Фотографія зірок 4 простих поради щодо фотографії зірок під кутом
Зоряна фотографія, також Астрофотографія називається, технічно не так складно, якщо ви звертаєте увагу на кілька речей, в основному на камері є лише 4 налаштування, які вам потрібні для цього.
Оскільки мене кілька разів просили поради щодо фотографування зоряного неба та які налаштування на камері для цього потрібні, я коротко їх підсумую тут. Чи це призведе до гігантської картини, звичайно, в очах фотографа та надзвичайно багато в обладнанні, що набагато помітніше у нічній, ніж у денному світлі. Я також дам вам поради щодо відповідних лінз.
Зображення з мого проекту "Ворота світу". Національний парк Саджама, Болівія. f2,8, ISO 3200, 20 сек.
Зміст статті
Власне, під час свого BigTour по Південній Америці я сподівався, що зможу зробити чудові фотографії зірок в пустелі Атакама в Чилі. Однак наша програма була відносно щільною, і під час нашого побачення, щоб сфотографувати зоряне небо, насправді колись було хмарно - наш зоряний гід навряд чи міг повірити, наскільки нам "невдало" - і, на жаль, під час місячної фази нам пощастило невдало: Місяць був здебільшого настільки яскравим, що Я навіть подумати не міг фотографувати Чумацький Шлях.
Безкоштовна порада заздалегідь: подумайте про фази Місяця, плануючи екскурсії.
Щоб зробити справді чудові знімки Місяця, потрібно трохи більше знань:
1. Яка камера потрібна для фотографування зірок?
Для фотографування зірок потрібна камера, яка дозволяє встановити діафрагму, витримку, ISO та ручне фокусування, наприклад, рефлекторну камеру або системну камеру. Інформацію про лінзи та інше обладнання див. У розділі 4.
Чумацький Шлях над Яйцерогом у Швейцарії. ISO 4000, f2.8.
2. 4 прості поради щодо фотографування зірок: Налаштування камери для фотографії зірок
- Відкрита діафрагма використання (тобто найменше можливе число f). Звичайно, має надходити багато світла.
- Час впливу на зоряне небо: Від 2 до 25 секунд. Якомога Довгота це, звичайно, добре, якщо поблизу немає іншого джерела світла, але будьте обережні: якщо час експозиції занадто довгий, з’являються смуги, оскільки тоді фіксується блукання зірок. Чим більше фокусна відстань, тим менше, звичайно, повинен бути час експозиції. Наприклад, я взяв 20-25 секунд з фокусною відстанню 18 мм, з 200 мм, тоді можливо лише близько 2 секунд. Логічно, що для цього потрібен штатив. Будь ласка, не забудьте вимкнути стабілізатор на об'єктиві, інакше ваше зображення буде "хитатися"!
- ISOвисокий регулювати. Звичайно, це залежить від вас, щоб оцінити, з якого ISO ваші зображення стають занадто галасливими. Мій Canon EOS 80D має відносно хорошу поведінку (низький) шум, але я вважаю за краще виставляти довше, ніж встановити занадто високий ISO. Я працюю лише з ISO 1600 щонайбільше.
- Автофокус у положення ВИМК запитайте, ви робите це за допомогою дзеркальної фотокамери на об'єктиві та із системною камерою, як правило, в меню камери (з хорошими об'єктивами також безпосередньо на об'єктиві) і Фокусдо нескінченності, так на брехні 8.
важлива порада тут: Не повертайте так далеко, як далеко (горизонталь 8), а трохи назад! Нескінченний фокус трохи зменшується на зупинці, тому зображення знову стає трохи розмитим. Тож фактична нескінченна точка дещо лежить попереду зупинка і відрізняється для кожної лінзи! Я бачу розмиття на своїх перших фотографіях з Атаками, коли я не був знайомий з підказкою.
Національний парк Саджама, Болівія
Щоб отримати ідеальний фокус нескінченності, ви можете автофокусувати щось дуже віддалене протягом дня або місяця і запам’ятати місце, на якому розташована ваша лінза. Наприклад, на лінзі Tamron я розміщую її приблизно на 2 мм від упору.
І все, що стосується базової технології зоряної фотографії.
3. Додаткові поради щодо тригерів та дизайну
Оскільки мені постійно задають запитання щодо зоряної фотографії, тут накопичення трохи розширилося. Тож, можливо, ви прочитаєте трохи далі.
