Гірські тури по Алтаю, Радянський Союз - Клуб Les Alpes Alpin Suisse CAS
Машина запускається через півгодини після півночі без особливих затримок. Під час чотиригодинного польоту з Москви на південь Сибіру ми летимо до сонця, так що день незабаром починається знову після прориву вузького нічного поясу. Незадовго до посадки ми бачимо Барнаул у сірому ранковому світлі на світло-сірій стрічці могутньої сибірської річки Об, що піднімається у високих горах Алтаю, нашого пункту подорожі.
Ми потрапляємо в місто, яке навряд чи хтось із нас помітив би, якби він не був на нашому маршруті - через величезний приріст населення, сьогодні в Барнаулі проживає близько 900 000 жителів.
Перед імпозантною виставковою дошкою, яка з численними часами прибуття та вильоту по-своєму надає інформацію про простори країни та зайнятість повітряного руху навіть у найвіддаленіших частинах, ми знову чекаємо подальшого польоту. Невеликий реактивний літак повинен доставити нас до села Усть за 500 кілометрів.Після двох бурхливих днів у гостях у московських друзів та знайомих тиха частина подорожі вже розпочалася. Ми чекаємо вильоту до Барнаула в аеропорту Домодєдово, який добре відомий за попереднім перебуванням на півдні міста. Це створює той розслаблений настрій, який часто виникає, коли вам не потрібно робити нічого іншого, як чекати, поки справа продовжиться.
На підйомі до Белучі. З вікон відкривається вид на вершини монгольського Алтаю Коска на верхів’ї Катуні, вихідної річки Обі. Ми знову летимо. Цього разу на південь, трохи ближче до пункту дня. Під нами проходять північні передгір'я Алтаю. Ніжні зелені гори з густо лісистими долинами. До цього часу (кінець липня) окремі залишки снігу могли затримуватися на північних схилах у вигляді сяючих білих плям у смарагдово-зеленій гарі альпійських лугів. Ознаки поселення навряд чи можна побачити.
Усть-Кокса, центр однойменного адміністративного району, лежить на широкій алювіальній рівнині Катуні. Дерев’яна будівля терміналу, лише відокремлена від злітно-посадкової смуги затишного сільського аеродрому садовим парканом, нагадує російську дачу. Також є проста дошка з написом
Святковий старт та перша екскурсія Сьогодні, у наш перший день табору, відбувається (урочисте відкриття). Вчора Віктор коротко розповів про цю тему в програмі своїм дзвінким басом. (Ми скажемо кілька привітальних слів, а потім розглянемо табір як відкритий.) Відтінок іронії пролунав біля куточків його рота, що в його випадку, як і багато людей зі щасливим вдачею, спрямоване вгору. Ми закінчуємо ритуал загалом безтурботно. (Прапори) підняті на гірській мотузці між двома модринами - дивне почуття тут, на Алтаї, далеко від будь-якого людського поселення, спонукане росіянами дивитись на швейцарський прапор.
Пізнім днем ми високо над озером, так що намети табору можна побачити лише як невеликі кольорові вкраплення. Вражаючий підйом зачарованим світом казкових гірських джунглів, який змусив нас зануритися до щиколотки у свій товстий килим із моху та піднятися на безліч повалених дерев, привів нас до нашого теперішнього місця. Навпроти височіє величезна гора з елегантним фірним хребтом і величезним звисаючим льодовиком, що панує на північній стороні. Привабливий напрямок для першого туру! Ми потрапляємо в долину іншою стежкою через красиві квіткові луки і до вечора добираємось до табору. Плани на завтра прийшли природно з цього прекрасного післяобіднього туру. Четверо з нас хочуть піднятися на цю гору, Броню. Інші четверо вирушать на пошукову екскурсію долиною вздовж дикої річки Ак-Кем.
