Частина 2 Від Новосибірська до Пекіна - ЗАПАХ
Джерело: Навчальна ідея пригодницьких подорожей
Письменниця Ельзе Бушхеуер подорожувала Транссибірською залізницею. 2. Частина спеціальної поїздки з Новосибірська до Пекіна.
Вчасно дістаємось Іркутська. Оглядова екскурсія. Екскурсія до собору. Я купую медальйон так, як Людмила носить його на грудях. Це показує Миколу чудотворця і приносить удачу.
З ручною поклажею реєструємось в готелі «Байкал». Це неймовірна розкіш, широке ліжко, тверда підлога, ванна з пробкою та гаряча вода. Стираємо скоринки бруду. Не один одного. Всі свої, посеред тайги. Або тундра. Неважливо.
Вранці прогулянка на човні по Байкалу, яка була в моді серед агентств нерухомості з моменту, коли Путін купив тут віллу. Я холодний під сильним вітром, незважаючи на светр. Обриси нашого потягу на іншому березі, надійного, міцного, із синіми та червоними вагонами, із незнищенним синьо-червоно-жовтим локомотивом, викликають почуття дому. Лежачи на койці, я мрію, я - Достоєвський, засланий, з бородою Распутіна та кісточкою вагою п’ять кіло. Я мрію, що мені не дозволяють стати восьмою дружиною Саго, бо я не можу цього робити добре. Я мрію, я Сююмбіке і чую Івана Грозного.
Потяг повільно просувається класичним транссібірським маршрутом до Владивостока, перш ніж ми повернемо на південь, до Монголії. Всім дозволено десять хвилин їздити в локомотиві, що для мене є першою родзинкою поїздки.
Кілька годин потому - я потягнув не той важіль? - руйнується незнищенний локомотив. Оголошений у щоденному графіку "Шашлик, 16:30 - 18:20 на Байкалі в чудовій природі" скасовується. Наш поїзд стоїть на колії дев'ять годин, без кондиціонера, у бур'янах, високих, як людина. Звертаюся до Миколи Чудотворця.
“Ліббе гості, стародавні греки не привіталися. Ви сказали: Як ви потіли? ’, - каже Людмила. “Потіння - це здорово. Скажи мені! "
Ми кажемо. І піт. Французько-німецько-американська пара хоче поскаржитися на поломку. Горілку подають безкоштовно в вагоні-ресторані. Настрій у пари покращується. Мій також. Завдяки Миколі Чудотворцю. Або завдяки горілці. Російські кухарі, які палять ланцюжок під час рідкісних перерв і сплять ночами на стільцях у вагоні-ресторані, зачаровують салат і оселедцеві рулетики з капелюхів. Від компанії Енгбердінга живуть 180 росіян плюс сім'ї, 8 монгольців та кілька китайців. Літатимуть лише ті, кого спіймають за випивкою.
Улан-Уде - остання зупинка в Росії. Ми їдемо на показ мод. Євразійці дуже молоді, довгоногі, стрункі, чарівна суміш: світла шкіра, косі очі, високі вилиці, чорні гриви. Швейцарський Хайнц, пузатий клоун зеленої групи, коментує: "Ноги як зброя", "Дошка з бородавками", "Лулач", "Бобовий стебло". І знімає, і фотографує.
Вночі в поїзді, поки ми чекаємо спочатку похмурого росіянина, потім мовчазних монгольських прикордонників, я читаю в золотому буклеті царя «Розуміння Монголії» про скрипки з кінської голови та спів гортані, про гарячий молочний шнапс, варені газелі та м’ясо бабака.
За сніданком (омлет з помідорами) бортове радіо звучить "Заграй мені пісню смерті". Я сиджу за столом з Іваном, лисим фламандцем, який подорожує зі своїм старим батьком. Ми дивимось у вікно. Проблеми зникають, як перд верблюдів. Неймовірні хмари! Низьке, нескінченне небо, приглушене світло, це темне сяйво, як у країні семи підземних царів Олександра Волкова. Юрти, розкидані в пейзажі збиті вершки. Кінний спорт. Стада верблюдів. Набір костюмованих фільмів. І майже більше горизонту, ніж я можу взяти.
В Улан-Баторі, чарівно занепалій столиці, що нагадує мені Франкфурт/Одер, ми заїжджаємо в готель Баянгол. Автобуси готові до одноденного туру до Монгольської Швейцарії із зупинкою в юрті, де живуть кочівники, які мають досвід спілкування з туристами.
