Fashion de România - DoR
Мої стосунки з румунською модою давні. Я пожирав її так, як зустрів її, побачив її потенціал, підтримав. Коли я зрозумів, що не маю ані покликань, ані амбіцій стати модельєром, я сказав собі, що можу внести свій вклад як журналіст, заряджаючи посередність та заохочуючи професіоналів. У цьому файлі ви знайдете деяких із цих професіоналів та короткий діагноз румунської моди у 2010 році.
Метью Шварц
Фотографії Алекса Гальмеану
Час читання: 9 хвилин
22 липня 2010 р
Ця стаття була опублікована у DoR №3 (літо 2010)
Купуйте журнал
"Поки у нас три тижні моди, ми говоримо не про румунську моду, а про Клуж, Яссі та Бухарест. Я впевнений, що за ці три тижні відбуваються хороші і погані речі. Але що ми робимо, ми говоримо про регіональну моду? У Румунії є багато талановитих молодих дизайнерів, які заслуговують на більше. Перш ніж порівнювати себе з Гальяно, нам слід зібрати трохи цього розсипу модних дітей ".
Євгенія була моделлю в будинку моди Venus. Після закриття майстерні Ірини Шроттер у Бухаресті, де вона працювала до 2003 року, вона вирішила продовжувати самостійно. Сьогодні вона робить пошиття на замовлення для своїх вірних клієнтів.
"Наша проблема полягає в тому, що ми говоримо занадто багато і робимо занадто мало. На даний момент мода потребує менш фальшивої філософії, "концептуальних" ідей та перероблених колекцій. Нам потрібна остаточність. Інакше ми зникаємо ».
Аліна навчалася в паризькому інституті моди і проходила стажування в Ріку Оуенсі. У країні він був дизайнером бренду Irina Schrotter. Він відкрив майстерню більше трьох років тому. В даний час він малює для власного лейбла Endless.
"Румунська мода поспішає, у неї немає терпіння. Відсутність професіоналізму (за дуже невеликими винятками), відсутність мотивації. Румунська мода не надихає (за дуже невеликими винятками). Це надихає ".
"Я думаю, що індустрія моди, принаймні її редакційна частина, та частина, яку я вразив, стає все більш непрофесійною. Це в процесі маніпулювання. Стилісти без школи, фотографи, одержимі розмірами лінз і спалахів, візажисти та знамениті перукарі ».
"Румунська мода почала розуміти, що ця сфера означає перш за все індивідуалізм. Місцева творчість дедалі більше цінується, і є чітка тенденція до підтримки місцевих дизайнерів ».
"Нам потрібно пройти довгий шлях, розуми розморозити, бачення розширити, забобони скоротити. Це не похмура перспектива, це вихідна точка в оцінці, яку повинна застосовувати вся румунська система моди ».
„Рекламні майданчики, складні заходи, концептуальні магазини з розумним вибором, участь у професійних тижнях моди та міжнародних ярмарках - це деякі елементи, які підкреслюють висхідну траєкторію румунської моди. Продовження розвитку таких професійних підходів є надзвичайно важливим ".
Її представляє MRA, і до цього вона працювала в Гонконзі та Токіо. Це молода модель, про яку ви почуєте найближчими роками.
Діана з Республіки Молдова. До цього часу він працював над проектом з Олахом Джарфасом, одним з найпродуктивніших румунських дизайнерів.
Я був у Яссах у червні, на 12-му виданні Румунського тижня моди. За два дні на подіумі було 32 колекції, розроблені та вироблені виключно в Румунії.
Критеріями відбору були відповідність галузі (виробничі потужності) та творчий потенціал учасників. Але суміш між продаваними колекціями, пов’язаними з трендами (Аліна Лацан, Андреа Тінку, Ірина Шроттер), втіленнями в студентському стилі (Резван Василеску, Сергіу Чихайя), концептуальними колекціями (колекція Лючана Брошкецеана), передбачуваними концептуальними колекціями (показує недоброго смаку Джорджа Хошбота та Мірчі Барбулеску) та поява Оани Турку, Юлії Вантур або Андреа Марін як "хрещених мам" заходу ще раз проілюстрували драму румунської моди: плутанина - як в очах споживача, так і в очах фахівці - що означає мода.
RFW - суперечлива подія: тут починали найцікавіші румунські дизайнери останніх років (Олах Джарфас, Стефан Пелгер, Ірина Марінеску), але аудиторія ніколи не була спеціалізованою. 3000 місць у Спортивному залі і цього року - переважно - місцеві жителі, батьки манекенів, чиновники мерії або родичі спонсорів. Вони є там, бо є метою спонсорів заходу, але вони не мають ані фінансової сили, ані науки, щоб підтримати - навіть побічно - бізнес дизайнерів, присутніх на подіумі.
