Експедиція через Кашмір і Пенджаб - Частина 1 - На вершинах плато Ладак
Серія, яку я починаю, присвячена прогулянці, яку я провів у 2014 році на півночі Індії, в регіонах Кашміру та Пенджабу. Я назвав це експедицією, бо це далеко не звичайна поїздка, а скоріше пригода, в якій я відвідав унікальні місця у світі, деякі з них не так давно зони бойових дій, суперечки між Індією та Пакистаном.
Кашмір - чи не найзаперечніша територія у світі. З моменту проголошення незалежності Індії в 1947 р. Кашмір став зоною конфлікту між Індією та Пакистаном, областю, де десятиліттями велися війни і яка досі не має визнаних кордонів, а обидві сторони не приймають територію під управлінням з іншого. Будь-який індіанець або пакистанець скаже, що Кашмір - це рай, найкрасивіше місце у світі. Очевидно, вони також частково суб’єктивні, коли я це кажу, з національної гордості, але краса держави не може бути сумнівною. Я можу сказати, що це найкрасивіше місце, яке я відвідав на Індійському субконтиненті.
Для початку з невеликої історії я розповім вам дещо про відокремлення Індії. Ослаблена після Другої світової війни і не в змозі зберегти контроль над світовими протекторатами, Британська імперія вирішила надати незалежність своєму найважливішому володінню - Індії. План поділу території за релігійними критеріями вже існував протягом декількох десятиліть, що мало забезпечити певну стабільність. Британська Індія вже була на межі громадянської війни, а релігійну боротьбу контролювала лише британська армія. На додаток до більшості індуїстських релігій існували великі переважно мусульманські або буддистські регіони, але також і менші райони, де домінували практикуючі релігію сикхів або джайнів.
План Маунтбаттен, оголошений у червні 1947 р., Передбачав географічний поділ території за релігійними критеріями наступним чином:
- Переважно індуїстська центральна область стала незалежною під назвою Індія
- Переважно мусульманські райони стали Пакистаном - географічно розділені на 2: Західний Пакистан (сьогодні) та Східний Пакистан (який через 25 років став Бангладеш)
- Переважно буддистські райони також стали незалежними як 2 держави: Бірма (сучасна М'янма) та Цейлон (Шрі-Ланка).
- Регіони, які не мали чіткої більшості, вирішуватимуть питання про членство на референдумі, і перехід відбуватиметься під британським військовим захистом.
Цей останній пункт був великою проблемою плану. Державами, які не розпочали з чіткого приєднання, були, серед інших, Хайдарабад, Ассам, Пенджаб та Кашмір. Якщо більшість з них приєдналися до Індії, останні два перелічені стали ареною масштабних конфліктів. Більше того, після проголошення незалежності 15 серпня 1947 р. Британці, які мали забезпечувати порядок, швидко ступили ногою у двері, і новоствореним штатам було дозволено забезпечити порядок, який вони не змогли підтримати. Десятки мільйонів індусів чи мусульман були змушені тікати через кордони, і майже 2 мільйони людей втратили життя, особливо в Пенджабі, де з обох сторін відбулися шокуючі різанини.
Карта Кашміру, території, розділеної між Індією, Пакистаном та Китаєм
Я був в Кашмірі влітку 2014 року. Я приземлився в Леху, місті в східній частині Кашміру. Звідти ми орендували машину з водієм, яка за два дні довезла нас 450 кілометрів до Срінагара, в якому ми проїхали би один із найвищих маршрутів у світі. Був серпень, і сніг розтанув, тож ця дорога влітку відкрита лише 2-3 місяці на рік. Подорож з Леха до Каргіла в перший день означала перетин області Ладак, тобто буддистської області Кашмір.
Політ з Делі в Лех був дивовижним. Ми знали, що види маршруту унікальні, тому, забронювавши, ми переконались, що ми пройдемо біля вікна праворуч, щоб побачити вершини Гімалаїв. Після години милування приголомшливими пейзажами ми розпочали спуск до Леха, столиці регіону Ладакх на висоті 3200 метрів.
Аеропорт Лех - найменший, який я коли-небудь літав - кімната, велика як вітальня, куди прибував багаж, привезений вантажниками, і невеликий прилавок, де всі прибулі туристи повинні були зареєструватися. Зовні на стоянці наш водій чекав нас, готовий поїхати. Можливо, навіть занадто підготовлений, бо він наполягав, що нам треба їхати прямо до Каргіла прямо з аеропорту. Після деякої наполягання з нашого боку, він погодився провести нас на коротку екскурсію Лехом та палацом. Не раніше, ніж намагатися збрехати нам, що "палац закритий", "що він занадто далеко" або "що у нас немає часу". Це конкретні індійські фокуси, з якими ми стикалися під час прогулянки. Я зупинився через кілька хвилин у палаці, який не був ані закритим, ані далеко.
Я заплатив за вхідний квиток "спеціальною" ціною для іноземців і пройшов ворота. На вхід нас чекало 10 сходів. Це був момент, коли я вперше виявив, що означає висота. Я відчував десять кроків так, ніби піднімався на гору. Це тому, що ми не зробили нічого для акліматизації. Після "важкого" підйому ми дійшли до тераси палацу, звідки вид на долину Лех був неймовірним. Я захоплювався нею серед різнокольорових мантр, що лунали на вітрі. На них вигравірувано молитви, характерні для тибетських буддистів, які вірять, що вітер принесе їх молитви до Будди, щоб їх почули. Потім ми відвідали музей палацу та храм, присвячений Далай-ламі, який живе неподалік від Леха на південь у Дхарамсалі. Я не дістався до Тибету, але Лех виглядає точно так, як я собі уявляв Лхасу, а міський палац - це свого роду мініатюрна Потала. Вище був ще один невеликий замок, що сидів на горі, але, враховуючи наш стан, піднятися здавалося неможливим, і ми повернулися до машини.