Ак-Оджук Під час брифінгу виявляється, що росіяни називають нашу гору - Броню за нашим ескізом місцезнаходження - Ак-Оюк і використовують Бронню для позначення іншої гори ближче до озера. Очевидно, вони не дуже довіряють інформації про висоту у власному каталозі. Отже, деякі неясності залишаються, бо немає (доступних) карт, а росіяни не мають висотомірів. Це надає нашій запланованій екскурсії привабливу ноту заздалегідь, оскільки ми рухатимемось у пейзажі, який (принаймні для нас) не виміряний та названий до останньої деталі.
О п'ятій годині йде дощ, і ми знову засинаємо, поки через годину Крістоф не стоїть перед наметом і не будить нас звісткою про те, що погода покращилася. Виповзаємо зі спальних мішків і починаємо підготовку. Наша кухарка Таня вже приготувала сніданок з чаєм, хлібом, маслом та гречаною крупою.
О дев'ятій вечора нас вітає відповідний комітет прийому в таборі. Таня, Слава, завідувач складу, та Артжом, його дванадцятирічний син, який допомагає на кухні та в обідньому наметі, готові із напоями. Вони виявляють радість, ніби ми зробили щось дуже корисне для широкої громадськості.
Коли ми виходимо з їдальні намету о десятій вечора, Белуча світиться блідо-рожевим мерехтінням над і без того темним озером, і її зображення чітко і різко відбивається на гладкій поверхні води.
День відпочинку з розмовами перед наметом День відпочинку в таборі пробуджує побутові потяги. Більшість із них присвячують себе якомусь будівництву гнізда. Безлад у наметі розчищається, вологий одяг та спорядження вивішують на сонці, і через короткий час, коли воно починає стікати, їх повертають напівсирими. Я швидко відмовляюся від свого плану викласти всі враження на папері. Подібно до речей у наметі, вони неорганізовані та занадто свіжі. Крім того, Таня втретє закликає до чаю в обідньому наметі.
Невелике алтайське село Тюнгюр з мостом, що його відірвала повінь. Пізніше я сиджу зі Славою під навісом його намету. Ми там розмовляємо більше двох годин. Роблячи це, ми відмовляємось від обговорення наших подальших планів туру на нові теми. Кий пробуджує дещо гірку посмішку на його худорлявому обличчі, і погляд його яскраво-блакитних очей на мить стає непроникним. Його турбують бюрократичні структури, які навіть новий дух перебудови (ще) не зміг пом’якшити. Він справді найкраще знає, що тут потрібно і добре. Але Москва знає це краще. Він гальмує або глухо діє і не зовсім щедрий на гроші на обслуговування та обладнання. (Західні) гірські черевики, що надаються провідникам у мізерних кількостях - гарне альпійське спорядження важко або неможливо придбати в Радянському Союзі - потрібно повернути наприкінці табору.
Белуча В останні кілька днів наш погляд часто блукав до Белучі, яка закриває долину Ак-Кем своєю могутньою північною стороною. Більшу частину регіону вершини було вкрите хмарами. Як найвища гора Алтаю і розташована в його західній частині, недалеко від кордону з Монголією та Китаєм, Белуча утворює погоду. Повітряні маси, які несуть західні вітри з жаркого літнього казахського степу, розряджають свою вологу в цій області, тоді як трохи далі на схід у напрямку до гір Са-Ян, простягаються плоскогір'я із сухим степовим характером, де зафіксовано надзвичайно низьку річну кількість опадів.
31 липня ми вирушили до Белучі. Наші рюкзаки упаковані так само повно, як і коли ми прибули. Окрім наметів та гірського спорядження, надзвичайно важкими є провізія на кілька днів.
З двох можливих варіантів підйому ми обрали довший звичайний маршрут. Це сталося саме по собі, коли ми дізнались, що троє наших російських гірських супутників повернулись до бівака лише з сильно зарослого північно-східного хребта (хребет Делоне) о першій годині ночі, не дійшовши до вершини.
