Ізраїльська національна стежка - мандрівка журналом BERGSTEIGER «Обіцяна земля»

  • Додому
  • Передплата
  • Новини
  • Тури
    • похід
    • Скелелазіння
    • Трекінг
    • Через ферату
    • Підйом
    • Повна швидкість
    • Гірськолижний тур
    • Зимові походи
    • Читальні екскурсії
    • Дані GPS
    • Хатини
    • Екскурсії по хатах
    • Далекі походи
  • Регіони
    • НімеччинаАльгойські АльпиАммергауські АльпиБаварські АльпиЧімгауські АльпиКарвендельВеттерштайн
    • АвстріяТіроль
    • ШвейцаріяTicinoGraubünden
    • ІталіяПівденний ТірольДоломітиОзеро ГардаТрентіноДолина Аости
    • ЄвропаФранціяСловеніяІспанія
    • Гімалаї
  • Гірська сцена
    • Звіти
    • Інтерв’ю
    • портрет
    • ПорадиКнигиФільмиApps
    • Відео
  • обладнання
    • Випробування спорядженняПохід, трекінг, скелелазіння через ферату
    • Бренди та товариКуртки ШтаниВзуття Рюкзаки Спальні мішки Намети
    • Обслуговування та використання продукту
    • Тест на витривалість
  • Ноу-хау
    • Загальні
    • На повній швидкості
    • На гірськолижному турі
    • На даху Альп
    • Знання про сходження
    • Лавинні знання
    • стійкість
    • Безпека на проїзній фераті
  • Події
  • обслуговування
    • Послуга читання
    • Лотереї
    • Шукач зала для скелелазіння
    • Інформаційний бюлетень
    • Оголошення
    • Пропозиції подорожей
  • зошит
    • передплата
    • архів
    • Партнер/спеціалізований дилер
    • Історія BERGSTEIGER
    • Команда BERGSTEIGER
    • Автори
    • ePaper

журналом

Квітучі альпійські луки, сільські гірські хатини, важкі підйоми. Гастрольний рай Баварські Альпи.

Туристичні поради в Альпах, звіти про екскурсії, вражаючі серії фотографій та 12 знімних екскурсійних карт!

Прочитайте 3x альпініст та забезпечте привабливу винагороду на ваш вибір!

Детальний звіт про випробування наборів ферат, рюкзаків, трекінгових палок та GPS-пристроїв

  • Додому
  • Передплата
  • Новини
  • Тури
    • похід
    • Скелелазіння
    • Трекінг
    • Через ферату
    • Підйом
    • Повна швидкість
    • Гірськолижний тур
    • Зимові походи
    • Читальні екскурсії
    • Дані GPS
    • Хатини
    • Екскурсії по хатах
    • Далекі походи
  • Регіони
    • НімеччинаАльгойські АльпиАммергауські АльпиБаварські АльпиЧімгауські АльпиКарвендельВеттерштайн
    • АвстріяТіроль
    • ШвейцаріяTicinoGraubünden
    • ІталіяПівденний ТірольДоломітиОзеро ГардаТрентіноДолина Аости
    • ЄвропаФранціяСловеніяІспанія
    • Гімалаї
  • Гірська сцена
    • Звіти
    • Інтерв’ю
    • портрет
    • ПорадиКнигиФільмиApps
    • Відео
  • обладнання
    • Випробування спорядженняПохід, трекінг, скелелазіння через ферату
    • Бренди та товариКуртки ШтаниВзуття Рюкзаки Спальні мішки Намети
    • Обслуговування та використання продукту
    • Тест на витривалість
  • Ноу-хау
    • Загальні
    • На повній швидкості
    • На гірськолижному турі
    • На даху Альп
    • Знання про сходження
    • Лавинні знання
    • стійкість
    • Безпека на проїзній фераті
  • Події
  • обслуговування
    • Послуга читання
    • Лотереї
    • Шукач зала для скелелазіння
    • Інформаційний бюлетень
    • Оголошення
    • Пропозиції подорожей
  • зошит
    • передплата
    • архів
    • Партнер/спеціалізований дилер
    • Історія BERGSTEIGER
    • Команда BERGSTEIGER
    • Автори
    • ePaper

