Акваріум f; r цихлід східноафриканських озер

Тепер прийшов час, після місяців очікування та роздумів, чи, як, де і який акваріум я повинен розмістити в якому місці у вітальні, ми з приятелем Пітером стояли перед магазином Фернгольца. Познайомившись із різними рекламами у відповідних торгових журналах, ми вирушили в довгу подорож (приблизно 130 км від Кельна), щоб забрати акваріум, який ми раніше замовили по телефону.

Так так міра ?! Це має бути 120 х 50 х 40 см (довжина х ширина х висота), або 150 х 50 х 50 см, або, можливо, 200 х 60 х 50 см? Мій розум все ще кружляв навколо потрібної кількості. Але яка потрібна сума? Щоб дійти до суті, правильна сума залежить в кращу чи гіршу сторону принаймні від трьох основних критеріїв:

Місце у вільних номерах,
Вимоги до простору для догляду за рибою,
Доступні фінанси.

Кожна з цих точок безпосередньо пов'язана з іншою. Якщо у вас є достатньо грошей, але місця немає, це прикро. Якщо у вас достатньо місця, але отвір у гаманці, це ганьба. Якщо в людини немає ні необхідних грошей, ні необхідного великого простору для виду, за яким слід доглядати, це доля. Отже, як це часто буває у житті, потрібно знайти компроміс! У моєму випадку це: Наскільки це необхідно, якомога дешевше, припускаючи хорошу якість. А для мене це було 130 см х 50 см х 55 см у висоту. Просто компроміс.

Звичайно, компроміс із вашим супутником життя повинен бути включений до всіх міркувань. Відповідно до девізу: Гарний великий простір (250 см) потрібен для нової кутової лавки, але 13 см в якості перегородки для кімнати вони в порядку (пух! Удача!).

Гаразд, таз був на складі, як було замовлено. З відповідною кришкою, товщиною скла 10 мм, флоат-склом та клеєним бісером, а також діамантовим різанням. Перевезення близько 75 кілограмів скла виявилося без проблем завдяки достатньому простору в універсалі. Транспорт по сходовій клітці максимально можливий. (Піт !)

Коли ми нарешті повернулися додому, все стало прямо до справи. Прибирання акваріума мало відбутися. Трохи оцту в миючій воді. Зовні і всередині, і скло сяяло в повному блиску. Перевірено на герметичність! Основа тази - це базовий блок, виготовлений з дубового декору, розмірами 130 х 50 х 70 см плюс гравійний край 4 см. Тож покладіть тазик на базову шафу, покладіть під нього зволожуючу подушку з чорного пінополістиролу товщиною 5 мм, швидко використовуйте нівелір, все зрозуміло і далі. Я хотів зробити решту роботи наодинці. Ще одна кава на завершення і дякую, Пітере!

То що мені робити далі? Оскільки я вибрав внутрішній фільтр від Juwel (Jumbo 600), його довелося приклеїти до заднього та правого бічного вікна силіконом приблизно на 1 см на 2 см над водою. Але що це було? Вклеєна бічна планка була занадто довгою! Або прямокутний корпус фільтра (приблизно 20 см x 16 см) занадто великий. Що тепер? Близько 5 см скляного бруска довелося зняти. Але як? Дістав склоріз, лезо бритви і пішов. Але скло 10 мм не можна просто вирізати. Просто все відбувалося потроху. З терпінням і удачею (молотком, плоскогубцями та склорізом). Краї решти павутини були тупо розбиті наждачним папером. І ця перешкода була взята.

Тепер корпус фільтра промитий і відрегульований. З двома силіконовими краплями на кожній зі сторін корпусу фільтра, що підлягає склеюванню. Важливо залишити трохи місця вгору для рами кришки акваріума і натиснути на нього. Для кращого регулювання вгору під корпус фільтра розміщений розпірний елемент (губки для фільтра, що входять до комплекту). Це значно полегшує роботу. Приблизно через 30 хвилин і дві чашки кави корпус фільтра був досить міцним, щоб утримувати точки контакту (крайові з'єднання між
Корпус фільтра та дві скляні панелі) повинні бути запечатані силіконовою лінією, щоб жодна молода риба та осад не могли там потрапити. Надана силова головка (1500 л/год) регулюється в передбаченому для цього валу в корпусі фільтра і кріпиться зовні через корпус фільтра за допомогою подаваного вентиляційного отвору. Тепер вставте тонкий скляний нагрівальний стрижень у отвір, передбачений у корпусі фільтра.