а) Використовуйте затримку випуску
Якщо ваші фотографії все ще не в фокусі, можливо, ви не користувались пультом дистанційного керування, і камера тряслася, коли було спущено затвор. Щоб цього уникнути, я завжди встановлюю 2-секундну затримку спуску затвора (в меню автоспуску), камера іноді хитається навіть протягом 10 секунд.
б) Зверніть увагу на цікавий передній план
На мій погляд, чиста зіркова фотографія є смертельно нудною, якщо у вас немає чудового обладнання і ви не можете зробити це так само, як і Гюнтер, де коса справді тримається подалі, коли ви бачите Чумацький Шлях.
За допомогою наземних джерел світла ви також можете отримати чудові знімки, навіть якщо небо не таке вражаюче, як в Атакамі.
Зоряне небо у Швеції. Тут дерева освітлювали будинки. Звичайно, ви можете створити подібний ефект самостійно за допомогою власного ліхтарика.
Цікаві гори або смуги світла від проїжджаючих машин також можуть скрасити дещо нудне зоряне небо.
Пустеля Атакама в Чилі, 17 мм, f2,8, ISO 200, 15 сек.
Потім ви можете грати з часом експозиції та об’єктами на передньому плані і, звичайно, з обробкою пізніше.
Як не дивно, я міг краще побачити Чумацький Шлях у Швеції або, що найкраще, навіть у Мекленбурзі, Західна Померанія.
Чумацький Шлях, взятий у Мірові біля Мюріца в Мекленбурзі-Західній Померанії.
Чумацький Швед у Швеції. На жаль, у мене з собою був лише свій Canon 15-85, який не особливо яскравий, (f3.5), шум відповідно різкий.
Ця справді переплутана фотографія стала яскравішою завдяки декільком трюкам у Lightroom, надаючи їй сюрреалістичний шарм. Пустеля Атакама, обсерваторія.
Зоряне небо в національному парку Саджама, Болівія, 17 мм, f2,8, ISO 3200, 15 сек.
4. Відповідне обладнання для зоряної фотографії
а) Яка камера підходить для фотографування зірок?
Звичайно, вам потрібна камера, якою ви можете користуватися ISO, діафрагма та час експозиції може встановити, що працює як з однооб'єктивною рефлекторною камерою (DSLR), так і з системною камерою.
Дзеркальні камери:
Я зробив багато фотографій із "маленьким" дзеркальним фотоапаратом Canon EOS 600D *, якого було цілком достатньо. Зараз я багато працюю з Canon EOS 80D *.
Системна камера:
Я отримав Olympus OM-D E-M10 * як частину угоди, спочатку лише з дешевим і не особливо яскравим комплектним об’єктивом. Тим не менше, фотографії можна було побачити, особливо для фотографів-любителів я вважаю результати дуже чудовими, друга фотографія, зроблена нижче, була зроблена разом з ними. Тим часом я купив швидкий Zuiko f2.8 (лінзи див. Нижче) і для мене це ідеальне і невелике поєднання для фотографування зірок.
Особливість: Так звані Зоряні стежки можна використовувати з Композитний вигляд у прямому ефірі фотографувати на Olympus надзвичайно просто.
Мій перший стартовий знімок, зроблений з моїм Олімпом і Zuiko 12-40 f2.8
І починайте стежки, якщо ви націлилися на "неправильну" полюсну зірку ...;) Створено з дешевим об'єктивом Olympus f3.5.
б) Які лінзи підходять для нічної фотозйомки?
Лінза, звичайно, повинна яскравий бути. Я насправді фотографував зірки своїм Canon EF-S 15-85 мм * з початковою діафрагмою 3,5. Якщо ви не особливо амбітні, це теж спрацює правильно але хороша фотографія не виходить. Один краще Діафрагма 2,8, Ще краще, звичайно, ще більша діафрагма, наприклад 1,8 або 1,4.