Навіть найдовший марш починається з першого кроку. Так сказав Лао-цзи. Мій похід пустелею Негев починається з їзди з Тель-Авіва до Ейлата. Там, на Червоному морі, починається Ізраїльська національна стежка, яка проходить через країну на тисячу кілометрів. Перші чотири сотні проведуть мене пустелею, і мені доведеться закопати пляшки з водою, щоб забезпечити мене під час походу. Мені знадобиться щонайменше шість літрів на день і доведеться їхати без крана до трьох днів. Я не можу стільки тягнути при температурі до сорока градусів.

Пейзаж стає сухішим з кожним кілометром на південь. Негев поширюється позаду Арада. Пісок і каміння до обрію. І ніде тіні. Незабаром після цього дорога вперше перетинає стежку, я зупиняюся і розпаковую лопату. Коли я хочу забити його в землю, два мандрівники приїжджають, завантажуючись над дюною. Молоді ізраїльтяни представляються Талом і Асафом. Вони також на Ізраїлевій стежці, прохід через пустелю майже позаду. Їх погляд стомлений, виснажений.

Я повинен бути обережним, каже Асаф, бедуїни вкрали воду. Вони з Талем також створили склади, і половина з них були порожніми. "Нічні табори регулярно обшукують". Цікаво, чому хтось повинен красти воду, коли літр у супермаркеті становить лише 22 центи. Але я роблю все, щоб прикрити сліди моєї лопати. Врешті-решт я затонув 38 літрів води в піску пустелі.

Стежка починається біля єгипетського кордону. Коли я виїжджаю звідти о дев’ятій ранку, це вже 24 градуси. Відтепер сонце сидить на моїй шиї. Шлях добре позначений, він направляє мене на гору Зефахот. Це лише 280 метрів у висоті, але через кілька хвилин моя футболка просочилася потом.

Але вид на Аравську западину приголомшливий. Простягається від Червоного моря до Мертвого моря. З іншого боку затоки Ейлат розташовані Йорданія та Саудівська Аравія.

Теплова битва на Ізраїльській національній стежці

Жодна хмара не стоїть біля мене в боротьбі з сонцем. Піт біжить мені в очі, він пече пекельно. У полуденну спеку я вже не можу розкатати спальний килимок і втиснутись у вузьку смужку тіні перед кам’яною стіною. Мені доводиться рухатися двічі, бо сонце рухалося далі. Вона знаходить мене в кожному сховку.

Тільки за перший день вам доведеться подолати тисячу метрів висоти та численні альпіністські проходи. Одного разу в скелю закріплено восьмиметрову металеву драбину. Рано ввечері я доїжджаю до першого табору на ніч, де невеличка група туристів уже присідає біля газової плити. П’ятеро ізраїльтян перебувають на початку двадцятих років. Вони щойно закінчили військову службу і мають зараз багато часу, але досі не знають, що робити зі своїм життям. Тож вони спочатку проходять Ізраїлевою національною стежкою, Ізраїлем Швіл, як його тут називають. Або просто: Швіль, стежка. А швілісти - це ті, хто проходить цілу стежку. За оцінками, щороку відбувається 1500, іноземців лише декілька.

Три дні в пустелі залишають свій слід. Сіль прилипає до шкіри та одягу, пісок - до волосся. Мої ноги хочу відпочити, я хочу прийняти душ. Але де? Мені потрібен такий ангел, як Йоель. Його ім'я входить до списку ангелів-слідків, корисних людей на шляху, які підтримують швілістів. Я телефоную йому і прошу, чи можу я сьогодні залишитися з ним. "Не біда", - каже Йоель. Він живе в Еліфазі, крихітному кібуці в пустелі, у спільній квартирі з чотирма колегами по роботі. Вони монтери, які встановлюють сонячні елементи в Негеві. На будівельних майданчиках вони працюють під керівництвом німецьких інженерів, і, здається, звучить теплий, різкий тон.

