ЖИТТЯ культура кісток - DER SPIEGEL 182007
Нарешті це питання можна обговорити відкрито та швидко, оскільки часу бракує. Для своєї першої кризової зустрічі можновладці світу моди обрали невеликий намет у нью-йоркському парку Брайант. Вузький подіум, на якому найближчими днями міжнародні модельєри визначатимуть тенденції майбутнього сезону осінь/зима, все ще притуляється до стіни. Точкові світильники стоять на подіумі, на якому зараз сидять кілька жінок та чоловіків. З серйозними обличчями. Це психологи, дієтологи, боси агентств.
Стаття у форматі PDF
Дайан фон Фюрстенберг, дизайнерка та ініціаторка цієї конференції, яку вона назвала "Краса і здоров'я в індустрії моди", проходить крізь ряди стільців і кидає своє чудовисько з шатенками справа наліво. У своїй короткій білосніжній сукні та чорних шкіряних черевиках, що сягають нижче коліна, вона виглядає майже як підліток у 62 роки. Але у неї тут складне завдання: Фюрстенберг хоче оголосити війну концепції краси, яку вона сама допомогла створити і яка поширилася у світі моди як нескінченне прокляття.
"Друзі, ми повинні якнайшвидше змінити ситуацію", - починає вона конференцію. "Вся індустрія моди потребує професійної підготовки. Моделі, які страждають розладами харчування, потребують допомоги. В іншому випадку їм буде заборонено бізнес".
Головною суперечкою в наступній дискусії є так званий нульовий розмір, найбезлітасніший розмір одягу за всі часи - менший за розмір 34 -, на який десятки тисяч моделей голодують зараз, особливо молодших, 15-ти та 16-річних. І врешті-решт, мова йде про те, чи ідеал краси, який десятиліттями поширюється індустрією моди, останнім часом довів до смерті три моделі.
Фюрстенберг та інші учасники конференції стикаються з незнайомою ситуацією, оскільки представники індустрії моди не бажають критикувати один одного. Структура промисловості на мільярд доларів занадто мафіозна. Моделі не хочуть втрачати своїх клієнтів, і багатьом з них, особливо з країн Східної Європи, доводиться годувати сім'ї своїми гонорарами. Дизайнери зазнають величезного тиску, щоб бути оригінальними, конкурентоспроможними та продуктивними, і навіть найталановитішими та найуспішнішими серед них, як Том Форд у Gucci або нещодавно Хеди Сліман для Dior Hommes
Наприкінці минулого року галузь все ще сподівалася, що смерть бразильської моделі Ани Кароліни Рестон 14 листопада залишиться поодиноким випадком, і тому відреагувала спокійно. Карл Лагерфельд був здивований і заявив, що ніколи не бачив анорексичних моделей. Топ-модель Жизель Бюндхен бачила відповідальність за анорексію в своїх батьках, а не в індустрії моди. Але потім загинули ще дві моделі.
Також у Німеччині дискусія про худеньких дівчат вибухнула восени минулого року, коли кандидата вигнали з шоу ProSieben "Наступна топ-модель Німеччини", оскільки журі вважало, що вона занадто товста. Молодіжні та медичні організації швидко довели справу до барикад. Шоу, яке пропагувало "надто худне божевілля", було сказано одними, а інші вимагали негайного припинення "шоу ребер".
Джулія Клокнер сидить у своєму парламентському кабінеті в берлінському будинку Пола Лебе. У свої 34 роки вона є однією з наймолодших політиків ХДС в Бундестазі. Протягом чотирьох років колишня вчителька релігії займалася такими темами, як захист прав споживачів та сільськогосподарська політика - поки не знайшла свою тему в боротьбі з анорексією і публічно протестувала проти "безвідповідальності" кастингу таких шоу, як Хайді Клум "Наступна топ-модель Німеччини". Ожиріння довгий час було в центрі уваги громадськості, хоча шанси на одужання є великими. Натомість кожен п’ятий випадок анорексії смертельний.
Проте спочатку Клокнеру було нелегко. Але коли вона представляла приголомшливі цифри до 400 000 хворих на анорексію щороку та пов'язані з цим витрати в 300 мільйонів євро, прокинулись навіть найупертіші уми. У травні депутатська група ХДС має намір внести в Бундестаг пропозицію, яка дозволить терміново обговорити це питання в центрі уваги.
Клокнер не один у своїй місії. В усьому світі втрутилися міністерства молоді та охорони здоров'я провідних країн моди, Італії, Франції та США. Вони хочуть розправитися, якщо худі та неповнолітні дівчата не скоро зникнуть з подіумів.
Наприклад, в Італії під величезним тиском міністра молоді та спорту Джованни Меландрі було прийнято маніфест, якого дизайнери моди повинні дотримуватися в майбутньому. Зокрема, він передбачає, що з 2008 року модель, яка не досягла 16-річного віку та має індекс маси тіла менше 18,5, більше не використовуватиметься на показі мод *. "Юридичних санкцій не планується, - каже Паола Наталіччіо, прес-секретар преси Меландрі, - але ми все ще сподіваємось, що дизайнери працюватимуть разом".
Поступ проти вітчизняних модельєрів - сміливий крок. Зрештою, швейна промисловість із такими компаніями, як Versace, Prada та Armani, є одним з найбільших джерел доходу в країні. Уряд знає, що його зусилля спричинять багато проблем, але він хоче твердо стояти на своєму.
У Франції, навпаки, дизайнерам не потрібно боятися втручання свого уряду. Асоціація моди змила прикрі дискусії зі столу ще в січні. Будинки високої моди, такі як Dior або Chanel, швидко показали, що вони не відмовляться від необмеженої творчої свободи.
