Гренландія Де закінчуються всі дороги - Globetrotter Magazin

Між узбережжям і внутрішнім льодом Західна Гренландія - рай для пустелів - і будинок мускусного вола.

Чотири години 40 хвилин. Потрібно так само коротко, щоб зануритись у зовсім інший світ. Навряд чи контраст може бути більшим. Вранці все ще модний колорит Копенгагена - у другій половині дня: Кангерлуссуак. Яке чудове ім'я - для одного з найбільш запустілих місць, яке можна собі уявити. Тому що Kanger lussuaq насправді є не чим іншим, як найбільшим аеропортом Гренландії, з кількома будинками, вибачте колишні військові казарми, навколо. Досить великий і стійкий до погоди, щоб жирові літаки - часто повні до кінця круїзними туристами - могли сідати. Реліквія американських військових, які побудували армійську базу під час Другої світової війни і продали її назад Гренландії в 1992 році за символічну ціну одного долара США. Сидячи в кафе чи гуляючи центром міста? Тут можна забути! Подібно до того, як Кангерлуссуак не має домашнього чарівного містечка, немає дорог, які серйозно ведуть куди завгодно. Рятуватися безглуздо! Хіба що пішки. І саме це ми будемо робити. Одинадцять днів, із великим рюкзаком, крізь бездоріжжя арктичного літа.

ПОЧНІТЬ У НАПРЯМКУ ВНУТРІШНЬОГО ЛОДУ

Перед походом: обов’язково здивуйтеся величезним айсбергам у затоці Діско.
Тримайте дистанцію - коли йдеться про захист стада, мускокси - це не жарт.

Таксі вантажівки везе нас до кінця пилової доріжки. Перші кілька кілометрів з важким рюкзаком все ще відчуваються незнайомими. Це кінець серпня - пора року ідеальна. Для комарів уже занадто холодно, і настання осені перетворює тундру на чудове море кольорів. Жовті, червоні, зелені та коричневі тони у всіх аспектах, розбиті зелено-блакитними озерами. Але погода в Гренландії схожа на примадонну, морквяну і палицю. Іноді сонце настільки припекає, що стає занадто тепло навіть у функціональній сорочці, через п’ять хвилин перед ним штовхає темна хмара, з’являється вітер і крижано свистить на спітнілих грудях. Захворіти - це не гарна ідея - з кожним денним маршем ми все далі віддаляємось від Кангерлуссуака, і вивести не так просто. Гірської рятувальної служби немає - і вертоліт, єдиний транспортний засіб для надзвичайних ситуацій, не завжди готовий. Але це саме те, що додає екскурсії додаткової риси пригод.

АРОМАТ МУСУ В ПОВІТРІ

Раптом Йенс-Павія піднімає руку і вказує в напрямку депресії. Не за 300 метрів перед нами три мускусні воли тихо і спокійно лежать у кущі. Ми стоїмо проти вітру, наша перевага. Ми тихенько відкладаємо великі рюкзаки і переслідуємо нас із виведеними камерами. Лише 50 метрів більше - тоді вони нас помітили. Швидка перевірка - я цього не знаю, але це здається несимпатичним - і ви йдете в галопі мускусного вола. Їх запах насправді залежить від тварин. Не запашний парфум у нашому розумінні, а суміш забутої тренувальної сорочки в рюкзаку та дуже старого бродяги. Як не турбує їх запах, настільки вражаючим є їх зовнішній вигляд. Могутні рогові пластини на лобі, плюс загострені роги, вигнуті, як кочерга. До речі: назва оманлива, ці воли взагалі не є худобою. Мускусний віл - це великі арктичні кози, якщо говорити генетично. Ім'я, яке дали їм інуїти, більш відповідне: Уміммак, німецькою мовою «тварина з хутром, як борода». Її волосся, яке опускається до землі, не тільки робить її вигляд потужним, це ще й гігантський захист від вітру та холоду.

Справжній запах мускусного вола пахне скоріше тривожно, ніж спокусливо.