Тепер решту землі можна було заповнити. Я вибрав три різні сорти.

дрібний, не надто легкий пісок,
дрібний, не надто легкий гравій (1-2 мм),
Гравій 3-4 мм.

На мій погляд, ця суміш створює розслаблений контраст (змішане дно в басейні), який риба знаходить у своїх домашніх озерах таким чи подібним чином (пісок та гравій завжди ретельно миють). Не те, що у мене складається враження, що я змішав усі три різновиди разом. Кожен сорт розміщували окремо так, щоб більш грубий гравій зливався в більш дрібний гравій, а цей знову в пісок. Так само, як в озері, або щось подібне. Я бачу ще одну перевагу різних типів грунту в тому, що при використанні, наприклад, піску, равликових цихлід, наприклад, Neol. occelatus, brevis тощо, або піщані цихліди роду Xenotilapia тощо. Але і піщані шахраї, такі. B. Aulonocara, Otopharynx, щоб дати можливість займатися цією діяльністю. Гравій, дрібний або середній, буде сприйнятий усіма Мбунами, такими як Псевдотрофей тощо, без будь-яких проблем і пропонує очам спостерігача та тварин трохи різноманітності. Я використав близько 8 кг піску, 8 кг дрібного гравію та 8 кг крупного гравію.

Помістивши порожні раковини равликів у кут, я призначаю цихлідів равликів (Neol. Occelatus), про яких я піклуюсь, у потрібному для мене місці в резервуарі. Тепер, коли підкладка, перфоровані камені та корпус фільтра встановлені, я заливаю достатньо свіжої води (з невеликою кількістю додаткової для протидії будь-яким важким металам, таким як свинець, ртуть, мідь тощо), які можуть бути зв’язані з водопровідною водою, так що рівень води все ще знаходиться нижче корпусу фільтра. Я використовую Aqua-safe як добавку до води. Силікон фільтра все ще повинен добре затвердіти, тому я дозволив собі перерву до наступного ранку.

Моєю першою діяльністю наступного ранку було перевірка рівня води. Слава богу, все було щільно. Але тепер далі. Ви можете зробити наступний крок, якщо хочете мати лише схил осипу в басейні (дірчаста скеля), але оскільки завжди є компроміси, як описано вище, я використовую 5 рослин із роду Anubias. Три Анубії - це дрібні види, висотою до 8 см. Анубія середньо-висока, приблизно 20 см. Анубія стає вищою, приблизно 3 - 35 см. Залежно від очікуваної висоти, рослини закріплюються в кам’яних колонах перфорованих каменів. Анубії також міцно ростуть на камені. Крупноросла рослина стоїть у землі в захищеному місці. Оскільки коріння рослин купуються в культиваційному субстраті із звивистим свинцем, його слід добре видалити з області коренів, і ці коріння, залежно від існуючої довжини, обрізати приблизно до 4 див.

Отже, ще раз перевірили місце розташування каменів, а потім воду далі. Оскільки мені пощастило, що я можу використовувати шланг для води, басейн наповнився приблизно за 15 хвилин. Наповнення найкраще робити аератором або чимось подібним, оскільки турбулентність виганяє будь-який хлор, який може бути присутнім у водопровідній воді. Додайте близько 40 літрів акваріумної води, якщо це можливо, з втягнутого резервуара без хвороб і встановіть рівень води так, щоб, залежно від ваших уподобань, дві бічні панелі були просто видимими або просто ще не видно. Але чим більше об’єм води, тим краще.

Поруч зі світлом. Оскільки я зупинив свій вибір на чохлі Juwel Multilux з чотирма люмінесцентними лампами, заздалегідь постало питання, якими повинні бути світлі кольори. Я визначився з двома флуоресцентними лампами типу Lumilux daylight (36 Вт) і 2 x Triton ( 36 Вт). Вогні Triton забезпечують вищу світлову віддачу за допомогою легкого червоного відтінку. Оскільки я не хотів, щоб усі чотири трубки згоріли відразу, я монтую чотири трубки таким чином: Lumilux - Triton - Lumilux - Triton і перемикаю лише дві середні. Отже, решта два є в резерві. Змішування цих двох типів світла призводить до отримання чіткого, чистого світла у басейні. Кольори риби блискучі, не здаючись штучними. Отже, налаштування було закінчено.