Мій об’єктив для нічної фотографії вже давно є цим дуже дешевий Tamron 17-55 мм, f2.8. У багатьох людей цей об’єктив у своєму репертуарі незрозумілий, він має постійну діафрагму 2,8 та чудову продуктивність зображення за невеликі гроші:
Верхня лінза - Sigma 18-35 мм із безперервною діафрагмою 1,8 * із справді чудовими характеристиками зображення та неймовірно красивим боке. Я спробував це, але, як описано багатьма користувачами, у мене було відверте помилкове фокусування, і тому я надіслав його назад. Якщо ви вирішите придбати цей об’єктив: Вітаємо! Але обов’язково перевіряйте його на помилкове фокусування відразу після отримання. Якщо ви не знаєте, як це зробити, пошукайте в Google “передній фокус” та “задній фокус”. Я просто взяв об’єктив на прогулянку і сфотографував об’єкт на кількох зупинках f та різній фокусній відстані. Добре працює довга дерев’яна дошка або дерев’яний стіл із зерном, на якому лежить аркуш паперу. Зосередьтеся на аркуші і подивіться, чи гострий лист чи зерно перед або за листом. Діаграма лінійки часто рекомендується в якості тесту.
порада: За допомогою Canon EOS 70D * та нового Canon EOS 80D *, який я зараз купив, ви можете виправити невелику задню та передню фокусування самостійно у камері.
Для мого Olympus зараз у мене геніальний Olympus Zuiko 12-40 мм *, і я думаю, що це абсолютно приголомшливо. Однак це все ще коштує близько 800 євро, але, клянусь, це коштує кожної копійки. Оскільки у мене був цей об'єктив, я лише фотографував зоряне небо з цим.
в) штативи
Недорого: Slik Pro 330 DX
Це не завжди повинно бути дорогим, як пекло. Тоді я зважився на дешевий штатив Slik Pro 330 DX *. Він важить близько 2,3 кілограмів і все ще дуже стабільний на вітрі, що було для мене важливо, тому що я багато фотографую на відкритому повітрі та у вітряних регіонах, таких як Ісландія. Минулого року я зіпсував пластину камери і міг просто перевпорядкувати її. Тринога коштує менше 100 євро, наразі пропонується і вже три роки служить мені дуже добре. Єдина проблема: він не підходить для ручної поклажі, оскільки він занадто важкий і занадто довгий.
Середній клас: дорожній штатив Manfrotto BeFree, алюміній
Цей штатив з нової серії подорожей Manfrotto * був позичений мені для Гренландії та Канади. Він робить дуже хорошу роботу, важить 1,4 кілограма, легко регулюється за допомогою кульової головки, і, перш за все, дуже добре лягає у ваш багаж, чого не було у згаданого вище Slik, і зараз він коштує близько 140 євро. Насправді виправлення все ще працює з досить важкою комбінацією Canon EOS 80D та Canon 70-200L. Однак, якщо я зверну увагу на вагу, я б глибше заглибився в кишеню і купив карбонову версію:
Легкий: дорожній штатив Manfrotto BeFree, карбон
Я зміг побачити вуглецеву версію дорожнього штатива Manfrotto * у майстерні. Це насправді той самий штатив, має однакові значення (вантажопідйомність до 4 кілограмів, його можна скласти до 40 см) і важить всього 1,1 кілограма - це досить приголомшливо.
г) Захист від холоду
Велику частину часу, коли нічне небо ясне і прекрасне, теж холодно. Слід уникати швидких коливань температури для кожної камери та об'єктива. Попередньо охолодіть камеру (і не забудьте про об'єктиви!). Нехай їм напр. лише деякий час у рюкзаку, перш ніж їх витягнути.
Тим не менше, у мене регулярно трапляється, що на камері та об'єктивах утворюється конденсат, який у найгіршому випадку може протікати між камерою та об'єктивом, або об'єктив випаровується. У Швеції мені навіть довелося перервати сесію. Під час поїздки в Антарктику я замовив захисну кришку для камери *, яка не тільки захищає від вологи, а й від холоду. У будь-якому випадку, завжди принаймні ганчірка там і a м'яка тканина для об'єктива І пам’ятайте, що коли ви заходите, камеру також слід знову трохи прогріти.
Звичайно, з моїм обладнанням, яке все ще є відносно дешевим, я не зовсім дістаю Чумацький Шлях з неба, але цього, безумовно, достатньо для чудового знімка великої машини.;)
Але це також легко, коли людина дістає зірки з неба ...:) (f 2.8, ISO 100, 30 сек.)
* Партнерські посилання: якщо ви замовляєте щось за цим посиланням, я отримую невелику комісію, ціна для вас однакова.