Наш день призначення - озеро мускусного бика - виявляє, що там коштують кудлаті смерді. Після шести годин постійних підйомів і падінь озеро виринає. На північному березі, де Йенс-Павія створив склад для зберігання матеріалів, сім каяків вже чекають, щоб завтра перевезти нас на інший бік. Перед ним парадний майданчик для табору: величезний луг на рівні дошки з піщаним пляжем перед ним, принаймні місця для 50 наметів. Нас лише п’ять, тож місця досить. Єнс-Павія також витягує суху деревину - дефіцит в арктичній тундрі - зі свого складу. Через годину запаси калорій заповнюються рисом, тушонкою з карібу та арахісом. «Чому б вам не готувати на бензині чи бензині - чи це не було б швидше та легше?» Я хочу знати від нього. «По-перше, я повинен був би витягнути все звідси, - відповідає він, - а по-друге, це створює сміття. Від деревини залишився лише попіл ".

Моріц Бехер Фантастичне помешкання з підключенням до питної води.

ЛЕД НА ГОРИЗОНТІ

«Хто з вас веслував раніше?» Три руки орієнтовно блукають угору. "Не хвилюйся, ти був би першим, хто перекинувся на цьому озері", - говорить Єнс-Павія зі сміхом. Переїзд займає годину. Концентрована тиша, поки напруга не зніметься, і ви зможете насолоджуватися кришталево чистою водою та навколишньою гірською панорамою. Друга сторона розряджається. Поки одна частина знову проїжджає відстань, щоб забрати деревини та продовольство, інша частина будує табір. Поступово розвивається рутина: розбиття намету, облаштування будинку, рубання дров до розміру печі, забирання води, приготування їжі, полоскання.
Далі йде найскладніший етап. Нам доведеться перетнути кілька хребтів. Численні вертикальні метри, заросли осип та важкі рюкзаки - справжній виклик для м’язів, сухожиль та концентрації уваги. Нагорода: Опинившись на вершині, ми бачимо наше місце призначення, крижаний щит, що блищить вдалині.

Літо в цьому регіоні, на відміну від безпосередньо на узбережжі, дуже стабільне - зазвичай. Для нас погода вже готова. Оптимальні умови випробування функціонального обладнання. Але капери неба прекрасні, адже похмура хмарно-дощова суміш із розсіяними сонячними променями надає дикому ландшафту містичну ауру. Хтось майже думає зіграти у "Володарі кілець" Толкіна. Якби ми зустріли довгобородих карликів за наступним виступом скельних верхів на мускусних волах, це добре вписалося б у декорації. Натомість ми бачимо карібу, який шукає барвистої кущової рослинності, щоб щось поїсти. Як тільки вони виявляють нас, вони тікають у типовій рисі з горизонтальними головами. Як примадонна, яку спіймали на крадіжці, - рятуйтеся спокоєм. Арктичні зайці продовжують виглядати на темному тлі у вигляді яскраво-білих крапок. Їх камуфляж запрацює лише через кілька тижнів, коли зима оголить природу своїм крижаним плащем.

На останньому спуску відкривається широка долина, через яку безіменна річка звивається, як гігантська анаконда. На задньому плані є нерівний гірський хребет. Місце зберігання, яке обрала JensPavia, не залишає бажати кращого. Безпосередньо біля вигину в річці з невеликими рівними проміжками між кущами, що заважають вітру. Дрова, свіжа питна вода та великі плоскі камені, щоб їх готувати на вогні рясно. Після чотирьох днів піших прогулянок і пітливості бажання митися величезне. Є лише одна зловина: льодовикові річки випробовують мужність у всіх відношеннях. Тим не менше, навіть якщо я боюся за своїх майбутніх дітей, ванна кімната коштує кожного сантиметра мурашки. Відчуття сидіння біля багаття з тисячами найкращих шматочків на шкірі, щільно загорнуті та щойно очищені, безцінне.

ПЛАН Б

Фото трофеї: одна рога карібу ....
... раз кролик.

Йенс-Павія очищає шерсть здобичі відпилюваною кісткою карібу.
Філе карібу з розпеченого каменю.
Замість енергетичних батончиків деякі гренландці воліють гризти язик карібу.
Трекери в Західній Гренландії мають такі місця мрії для себе.

Через кілька годин ніжні шматочки філе шиплять на розпечене каміння. «Якось у мене совість сумлінна, - зізнається Андреа. "Навіть якщо це дійсно неймовірно смачно". Джером відповідає: "Я думаю, що кожен, хто їсть м'ясо та ковбасу, повинен був бачити, як тварину вбивали за це хоча б раз у житті. І те, що Йенс-Павія робив тут у традиційному полюванні, це, безумовно, справедливіше, ніж у великих ятках тут ".