Ну не зовсім, оскільки від кожної з двох існуючих світлових смужок вигорає лише одна флуоресцентна лампа, я повинен встановити таймер із розеткою для кожної. Час перемикання однаковий для обох труб. Lumilux включається приблизно за 30 хвилин до Тритону і згасає за 30 хвилин до Тритону. Таким чином я досягаю більш тривалого переходу від освітлення від звичайного денного світла до освітлення акваріума, а ввечері в темряву. Час горіння з 15:00 до 12:00, тобто 9 годин.

Оскільки мій резервуар є перегородкою для кімнати з трьома відкритими сторонами, достатньо денного світла потрапляє в акваріум зовні, але немає сонячного світла (проблеми з водоростями). Анубії, які я зберігаю, а також Валіснерія та криптокоринен, які також рекомендуються, відносно міцні.

Тепер я дозволяю справі рухатися своїм шляхом і приблизно через 36 годин і повторюю перевірки на герметичність, температуру (25 градусів), кам’яні конструкції, рослини та перших мешканців у їхньому новому будинку. Це був Ancistrus dolichopterus та його близький родич Ancistrus hoplogenys. Ці двоє хлопців повинні служити профілактикою водоростей і давати фільтру та його бактеріям щось для роботи.

Бактерії, які повинні розвиватися у фільтруючому середовищі, потребують їжі, до них належать виділення риби. Без цієї їжі ці бактерії не можуть розмножуватися досить швидко. Оскільки я хотів пришвидшити так званий час запуску фільтра, я додав у воду різні висушені, комерційно доступні штами бактерій і сподівався, що вони виконають свою роботу якомога швидше (наприклад, Біокорин, Нітривек, Амтра-Клінт).

Деякі з вас, можливо, задаються питанням, чому анциструс із Південної Америки для басейну Східної Африки? Зараз, коли в східноафриканських озерах Грабен (озеро Малаві), озері Танганьїка (озеро Вікторія) (правда?) Немає водоросливих сомів, сумісних з акваріумами, це було найкращим рішенням для мене. Я сподіваюся і на сома.

Оскільки акваріум без риби - це просто порожнисте тіло, наповнене водою, після п’яти днів очікування я вирішив використовувати 1/1 Labidochromis "Hongi" як перший справжній рибний запас (вибачте, шановні друзі соми).

Відтепер вміст нітритів у акваріумній воді тестували щодня. Це добре працює із стандартними тестами на падіння (Tetra тощо). Той, хто хоч раз перевстановлював таз, знає цей жахливий час очікування. Темно-червоний колір є найбільшим навантаженням на нітрити в тестах на нітрити (приблизно 1-1o мг/л) і тому в основному смертельний для нашої риби. Зі збільшенням нітрифікації, тобто окислення/відновлення аміаку в амонію в нітриті до нітрату бактерій-фільтрів, кольори, отримані в результаті тестів на падіння, також змінюються від світло-червоного, оранжевого, бежевого до світло-жовтого. Це приблизно 0,1 мг/л нітриту. І це чудово. Приблизно через три тижні значення нітриту, яке я виміряв, було в жовтій області, тобто нижче 0,1 мг на літр.

Раніше використовуваних сомів не годували протягом цих трьох тижнів. Навіть якщо вам слід підійти до невидимих водоростей (не балуйте себе їжею!). За цей час двох лабідохромісів "Хонгі" годували лише двома стравами з пластівців, не отримуючи видимих пошкоджень.

Тепер, коли значення o.k. був, поступово басейн з 1/1 Aulonocara baenschi (жовта імператорська цихліда з острова Бенга озеро Малаві) та 1/1 Aulonocara hüseri (з острова Лікома), а також 1/1 Otopharynx litobatis та 1/1 Neolamprologus occelatus окунь від озера Танганика, окупована. Рівень нітритів був стабільним, навіть після того, як тепер багатше годування.

Можливо, виникає питання, чому я займав тварин лише 1/1, тобто 1 самця та одну самку описаного виду. Оскільки всі названі мною види досі є неповнолітніми (ювенільними) і, згідно з очікуваним характером, вважаються ніжнішими та мирнішими представниками своїх родів, я не бачу проблем, оскільки в кам’яних конструкціях також досить багато відступів. Оскільки я спроектував кам'яні споруди як центральний риф, у рибі є багато приватного життя, що тут також дуже важливо.