Через 20 років після Революції табір професіоналів повинен бути назавжди відокремлений від табору прибулих, і система моди повинна мати можливість функціонувати природно, згідно з архаїчним принципом попиту та пропозиції. Але для того, щоб зрозуміти, як ми могли врятувати себе, необхідно (повторно) знати, що нас тримало на місці дотепер.
Комуністична система залишив у спадок мережу швейних фабрик із гарячими зонами в Араді чи Фокшані та з електростанцією в Бухаресті - фабрикою Апака та знаменитим креативним офісом Будинку моди Венери, очолюваним Зіною Думітреску. Фабрики в текстильній промисловості були одними з перших, які були приватизовані і швидко увійшли в міжнародний ланцюг виробництва.
Скориставшись компетентною людською мережею, яка працювала за цінами, значно нижчими за середні, західні компанії - від Valentino до Armani або H&M - почали виробляти продукцію в Румунії. Старі заводи були обладнані за міжнародними стандартами, а нові побудовані з нуля. Поступово західні виробники розширили лон (виробництво для міжнародної марки із зарубіжними сировиною та технологіями, але домашньою робочою силою) по всій країні, від Меркуря Чук до Браїли. Навіть сьогодні лон - хоча і знижується через збільшення виробничих витрат внаслідок вступу до ЄС - становить понад три чверті обороту румунської текстильної промисловості.
Паралельно з реформами у виробничій галузі румунська мода з моменту початку 90-х років розробила модну складову. Персонажі, які представляли світ моди в комуністичний період - від Зіни Думітреску до Адріана Сарбу - були частиною дещо привілейованого ковдри, а також моделі, що постійно працювали на столичних фабриках (Романіца Йовань, Лавінія Сарбу, Каталін Ботезату) . Після '89 року ця територія стала сировиною для що зароджується бульварної преси. (Винятків було небагато - див. Євгенія Енчіу чи Лівіу Йонеску).
Потім пішла мода на колишніх моделей, які стали дизайнерами. У свою чергу Романіца Іован, Ріта Мурешан, Каталін Ботезату та - трохи пізніше - Дана Савуіка спробували свої творчі таланти. Яна (також колишня модель) та Адріан Сарбу створили, мабуть, найкраще структурований бренд в румунській моді: Janine. З діловою моделлю, натхненною великими французькими будинками, Джанін мала креативний офіс, власне виробництво, універмаг на бульварі Магеру та гіперболічні шоу. Але жодне з вищезазначених імен не мало реального попиту на ринку, оскільки пропозиція була перекуплена в залежності від зухвалісті та популярності творців. На соціальному ринку, який функціонував паралельно з галуззю, видимість стала важливішою - яка могла б забезпечити альтернативні джерела доходу - ніж сама мода. Джанін померла під час першого справжнього випробування зі спробою перенести бренд на французький ринок.
Наприкінці 90-х з’явилися фестивалі моди. Dialog Textil (єдиний журнал, адресований нашій текстильній промисловості), організований між 1997 та 2000 виставками, щоб представити пропозицію в цій галузі, згідно західної моделі - найважливіші гравці представляють свої колекції за сезон наперед і чекають замовлень у спеціалізованих магазинах . Паралельно Ірина Шроттер стартувала в Яссі, її рідному місті, подія, яка досі намагається об’єднати всіх дизайнерів, що мають значення у місцевій індустрії, імітуючи Тижні моди в Парижі, Мілані та Нью-Йорку.
На початку 2000-х розпочалася сварка між світовим медіа-крилом, очолюваним Ботезату, і тим, що пов'язаний з промисловістю, очолюваним Шроттером, через походження манекенів на парадах. Сварка ознаменувала перший великий розкол в румунській моді, що породило нову подію - Бухарестський тиждень моди, відкриту для всіх, хто готовий заплатити за участь.
RFW, де участь безкоштовна, залишився в Яссі, щоб підтримати насамперед текстильну промисловість, і новий формат BFW став місцевою подією з найбільшою підтримкою в ЗМІ - експозицією на Fashion TV (чому сприяла тісна дружба між Ніку Геара, прихильником Мішель Адам, суперечливий покровитель станції) та численні хвалебні виступи в пресі. Банальна видимість учасників BFW все ще засмучує сьогодні. Я вважаю, що якщо я не бачив жодного магазину Cătălin Botezatu на вулиці чи в торговому центрі, якщо жоден друг не носить його трусиків і якщо навіть мої родичі-сноби з Бенеаси не замовляють у нього сукні, це означає, що він насправді не існує., що це просто побудова ЗМІ.