ЛЕД ЛІКОВИЙ?
82 відсотки площі Гренландії покрито крижаним покривом, тобто загалом 1,8 мільйона квадратних кілометрів. Після антарктичного крижаного покриву це друга за величиною постійно крижана територія у світі - тенденція падає, а кліматичні зміни швидко демонструють свої вітання. Тим не менше, розміри льоду все ще важко уявити: 2500 кілометрів з півночі на південь та 1100 кілометрів зі сходу на захід у найширшій точці. Місцями лід має товщину 3000 метрів, в середньому 1500. 2,67 мільйона гігатонн льоду, віком тисячі і тисячі років. Його вага сформувала наземну масу внизу у вигляді каструлі. Якби воно повністю розтануло, рівень моря був би приблизно на сім метрів вищий, ніж сьогодні.

Бородаті карлики, що їздять на мускусному волі? Вписується в цю обстановку.

БЕЗКОНЕЧНА ЛЕДЯНА ПУСТИНЯ

Після восьми днів у пустелі ми доїжджаємо до гравійної дороги, з якої два таксі забирають нас і висаджують у Вандрерхем у Кангерлуссуаку. Зливи в темній малоповерховій будівлі киплять, і ми зустрічаємо інших похідників у спільних кухнях. Наступного ранку ви вирішите дещо масштабніший проект: Доріжка Полярного кола, 170-кілометровий пішохідний маршрут до Сисіміута, другого за величиною містом Гренландії, також починається в Кангерлуссуаку. Наступного дня ми стрибаємо в тривісного монстра. Повноприводна вантажівка очищає борознисту гравійну дорогу, яка веде до пункту 660 у кінці льодовикового покриву Гренландії. На рубежі тисячоліть група Volkswagen побудувала смугу руху як вхід до таємного випробувального полігону на крижаних льодах. Цікаво: це 35 кілометрів, це найдовша дорога в Гренландії.

Раптом водій потрапляє в праску. Ми зіскакуємо з рюкзаками і зникаємо в нікуди бежево-сірих гір у пошуках гідного останнього кемпінгу. Спалах короткої осені швидко закінчується, ми насправді впіймали ідеальний час. 20 годин потому, після південного маршу з легким багажем крізь грандіозний пейзаж пагорбів, степу тундри, річок, озер та льодовикових морен, ми стоїмо на другому за величиною крижаному крижаному шарі у світі. Тут, на краю крижаної пустелі, крижані маси скупчуються у сюрреалістичних формаціях, перетнутих потоками талої води, застиглими у знімки. Кристали дзвенять під підошвами так, ніби ми йшли величезною купою битого скла. Скільки бачить око, просто нескінченний білий простор. "Звідси до Ізортока на східному узбережжі 600 кілометрів", - пояснює Джером, думаючи про свій внутрішній крижаний перехід.

Останні кілометри до внутрішнього льоду - від табору лише з легким багажем.
Внутрішній лід: це 600 крижаних кілометрів звідси до східного узбережжя.

Прощання з Гренландією через два дні відбувається в тому самому глухому місці, що і на початку нашої подорожі. Але зараз ми бачимо Кангера Люсуака іншими очима. Ні, це не романтичне місце туги з мальовничою культурою інуїтів - це ворота до справжньої, незайманої та захоплюючої красивої арктичної пустелі. А перші плани щодо «Полярного кола» вже переслідуються в моїй голові ...

ІНУІТУЮТЬ МЯСЬКИ
Коли хтось із нас розпаковує мюслі-бар або яловичину, що вживається в якості гастрольної закуски, той чи інший ґренландець може здригнутися. І навпаки. Тому що коли інуїти розпаковують свої домашні закуски під час походів, багато західних шлунків обертається. Меню з трьох страв нашого путівника Йенс-Павії було таким: 1-я страва: сушена риба в цілому (консистенція: старий рушник; смак: чим довше її жують і солять, тим рибніше). 2-а страва: «Підшкірний жир» - чистий жир тюленя або китів, сильно напоєний судинами (консистенція: холодні смоляні ведмеді; смак: рибно-жирний). 3-я страва: мускусний віл або язик карібу цілий, варений у підсоленій воді протягом 30 хвилин (консистенція: тане на мові; смак: терпкий, солодкий і м’ясистий).