Як уникнути тремтіння камери без штатива
На фотографіях, за щасливим збігом обставин, потрібно все бажати. Розмитість в принципі небажано, і головна мета фотографа-початківця - спроба отримати чітке зображення. Але це не завжди легко. Тому марно повертатися до бази: щоб отримати чітке зображення без штатива, він стрибає, щоб знати, як тримати камеру.
За винятком відстеження об'єкта, що рухається, камеру слід тримати якомога нерухоміше, особливо оскільки фокусна відстань об'єктива довша. В іншому випадку у вас буде рухоме зображення: все буде розмитим. Однак дуже важливо, щоб на фотографії були чіткі елементи, інакше око читачів зображення не потрапить. Якщо цей струс дуже малий, вам вдасться наздогнати його в Photoshop або в спеціалізованому програмному забезпеченні, але це швидко знаходить свої межі.
Звичайно, більш просунуті фотографи намагатимуться досягти диференціального розмиття або рухом об'єкта, або частин об'єкта або фону, або вибірковим фокусуванням із широкою діафрагмою, щоб від'єднати об'єкт від фону.
Правильне тримання пристрою мінімізує ризик тряски. Це не так просто у вертикальному обрамленні, особливо для тендітної молодої дівчини з важким професійним дзеркальним фотоапаратом, зображеним вище. Спокуса полягає в тому, щоб лівою рукою обернути лінзу долонею вниз, як на цьому малюнку. Менш інстинктивно, але бажано, щоб великий палець був вгору, оскільки 4 пальці підтримують кришталик.
Правило, обернене до фокусної відстані: строгий мінімум
У режимі 24x36 ми вважаємо, що при помірно тренованій руці слід уникати часу експозиції повільнішого, ніж зворотне фокусна відстань. Таким чином, з основною метою цього формату: 50 мм, ви не повинні опускатися нижче 1/50 с, на практиці 1/60 с. З 200 мм ви не повинні отримувати "швидкість" повільніше, ніж 1/200 с (на практиці 1/250 с). А якщо ваша рука не дуже стійка або ви новачок, візьміть коротший виріз, 1/125 с на 50 мм і 1/500 с на 200 мм.
І навпаки, за допомогою добре навченої руки можна "спуститися" на ступінь, а то й на дві. Добре відпочив, добре сконцентрований, мені вдається "опуститися" до 1/15 с, а то й 1/8 с зі стандартною фокусною відстанню (50 мм у форматі 24x36, 35 мм у форматі DX), тоді як 1/125 с буде необхідний новачкові.
Але будьте обережні! На менших сенсорних камерах ці значення потрібно помножити: для камери DX потрібно приблизно 1/60 с з фокусною відстанню 35 мм, оскільки 35 мм еквівалентно 53 мм або 55 мм у форматі 24x36. При фокусній відстані 200 мм мінімум 1/300 с. А з компактним або навіть меншим мостом датчика розрахунок простий.
Одним з факторів, на який часто не звертають уваги, є визначення датчика. Деякі сучасні пристрої перевищують 20 мільйонів пікселів. Якщо лінза дає достатню чіткість, щоб використати це визначення (що далеко не очевидно!). І якщо ви хочете зробити дуже великі збільшення (A3 і більше) або обрізати відповідно, вам доведеться бути особливо обережними під час фотографування, щоб обмежити ризик тремтіння камери.
У такому випадку функції стабілізації дуже допомагають: ми отримуємо принаймні 2 виїмки, іноді до 4, що є значним.
Коротше кажучи, стабілізатор - це пристрій, що компенсує ненавмисні рухи пристрою. Але він нічого не може зробити проти власного руху суб'єкта, а також не перешкоджає безперервному, добровільному руху апарату. Я не буду тут говорити про штативи, моноподи, кронштейни та аксесуари, призначені для обмеження руху пристрою (іноді їх неправильно називають стабілізаторами): вони будуть предметом пізнішої статті у глосарії.
Тут ми розглянемо випадок використання пристрою від руки.
Правильна постава
Фотографія ліворуч - найгірший варіант: фотограф тримає камеру однією рукою, а ремінець не намотується на шию; якщо пристрій вийде з-під контролю, поломка гарантована! На середній фотографії зображено менш ризикований випадок, але ліва рука втрачена, оскільки вона повинна обходити об'єктив, підтримуючи його. З іншого боку, такий тип зчеплення підійде для компактного. Правильне ставлення майже прийнятне, але було б краще повернути руку (великий палець вгору), щоб краще підтримувати лінзу.