Після 2000 року на подіумі в Яссі, з’явилися деякі молоді випускники дизайну, яким нарешті було що передати. Ірина Марінеску, Ана-Марія Лунгу, Стефан Пелгер, Лена Крив'яну прийшли зі свіжістю деяких людей, зацікавлених у дрібній моді, яким вдалося вдихнути - як за кордоном, так і справжню моду. Підтримка спеціалізованої преси, журналу Elle та Ovidiu Buta (тодішнього редактора моди в Dialog Textil), допомогла їм створити клієнтуру, яка дозволила б їм утримувати себе фінансово. За кількома винятками (у Крівеану та Марінеску є магазини, а Пелгер продає з виставкового залу), але молоді дизайнери все ще працюють майже виключно в пошитті одягу класу люкс за низькими цінами. Парадоксально, але оскільки вони не мають технології виробництва серій, вони паралельно продають свої кілька творінь у магазинах за преміум-ціну, порівняно з подібними продуктами, із відомими марками.
Протягом декількох років держава почала брати участь у просуванні румунського дизайну, субсидуючи участь кількох творців у спеціалізованих паризьких ярмарках (Prêt - À - Porter та Atmosphère Paris). Там Марінеску, Пелгер, Михаела Главан отримали серійні виробничі замовлення для магазинів за кордоном, перші правильні кроки до здорової галузі.
На жаль, добрі ознаки румунської роздрібної торгівлі були затьмарені протягом останніх двох років загальною панікою, спричиненою, головним чином, світовою економічною кризою: інвестиції скоротились, магазини збанкрутували, а споживач став скромнішим.
Однак Академії мистецтв у Бухаресті, Клужі, Тімішоарі та Яссі видали понад 100 дипломів про дизайн за кожен останні три роки. Більшість випускників перепрофілюються; занадто мало людей знаходять своє місце в промисловості, або як підмайстри в майстернях більш досвідчених дизайнерів, або працюючи на творчих посадах на фабриках.
Незважаючи на спад, цього року в Румунії відбулося більше модних подій, ніж будь-коли раніше. Окрім BFW та RFW, були представлені Тиждень моди в Клужі (де в студентській атмосфері було представлено понад 20 місцевих колекцій) та ярмарок модних брендів та тенденцій Румунії; не кажучи вже про безліч менших подій. Я вважаю, що їх організатори маскують їх особистий інтерес (просування супутніх комерційних продуктів та збір внесків за участь) під іміджем місцевих промоутерів моди.
Але незважаючи на губи, Незважаючи на плутанину між модою та промисловістю, я думаю, що надія ще є. Модель для майбутнього можна знайти в Клужі, в Університеті мистецтва та дизайну, в майстерні, обладнаній за західними стандартами, побудованій завдяки партнерству з урядом Німеччини.
Атмосфера в Клужі нагадує мені історію Королівської академії образотворчих мистецтв в Антверпені, департамент моди, заснований у 1960-х роках, став авторитетом у галузі освіти моди лише за 20 років, поставивши знаменитий сектет Вальтер Ван Бейрендонк Енн Демелеймістер, Дріс Ван Нотен, Дірк Ван Сайн, Дірк Біккембергс і Марина Йі. Я не сподіваюся, що шість великих імен у світовій моді отримають диплом у Клужі навіть у найближчі 60 років. Але я переконаний, що випускники цієї школи знайдуть своє місце в румунській системі моди, де вони можуть працювати як ідеальні професіонали.
Однак найважливіший урок, який слід засвоїти, - пов’язати місцевий дизайн із текстильною промисловістю. Молоді дизайнери, які виконують замовлення для покриття витрат на пошиття майстерень - не маючи сил працювати послідовно - повинні розпочати свою роботу на заводі, працюючи для виробників, які повинні бути відкритими для співпраці. Менеджери текстильних компаній можуть дозволити професіоналам створювати свої бренди та обирати напрямки дизайну. Модель Rozalb de Mura, місцева марка, піднята з нуля командою з Бухареста для Harolt, фабрики в Меркуря-Чук, може переслідувати й інші представники галузі.
Ще однією гарною новиною є організація заходу RFW Showrooms восени, колекції яких будуть представлені виключно для галузі: спеціалізовані журналісти, представники магазинів одягу в Румунії та за кордоном, без помпи та зі стовідсотковою комерційною метою: розміщення замовлень на сезон наступні. У румунській моді настав час особистого блага, яким би зручним не було в короткостроковій перспективі, замінити його добром або, принаймні, колективним нормальним явищем. Якщо ми цього не зрозуміємо, від журналістів до дизайнерів та від блогерів до власників фабрик, нам в кінцевому підсумку буде нічого страждати, про кого писати чи для кого працювати. У 2010 році ніхто не може обдурити когось по-румунськи.