Хеді Сліман у Сен-Лорані підтяжка обличчя, а потім s; йде - Визволення
Хеді Сліман 10 лютого 2016 р. Після його показу в Лос-Анджелесі. (Кеворк Джансезян/Гетті Іміджіс для СЕН-ЛОРЕНА/AFP)
На піку своєї слави художній керівник, який дав надзвичайний поштовх будинку моди, не продовжує свій контракт.
Вже кілька тижнів чутки стали певними: Хеди Сліман, художній керівник Сен-Лорана, не збирався продовжувати свій контракт у французькому будинку моди, що належить групі Kering. Хоча це і передбачувано, ця новина дивує: за чотири роки Сліман дав Сен-Лорану величезний поштовх, який матеріалізувався в надзвичайному зростанні під час кризи. Зі свого боку, дизайнер, здається, користувався повною свободою та необхідним фінансуванням, щоб реалізувати свої проекти. Він перейменовав будинок після прибуття (Ів Сен-Лоран став Сен-Лоран-Рив-Гоше), повністю переглянув естетику магазинів, комунікацій, реклами, завжди користувався підтримкою генерального директора Kering Франсуа-Анрі Піно, присутнього на всіх парадах, як а також опікунська фігура Сен-Лорана, П'єра Берже. Кілька конкретних елементів пояснюють причину від'їзду Хеді Слімана, інші - у кар'єрі та в особистості цього потворного дизайнера, бажання якого контролювати все, що, якщо це іноді здається межею з божевіллям, також змушує поважати.
У кар’єрі Слімана є форма повторення. Народившись у 1968 році в Парижі у бухгалтері з Тунісу та італійській швачці, він спершу хотів стати журналістом. Після року в гіпох'яні він вступив до історії мистецтва в Лувр і в кінцевому підсумку допоміг Жан-Жаку Пікарту, співзасновнику будинку високої моди Крістіану Лакруа. У 1997 році він керував колекціями готового одягу в Yves Saint Laurent, а потім у 2000 році перейшов до художнього керівництва Dior Homme (належить LVMH). Через сім років він від'їжджає, але на піку своєї слави: він створив не тільки бренд (до нього пильна чоловіча лінія жила під ім'ям Крістіан Діор Мосьє), але також стиль, чорно-білий., тісно прилягаючи до тіла, занепадаючи коди скелі, що ознаменували естетику десятиліття, від Токіо до Парижа. Він лежить в основі туманності молодих музикантів, яких він фотографує та змушує працювати над своїми парадами (моделями чи саундтреком, залежно від їх ваги), дизайнером, до якого сходяться всі погляди.
Стримана примадонна
Причини його від'їзду ніколи не були чітко пояснені, але, схоже, вже тоді його бажання контролювати весь бренд (включаючи жіночу лінію, ювелірні вироби ...) було проблемою для його роботодавців, які, щоб зберегти йому запропонував створити власний бренд. Але цей варіант, проте найочевидніший для виродка-контролю, ніколи, здається, насправді його не приваблював. Після відходу від Dior він обговорив ідею запуску лінії готового одягу під назвою Guerlain, історичного бренду косметики, який також належить LVMH. Врешті-решт він відійшов від моди на п’ять років, доки його тріумфальне повернення до Сен-Лорана.
Успіх Хеді Слімане ніколи не виводив його із його резерву, який з часом навіть збільшувався. Небагато інтерв’ю, короткі привітання в кінці парадів, хитрі погляди на фотографії. За часів Діора Хомма його сором'язливість вже позначалася з його екстравагантними колегами Джоном Гальяно (тоді жінкою) та Віктуаром де Кастеллан (з ювелірними виробами). Сьогодні, в епоху Instagram, коли Олів'є Рустінг (Бальмен) та Ріккардо Тіші (Живанші) щасливо діляться своїм повсякденним життям, розсудливість та мовчання Слімана ще більше не відповідають. Завдяки інтерв’ю, даному за чотири роки (електронною поштою, на сайт Yahoo) та дедалі рідше вітаючи в кінці парадів, він став людиною-невидимкою. У свою чергу він змоделював всесвіт Сен-Лорана саме за його образом.
Цю стриману примадонну часто критикували за те, що вона не поважала ДНК будинку Сен-Лорана, коли він взяв його на себе. Перші сезони багато оглядачів, включаючи "Визволення", розглядали це лише як повторення своєї скельної естетики, встановленої в Dior Homme, з ностальгічними силуетами, які по черзі викликали Курта Кобейна, Девіда Боуї, Кортні Лав або Маріанну Фейтфулл. Однак з часом одержимість Слімана копати свою борозну у поєднанні з дуже послідовним глобальним дискурсом про бренд (багато рекламодавців, серед яких Кім Гордон, Мерилін Менсон, Джош Хомм, були виділені в рекламних кампаніях) та кілька особливо переконливих колекцій (зокрема останні два, яскраві сімдесяті роки в Лос-Анджелесі та ода високої моди серед розгалуженої послідовності в Парижі) закінчили викликати захоплення. І продажі довели, що він правий.
Шанель ?
У прес-релізі, в якому повідомлялося про його відхід, члени Керінга також були похвали за нього: «Те, що досяг Ів Сен-Лоран за останні чотири роки, залишиться унікальною главою в історії Будинку. Я дуже вдячний Хеді Слімане », - говорить Франсуа-Анрі Піно. Зі свого боку, Франческа Белеттіні, генеральний директор Іва Сен-Лорана, подякувала «Хеді Сліману за те, що він прищепив своє бачення, яке дозволило реформувати символічний будинок Іва Сен-Лорана. Напрямок, прийнятий протягом останніх чотирьох років, становить грізну базу, на якій можна будувати стійкий успіх бренду ». Що, здається, розглядає, щоб взяти факел, Ентоні Ваккарелло, бельгійський дизайнер на чолі власного бренду, відомий своїм сексуальним та жіночним одягом.
А яке майбутнє у Слімана? Швидше за все, він знову з’явиться у великому будинку. Шанель, яка повинна думати про майбутнє після Карла Лагерфельда у віці 82 років, здається ймовірним варіантом, тим більше, що будинок, незалежний, має перевагу в управлінні всім внутрішнім процесом. До того ж німецький дизайнер ніколи не приховував свого захоплення Хеді Слімане. За часів Діора Хомме він навіть взяв суху дієту, щоб вписатися в його скупий одяг. "Я полюбив його миттєво, не знаючи його", - знову сказав він у січні журналу V.