Дідьє Грумбах, керівник французької палати моди, вважає, що норм, які законодавець передбачає щодо захисту неповнолітніх, цілком достатньо. Ось чому вони не вводять нових розмірів, щоб заборонити надтонкі моделі з подіумів. "Звичайно, ми повинні бути пильними, - каже Грумбах, - і інформувати молодих жінок про небезпеку анорексії". Але більше не було б ніякого регулювання.
Те, що так вільно говорить Грумбах, давно стало проблемою
Інтернет пропонує ідеальну платформу для анонімного обміну інформацією про непомітне голодування. На веб-сайтах "Анаса", що походять від анорексії, експерти з голоду дають особливо болючі інструкції, проілюстровані фотографіями вузьких стегон, тонких ший та загострених кісток тазу, вирізаних із глянцевих журналів світу.
Дівчата, мабуть, навіть не знають, що естетика, яку вони використовують як зразок для наслідування, походить з 1960-х. У той час Леслі Хорнбі та Жан Шрімптон, яких називали Твіггі і Креветки - Цвайглейн і Крейб - стали керівниками молоді в Лондоні, яка повстала проти соціальних структур і проти нудного дорослішання.
Цей диктант отримав подальший розвиток лише через три десятиліття, на початку 1990-х, коли молода фотографка Корін Дей виявила 14-річну нерозвинену модель wannabe із загальним ім'ям Kate на картках sed в лондонському агентстві.
Їхні фотографії висять у ці дні на виставці "Обличчя моди" в Національній портретній галереї в Лондоні: інституціоналізовані, піднесені до мистецтва, і ними особливо захоплюються молоді дівчата.
Особливо довго молоді жінки стоять перед мотивом, який показує їхню кумиру Кейт Мосс як 14-річну дівчину. Права половина носа ще не запала, як сьогодні; Її шкіра ще не бліда вночі, а навпаки, вкрита веснянками. Тільки їхній зріст - у недоїданої ключової дитини.
Кілька років по тому Мосс став іконою так званого героїнового шику та вигляду. Нездорові, негламурні, сумні терміни, які принесли славу та шану Дню Моха та Коріни. А інші смерть.
Учасник довго сидів мовчки на кризовому саміті в Нью-Йоркському парку Брайант. У неї крижано-блакитні очі і світле волосся, укорочене до дивного зрізу сторінки. Їй довелося це зробити після того, як кілька місяців тому у неї закінчилися грудочки - результат її анорексії. Вона одна з провідних топ-моделей, її звуть Наталія Водянова, вона росіянка. Раптом вона бере слово. Вона знає, що, можливо, лише раз у неї вистачить мужності та сили висловити свою професію.
Вона добре підготувалась, азарт посилює її російський акцент, вона каже: "Ми в кінці Size Zero, естетичної мрії, про яку мріяли дизайнери і від якої їм тепер потрібно прокинутися".
І тоді Водянова розповідає про своє життя моделі. Коли вона вперше приїхала до Парижа з російської батьківщини, їй було лише 15. Грошей на виживання у неї було навряд чи, вистачало лише на пошарпане житло, трохи кави та яблука там і там. Самотність, від якої вона страждала в той час, мало не вбила її. "Але тоді це була не самотність, це була анорексія". Вона не розуміла іноземної мови, але незабаром зрозуміла, що її клієнти скаржаться на її тіло. Це було "цілком нормальне тіло абсолютно нормальної молодої дівчини".
Тож Водянова почала їсти дієтичну колу і жменю клейких ведмедів на день. Її думки оберталися лише навколо її розмірів. "Мої колеги стали моїми конкурентами. Як вам вдається бути такою худою?"
Водянова зрозуміла лише, що їй давно було погано, коли друг-лікар намагався витягнути її з обігу. "Я сам цього не помітив, бо в основному всі інші дівчата навколо мене теж хворіли".
Росіянка в черговий раз зуміла врятувати своє життя від худих диктатів галузі. Для Ани Кароліни Рестон та сестер Еліани та Луїсель Рамос було пізно.
Міріам Рестон навряд чи знала модні етикетки, на яких працювала її дочка Ана Кароліна, але зберігала всі журнали з фотографіями, особливо бразильський "Vogue" та "Elle". "Моя дочка була цілою моєю гордістю", - каже вона і плаче.
Дочка постійно говорила їй, наскільки жорсткі умови для моделей за кордоном, в Італії, Франції та Китаї. "Мамо, я мушу набагато більше схуднути, щоб отримати роботу", - сказала вона. Занепокоєна мати за останні місяці багато дізналася про хворобу дочки. Вона не думає, що щось зміниться для моделей.
Ще в лютому на показі дизайнера Кетрін Маландріно в Нью-Йорку дівчата, які готувались до виступу за лаштунками, були моделями "нульового розміру".
Два фотографи за подіумом, які не хочуть, щоб їх називали, розповідають, як проблему, мабуть, вирішити. Їм би дали завдання сфотографувати моделей, які їдять у найближчі дні. "Бажано скибочкою піци перед обличчям". Але якось у них виникає відчуття, що вони могли шукати довго.
Ви, мабуть, маєте рацію - це підтверджує і видання центрального модного органу "Vogue", яке з’явиться через кілька днів. "Наступне покоління топ-моделей" сяє на обкладинці. Там ви можете побачити десять дівчат. Їх худне тіло ледь видно під опуклим одягом. ВЕРЕНА АРАГІ,