Дозвольте мені пояснити трохи про акліматизацію висоти. Залежно від тіла кожного з них труднощі починаються з 2000 або 3000 метрів. Всім, хто проводить більше часу над цими висотами, рекомендується провести акліматизацію. Зазвичай це робиться шляхом поступового підйому з нижчих висот і з добу-двох загального постільного режиму після досягнення великих висот. Є також ліки, які допомагають пришвидшити пристосування. Через брак часу ми не виконали жодного з цих кроків. Я приземлився на літаку на 3200 метрів, а звідти прямо на машині поїхав на дорогу, піднімаючись на висоту понад 4000 метрів. Височна хвороба для мене проявилася сильним виснаженням, як тільки я доклав трохи зусиль. Мені було не дуже шкода, але я відчув, що звичайні рухи (наприклад, підйом по сходах) стали фантастичною мукою. Після першої ночі сну (рівно близько 12 годин сну) я повністю одужав, але також зрозумів, наскільки важливий відпочинок. Ризики можуть бути серйозними (від загальної непритомності до інсульту), тому я не раджу нікому йти в дорогу без акліматизації, як ми це робили.
Відвідавши палац, ми розпочали маршрут. Ми чекали 2 дні на машині та близько 14 годин ходьби, включаючи кілька перевалів понад 4000 метрів. Увечері ми зупинились у Каргілі, містечку на півдорозі.
Профіль маршруту Лех - Срінагар
Ми зробили кілька зупинок по дорозі та перерви, тому що пейзаж часто змінювався і виглядав приголомшливо. Більшу частину шляху ми пройшли вздовж долини Інду, яка за іронією долі дає назву Індії, але є головною річкою, яка протікає через Пакистан. Одна з перших зупинок була прямо біля злиття річки з однією з її приток, де ви можете помітити сильний контраст між кольором двох вод. Ми зупинилися на Magnetic Hill, місці, де оптична ілюзія змушує схил під гору виглядати вгору. Індіанці зробили це невеликою туристичною визначною пам'яткою, де перехожим рекомендують залишити машину вільною, щоб чарівним чином привабити на пагорб магнітна гора.
По дорозі я натрапив на кілька сотень військових машин і пройшов кілька баз індійської армії. У гарнізонах біля лінії розмежування пакистанського Кашміру перебуває понад мільйон солдатів, і наша дорога проходила паралельно кордону. Нас кілька разів зупиняли на маршруті біля військових фільтрів, де у нас просили документи, і нас клали в блокнот. Правда в тому, що всі ці перевірки були для нашого захисту: якби з нами щось сталося, армія знала б.
Приблизно через 3 години прогулянки я зробив перерву на обід. Ми зупинились у невеликому населеному пункті, де зупинилася більшість автомобілів, які перетинали територію, повну ресторанів та терас. Ми попросили водія вивести нас на найчистішу терасу. Сказано і зроблено. Ми сіли за стіл і отримали меню. Я хотів піти у ванну, але випадково зайшов на кухню. Там я натрапив на шеф-кухаря у двох у трусиках, який голими руками перевертав їжу на грилі, а потім витирав її там, де міг. В одному кутку кухні на мене дивилися два щури. Ми зробили крок і піднялися з-за столу. Ми купили кілька мішків чіпсів, які збиралися стати нашим обідом. Щоб бути повним, перед від’їздом ми помітили, як офіціанти виходили з ресторанів мити посуд у каналі перед будинками. Це не було страшно, бо це гірська річка, що протікала через канал, лише на десять метрів вище, місцевий житель зафіксував свої потреби в тому ж каналі. Наче цього було недостатньо, наш водій взяв склянку і наповнив її водою трохи далі по долині, щоб охолодитись. Зображення гігієни в Кашмірі. Ось так ми залишились без їжі.
Звідти ми продовжили і почали серйозно підніматися. Ми пройшли долиною, де колір гір був бездоганно білим, місцем, яке називали Місячна долина. Я зробив там ще одну перерву, щоб помилуватися пейзажами. Водій запропонував нам поставити камінь біля маленьких тибетських пірамід поруч з ним. Кожен перехожий додає камінь до удачі. Підйом продовжувався до серйозних висот, які ми почали відчувати. Ми пройшли два найвищі перевали маршруту Фоту Ла та Наміка Ла. На вершині Фоту Ла, найвищої точки маршруту, ми зробили довшу перерву. Мене надихнуло запалити сигарету на 4200 метрів. Я відчув перший дим так, ніби вдихнув десять пачок сигарет одну за одною, а потім у мене запаморочилося. Я сів трохи поправитися. За кілька хвилин нам довелося піти, але я не зміг піднятися. Мені важко пояснити, але здавалося, що я намагався підняти занадто велику вагу. Врешті-решт мені це вдалося. Однак мій головний біль пройшов значно пізніше лише після того, як я опустився нижче 3000 метрів. Остання зупинка була біля різьбленого на скелі буддистського храму, що представляє обличчя Майтреї або майбутнього Будди.
Пролітати над гімалайськими горами
Вдалині видно дуже високий пік, це точно 8 миль
Ми розпочали спуск і дійшли до зеленої долини