Ескіз, який Слава швидко кинув напередодні ввечері, служить картою і допомагає нам розробити програму: Першого дня ми вирушимо з табору вздовж річки Ак-Кем і льодовика до
Після семигодинного маршу з дуже вражаючим ландшафтом, який мені трохи нагадує сходження від Гріндельвальда до старої Шлеглегютте, ми досягаємо цього
Виїжджаємо о сьомій. Світанкові червоні та чорно-сірі хрипкі хмари над долиною Мен-Су, яка загубилася в серпанку невідомих просторів, роблять успіх саміту сумнівним. Підйом на сідло на висоті 4000 метрів до останнього підйому хребта дуже складний. У домовлений час з радіо чути лише сильний шум. Зв’язок через Белучу працює не так, як очікувалося.
На останньому хребті, який круто піднімається на 500 метрів до вершини, я маю спогади про верхню частину східного хребта Вайсхорн. Не тільки краса гори та досить точний збіг по висоті (4506 м), але й назва Белуча (білий кит) наводять на порівняння з однією з найкрасивіших гір Швейцарії.
Після семи годин підйому ми досягаємо майже рівної місцевості. Нас оточує густий туман. Вид ледве 20 метрів. Зважаючи на неточно регульовану різницю висот через відсутність точної інформації, нам бракує близько 80 метрів. Але ми знаємо про великих опікунів на Белучі і не хочемо виходити на жодного з них у цьому туманному супі. Після недовгого відпочинку ми тому відступаємо. Сліди, вже злегка засніжені, вказують нам шлях, завдяки чому ми часто опускаємось вище колін у денну сльоту. Біля сідла Берельського відкривається вид на широке льодовикове плато крихітною крапкою намету. Ми розбили другий намет сьогодні вранці, бо для підйому нам потрібні були якіри, наш льодоруб. Але зараз нам здається, ніби повернувся. І насправді поруч рухається невеличка лінія. Через годину лікар Володя, а також Костя та Сергій вітають нас із повною каструлею гарячого чаю. Вони пішли за нами і після їх відступу на хребті планують піднятися на Белучу з цього боку.
Пізніше семеро ми сидимо, згорбившись і тулячись у наметі двох людей наших російських товаришів. Ми п’ємо чай з порожньої жерстяної банки
Однак наступного ранку менш затишно. Виникла майже та сама ситуація, яку ми вже уявляли собі в думках: заметаючий сніг, густий туман, усі сліди, вкриті снігом. Йорг запам’ятав компасом напрямок до перевалу, але між ними лежить льодовик. Коли намети зруйнували, я уявляю, як після тривалого блукання, втомленого та мерзлого, ми знову ставимо намети на те саме місце. Але нам пощастило. Туман розвіюється в потрібний момент. Завдяки відстеженню Майкла, ми доїжджаємо до перевалу і спускаємось до (Томскер-Бівало, де Борис вітає нас з тоннами чаю та смачними стравами (солона оселедець). Через кілька годин ми повертаємось до табору і знаходимося там із відомим ритуалом привітання та поздоровлення отримали - ніби ми ще раз зробили щось дуже корисне для широкої громадськості.
Марш назад у долину. Кількість днів до кінця нашого перебування в таборі підрахована. Хтось мав гарну ідею піти в долину пішки. Тож замість різкого припинення шуму двигуна нас чекає поступове прощання. Дводенний похід вниз у долину Катунь - це вінчальна слава, з ревом і громом розв’язаної річки Ак-Кем, що закарбовується в наших спогадах (повне значення цього слова в алтайській мові
Наступного ранку гелікоптер довів нашу ідилію до того різкого кінця, який ми очікували. Ми почули від Слави, що вчора ввечері, коли ми спали в своїх наметах, як маленькі ковчеги, незважаючи на проливний дощ, посередині табору пройшов зсув. Через півгодини на аеродромі Усть-Кокса коло проходить повне коло. Як і в перший день, ми чекаємо на рейс до Барнаула під теплим сонцем.
Над табором: вид на долину Ак-Кем і підніжжя північної сторони Белучі