Наступний пункт заходу - пікнік в ідилічному туристичному таборі юрти з вареною в банку молоком бараниною, соленим чаєм та наступною боротьбою, яка мене цікавить, мало цікавить. Я б волів орла. За еквівалент трьох євро власник орла дозволяє мені бути монголом, що палить ланцюгом, з невеликою повстяною шапкою. Шість кіло повітряного царя на витягнутій жіночій руці, вкриті синцями і заправлені в грубу шкіряну рукавичку. Орел носить шкіряну шапку в розрізі червоногвардійців із зав'язаними очима. Його дзьоб, страшний ятаган із зазубреного рогу, піднімає повітря на вісім дюймів перед моїм обличчям. Власник орла щось бурмоче і хихикає. "Я сподіваюся, вона не використовувала парфуми", - перекладає перекладач. Коліна в мене слабкі. Коли я рухаю рукою, орел розправляє свої величезні крила і хоче полетіти подалі від шкіряної шапки, манжетів на щиколотці, мученика, що вилупився з повсті, подалі від парфумерної туристки з ipod на поясі. Цей момент, що вирощує хижого птаха на спітнілому кулаці, стане третьою родзинкою моєї подорожі.
Наступного ранку при сході сонця наш поїзд зупиняється посеред Гобі. Ілюстраційна пустеля. Жовтий пісок, куди не дивиться сонне око. Ящірки, змії, верблюжі черепи. Звірі з кільцями в носі, на яких ми повинні кататися, хоча любитель тварин Людмила не любить його бачити. Швейцарський дідусь, який зник безвісти в Новосибірську, все одно їде. Коли я бачу його білі ніжки сірника, я згадую вірш Готфріда Бенна. "Сам у своїй пустелі/у своєму жаху Гобі/ти самотній, без бюсту/без конфлікту, без жінок". Давайте піднімемось на пагорб, каже Людмила, яка завжди хоче піднятися на пагорб. Опинившись на вершині, між Батьком Небом та Мати-Землею, вона каже мені, що вона - як і всі російські гіди - вийде з поїзда на китайському кордоні. Новини мене сильно вражають. Подорожувати без Людмили? Хто нестиме зелений прапор? Хто буде ходити з нами на пагорби?
Прощання на кордоні з Китаєм. Ми з Людмилою обмінюємось адресами та подарунками. Віктор, сплячий вагончик, шепоче мені: “Так любилю тебя” - я люблю тебе. Він легко закохується, каже Людмила, яка подорожує з Віктором вже двадцять років. Ми, пасажири, також повинні вийти з нашого поїзда і переїхати до потворного китайського на останню ніч подорожі. На землі “Великого вождя” Мао годинники цокають по-різному. Доріжки мають різні розміри. Співробітник китайського спального вагону викидає мене з ліжка о 6 годині ранку в тон тюремного охоронця і заносить до залу для сніданків.
Наступного дня ми доїжджаємо до останньої зупинки: Пекіна, молоху з бетону та мерехтливих білбордів, мекки буддистських храмів та торгових храмів, зайнятого та заповзятливого мурашиного замку, квадратура кола: соціалістична доктрина плюс кока-кола Нуль. Caifa, наш новий китайський путівник, розмахуючи зеленим прапором заміни, дає нам короткий вступ до метафізичного хаосу: "Конфуцій - продуктовий магазин, даосизм - аптека, а буддизм - універмаг".
Це лише декілька хвилин ходьби від готелю до площі Тяньаньмень, найбільшої площі у світі. Я виходжу з щоденної туристичної програми. Поодинці, лише оснащений папірцем із назвою мого готелю китайськими ієрогліфами (мені це знадобиться пізніше), я йду вздовж червоної стіни Забороненого міста, оглядаю шопінг-милю, їду до пекінського метро та рикш, навколо з таксі, палити китайські сигарети, купувати будильник Мао, їсти вареники і добувати дуріан, великий, смердючий колючий плід, яким я забруднюю половину готелю. В останній вечір я беру участь у прощальній вечері з пекінською качкою для всіх груп. А вночі, одна в своїй кімнаті, я з’їдаю подарунок Людмили, банку з червоною ікрою, цілую Миколу-чудотворця та перебираю в голові чарівні моменти унікальної подорожі. Кажуть, що унікальні гості-гості!
я кажу.