Ще кілька слів про їжу, яку я вживав: У мінливому порядку я використовую дрібний криль, солону Артемії, Циклопа, Мізіс та домашню креветочну суміш. Я відкидаю личинок червоних комарів і Tubifex, свіжі та заморожені, а також яловиче серце та будь-який корм для собак чи котів для належного годування моїх цихлід! Щодо личинок червоних комарів та тубіфексу, слід зазначити, що вони трапляються у комерційно придатних кількостях і, як правило, їх потрібно брати із ґрунтового субстрату забруднених вод. Оскільки личинка червоного комара і тубіфекс почуваються найкомфортніше в мулистій землі, і це, на жаль, дуже забруднене важкими металами, я не хочу годувати цим своїх тварин. Крім того, личинки тубіфексу та червоних комарів не приносять жодної видимої переваги з точки зору покращення кольору наших домашніх тварин. Червоний колір личинок червоних комарів викликаний гемоглобіном, тобто червоною частиною їх крові. Це, у свою чергу, не має сприятливого впливу на колір риби.

Щодо яловичого серця слід сказати, що це м’ясо теплокровних тварин із власною жирністю та типом жиру. Оскільки наша риба є холоднокровною (або альтернативною кров’ю), і їх рухливість та спритність забезпечується завдяки температурі навколишньої води, наші риби також потребують жиру, який легко доступний при температурі води близько 25 градусів. Жир теплокровних тварин має "температуру плавлення", яка становить близько 37 градусів, і тому недоступна нашій рибі в достатній кількості. Цей жир накопичується у вигляді жирового депо в області шиї, особливо навколо статевих органів. Якщо їх годувати занадто часто, це перетворює тварин на незграбних, неприродно масивних, нерухомих тварин, які не дуже охоче розмножуються. Ймовірно, хороша річ яловичого серця полягає в тому, що риба досить швидко виростає (товстіє), на відміну від цього, в тілах харчових тварин, що живуть у воді, таких як криль, Артемія, Циклоп, Дафнія, Мізіс тощо, логічно правильні Містять жири. Інакше вони не змогли б самостійно пересуватися належним чином. Ще однією перевагою цих харчових тварин є каротин (хітинова оболонка), що міститься в їх оболонці. Відмінний барвник.

О так, про наш сухий корм теж не слід забувати. Будь ласка, нагодуйте їх хорошою фірмовою їжею, наприклад, Tetra Rubin, Tetra Min тощо, різними паличками, гранулами тощо. З перелічених вище причин не слід змішувати з жирами теплокровних тварин, а з меленими або меленими водними тваринами (креветками).

Частота та кількість їжі залежить від виду та кількості утримуваної риби. Я годую свої східноафриканські цихліди раз на день ввечері, чергуючи сухий корм та різні згадані заморожені продукти. Один день на тиждень повинен бути днем посту. Наші тварини віддячать вам життєвою силою, пишністю кольору, тривалістю життя та потомством.

І на завершення, кілька слів про зміну води: рибний запас, об’єм води та продуктивність фільтра (об’єм фільтра та продуктивність насоса), а також кількість їжі - це основні моменти щодо зміни води. Як правило, для рибного запасу згадується приблизно 1,5 см - 2 см риби на літр водяної мережі. (У дорослому (дорослому) віці). Потужність насоса повинна ефективно забезпечувати принаймні три рази чистий об'єм води басейну (в літрах/год).

Я вже коментував частоту годування вище. Я роблю часткову заміну води (приблизно 15-20%) кожні 14 днів, більшу, приблизно 30%, кожні 4-6 тижнів. Ви повинні отримати уявлення про склад мешканців акваріума з точки зору агресивності, територіальних вимог, потреби в їжі тощо в спеціалізованих книгах або в клубах.

Тепер, наприкінці мого зауваження, ще одне зауваження: той факт, що зауваження - це моя особиста думка і що кожен із вас може мати різну, це лише одна думка, а саме моя. Якщо ви не згодні, повідомте нас, ви ніколи не припиняєте вчитися! І все одно терміново потрібен трохи більше обміну досвідом.