Бекон з неба - Літероманія
Деякі з моїх найкращих спогадів смакують гаспачо. Я мріяв з’їсти Монблан у Анджеліни лише тому, що це паризький храм гурманської літератури та культури моди, запатентований з 1903 року та відвідуваний Прустом та Шанель. Я люблю морозиво; найкраще, вишукане, нашаруване смаками смаку зображення того, що я скуштував, живе на сторінці Мюріель Барбері.
Я знаю, книги про їжу та їжу з книг - це тема несерйозного розділу літератури, присвяченого суворим поличкам голодного інтелектуала. Своєрідна категорія B. Невдалої м’якоті під цією етикеткою з причини, що соус пролився на серйозний сюжет, або персонажа, який ненаситно лиже пальці, коли читач цього не бачить.
Мені подобається цей персонаж. Коли я виявляю, що він перетинає вітальню, піднімаючи кришку горщика, який обіцяє заскрипувати, переслідуючи виделкою горох через тарілку, якийсь щасливий регрес вражає мене у світі, де на борту «Наутілуса» професор Ароннакс, Нед Ленд і Консейл смакують м’язи. черепахи, рагу з подрібненої печінки дельфіна та варення з анемони. Жуль Верн по меню. Ідеальна дієта для початківця читача.
У книгах, як і в деяких фільмах, їжа - це ідентичність, це звуковий спазм порожнього живота, це риштування зображень, закріплених у піднебінній пам'яті аудиторії, яка, вражена Прустом, Мадленом, зірками Мішлена, відсутністю апетиту Емілі Дікінсон і надлишок устриць, який плаває, симптоматично, через біографію Бальзака, шукає і цього - вічне насичення-стриманість, глобально-етнічний, вишуканий, молекулярний десерт, подрібнений до останньої калорійності та простої їжі, яка викликає вас із майже материнська пара на сторінці, одурманеній ароматами власного дитинства.
Я із задоволенням зупиняюся, щоб спробувати розповідний десерт, який у своїй тонко липкій консистенції несе в собі потребу та мистецтво писати про їжу у світі, який поглинає голод сенсу, власного споживання та споживання: «Це були лукумади, якісь ідеальні пампушки. які кидають у киплячу олію лише для того, щоб їх епідерміс став хрустким, тоді як внутрішня частина залишається тендітною і пухнастою, і яку потім замочують у меді і подають гарячою, на невеликій тарілці, виделкою великий склянку води поруч. Як і він, я обдираю відчуття одне за одним, як він, обмотую їх прикметниками, заспокоюю, розтягую на відстань фрази, лексичного заклинання і зберігаю від минулої їжі лише слова чаклуна, які змушують читача він думає, що їв як ми ... Я, справді, дочка мого батька ... »(Мюріель Барбері,« Делікатес », Неміра, 2015).
Будь-який текст про їжу також стосується голоду, пожадливості, стриманості, віку смаку, заборони, розчарування, ніжності. Це метафора, постійно припудрена одержимою трюфелями партією з екзотикою в серці какао-бобів, можливо, уявною. У цій солодкій крупинці уявної іншості, яку завзятий читач, нарешті, торкнувся кінчиком язика, щоб переглядати їжу в цій книзі, - таблетки для схуднення Мюріель Спарк, халва, від якої Сартр божеволів, пантагрульозні порції яловичих м’язів, які обожнював Уго, Яблучний пиріг Керуака, форель, запечена Сільвією Плат для Теда Хьюза, кавовий пиріг Вітмена. Ненаситний, анахронічний, еклектичний і часто незасвоюваний.
Зізнаюся, що я їх усіх люблю, що я їх розважаю, смакую, вивчаю, перевожу на власну розумову кухню. Там я зберігаю ніколи не повторюваний образ смаку молодості.
"Кухня зачинена", - сказала дівчина, обличчя якої я взагалі не можу згадати. Я знаю, натомість, як голосні котились зі склепінням у дедалі рідшому запаху їжі, який зараз нам не вистачало. Було пізно, спекотно, пил був до колін, а голод був поза нашими вухами ... Він запросив нас до столу надворі. "Я зроблю тобі десерт, який готувала мені бабуся, коли я була маленькою". Він уявив собі диво з яєчного білка, коричневого цукру та меду з усіма нішами та садами Андалусії, закопаними в спалений жовтий, мавританських стін, зведених над християнською фортецею. Або навпаки ... Я думаю, що я все ще шукаю його у всіх історіях, я думаю, що все ще шукаю його в тихому, пізньому літньому щасті.