У будь-якому випадку Йоель та його друзі хочуть вивчити від мене німецьку лайку. Я пропоную тіньові паркувальники, теплі покупці та слабкі. Вони із задоволенням повторюють кожне слово. З заходом сонця у п’ятницю ввечері починається шабат, так би мовити, єврейська неділя. Я гостюю за обідом у їдальні кібуцу. Є курка, риба, салат і м’який хліб з дріжджового тіста з кунжутом - смачно. Не те щоб я голодував у пустелі. Але такий фуршет - це щось зовсім інше, ніж мізерний тариф за останні дні: зневоднена їжа в мішках та мюслі з водою.

Після обіду збір збирається надворі за кавою та печивом. Це тепла суха пустельна ніч. Я запитую Йоеля, чому Еліфаз огороджений і навіть охороняється. "Через теплиці", - каже він. «Там вирощують медичну марихуану». Багато кібуців у пустелі Негев активно займаються біотехнологією. «Цей продає один грам марихуани уряду за сім шеклів. За це на чорному ринку потрібно заплатити від вісімдесяти до ста шекелів », - знає Йоел - звідки завгодно. Його очі виблискують.

На кілька днів я приєднуюсь до групи ізраїльтян; це та сама група, яку я зустрів першої ночі. Від них я вивчаю свої перші єврейські слова, зокрема сабаба (добре, погоджуюсь, не проблема). О ні, це арабська. Але ізраїльтяни цим користуються постійно. Як вони переймають купу слів з інших мов. Також з німецької: кімната, рецепт, спущена шина, перемикач. А питний мішок у наших рюкзаках називається Шлюкер.

Раптом у каньйоні Вардит ви не можете пройти далі. Ми стоїмо перед отвором для води, в якому зібрався світло-зелений суп. Немає проходу праворуч або ліворуч, скелі прагнуть прямо вгору. Вода така мутна, що ми навіть не бачимо, наскільки вона глибока. В інший сезон ми могли б пробратися крізь отвір, тепер нам нічого не залишається, як обійти каньйон.

Пограбовані схованки

Останні кілька днів у пустелі я знову їду одна. Мої депозити води окупаються. Я точно знаю, де знаходяться мої пляшки, і завжди їх знаходжу - крім одного разу. У Be’er Ef’eh з усіх місць, де Тал і Ассаф попереджали мене про злодіїв, мій схованку також розграбували. Злодії води вдарили. Я перевіряю свої запаси. У мене ще є два з половиною літри, чого точно не вистачає.

На щастя, у Беер-Ефе є вулиця, навіть якщо вона не дуже зайнята. Як тільки приїжджає машина, я піднімаю порожню пляшку з водою, показую на неї і імітую випивний рух. Зупиняється лише третя машина, водій пікапа багато не говорить і передає мені через вікно пляшку з водою.

Територія навколо Беер-Ефе є бедуїнською і вважається небезпечною. Мої ізраїльські друзі настійно не рекомендували залишатися тут наодинці. Але я пройшов двадцять миль другий день поспіль, голодний і втомлений. Тож я шукаю, де між кущами спати і вмикаю піч.

Після обіду я випадково роблю спостереження: біле купе під'їжджає, зупиняється приблизно за сто метрів від мене на іншому боці вулиці, двоє молодих людей виходять і обшукують територію, і один з них не довго телефонує щось іншим. Оскільки вітру немає, я чую, як вони розмовляють арабською. Один тягне двох, інший пляшку з водою з піску пустелі. Пляшки, які поховали тут туристи, як я, зникають у багажнику. Чоловіки задоволені своєю здобиччю і заходять. Автомобіль розвертається і зникає на південь.