Коли час експозиції починає подовжуватися, розумно намагатись максимально обмежити тремтіння, яке може вплинути на пристрій, особливо якщо він легкий. Як ви можете бачити, вказівки, які я щойно дав, є приблизними, оскільки стабільність у великих пропорціях змінюється залежно від фізичного стану фотографа (підтверджені фотографи мають набагато твердішу руку, ніж новачки, і знають, про які хороші пози я буду говорити ), а їх важче обладнання сприяє стабільності. Вік також може зіграти свою роль, маючи менш стабільну руку, ніж молодша та кмітлива рука. Нарешті, втома і стрес також збільшують нестабільність.
Більшість компактів мають короткий ремінець. Це повинно оточити зап'ястя. Але краще замінити його довгим ремінцем, який можна розмістити на шиї. Якщо у вашому пристрої відсутній оптичний видошукач, важливо, щоб ремінець був достатньо довгим, щоб тримати пристрій на шиї під час створення кадру.
Невелика сторона: за деякими винятками, ви повинні знімати лише з ремінцем камери на шиї, або, якщо він має ремінець, ремінцем, щільно обмотаним навколо зап’ястя. Ремінець, який постачається з компактами, краще нічого, але бажано замінити його довгим ремінцем, який можна намотати на шию і придбати у будь-якого хорошого торговця фотографіями. Це не дозволить вам впасти на землю або бути вкраденим блукаючою рукою, якщо ви відволікаєтесь. Дзеркальні фотокамери за бажанням можуть бути оснащені міцним ремінцем, який закриває зап’ястя до боксу пристрою та кріпиться до стопи.
Ліва рука повинна обертатися навколо стовпа лінзи, крім випадків надто тонких або низькорослих лінз. Принаймні один з ліктів повинен бути притиснутий до грудей. Як результат, фотограф має кращу поставу на фотографії праворуч. Зверніть увагу, що пристрій притиснуто до голови: неприємно, коли, як і справді, ви носите окуляри, але це також допомагає стабілізувати пристрій. Також зверніть увагу на досить висунуте положення лівої руки, що зменшує ризик вертикального перекидання пристрою.
Міцне і не напружене утримання
За винятком випадків рухомого об'єкта в безперервному русі (гоночний автомобіль, галопуюча тварина.), Фотограф та його камера повинні стояти якомога нерухоміше: тверді, як камінь, але без напруги, оскільки це може спричинити тремтіння. Крім того, фотограф повинен тримати камеру якомога міцніше. Залежно від пристрою, ризики не однакові. За поганої обробки дзеркальний дзеркальний фотоапарат із великим теле- або телеоб'єктивом може втомлювати фотографа.
Тримати дзеркальну камеру вертикально менш очевидно, ніж тримати її горизонтально, якщо у вас немає підсилювача потужності. Однак ви повинні (крім випадків дуже маленьких лінз) тримати ліву руку обмотаною навколо лінзи: тому слід уникати пози, зробленої на фотографії зліва. Ставлення центральної фотографії, камери, що висить під лівою рукою, є найбільш природним, але права трохи стабільніша. Порівняйте з малюнком на початку статті.
І навпаки, ризик трястися значно більший при компактному, оскільки його зчеплення слабше (набагато менший розмір, дуже часта відсутність босів), а інертність пристрою викликає глузування через малу вагу. Що стосується компактів, загальним ризиком є повернення камери при натисканні кнопки спуску затвора. Це може трапитися і з рефлексом, але значно рідше.
Завдяки компактності ризик тремтіння камери збільшується завдяки легкості та дуже малому розміру камери, яка, однак, часто пропонує великі фокусні відстані. Обов’язково тримати його двома руками, на відміну від фотографії зліва, але ви також повинні подбати про те, щоб не заблокувати жодну необхідну частину: об’єктив, спалах, комірку, вікно автофокусування тощо. Коли камера без оптичного видошукача, все одно потрібно спробувати покласти лікті на тіло, як на фотографії праворуч.
Щоб зрозуміти, що таке ефективна поза, вам слід поглянути на неї з голови до ніг. Почнемо з рук. Сьогоднішні цифрові дзеркальні камери більш асиметричні, ніж їх попередники, і всі вони створені для правшів (для запису, дзеркальний дзеркальний фільм на базі фільму, Exakta, був ідеально створений для лівшів, оскільки майже всі його елементи керування були лівий, зворотний у порівнянні з цими іншими пристроями). Але майже всі вони мають хорошого начальника. Пальці правої руки повинні обернути цього боса, вказівний палець на спусковому гачку і великий на тильній стороні. Ліва рука повинна підтримувати лінзу та зменшувати вагу, що надається правою, особливо якщо лінза важка та/або довга (постійне збільшення діафрагми f/2,8, телевізори та лінзи з фіксованою фокусною відстанню при великому відкритті). Великий палець повинен знаходитися вгорі, а інші пальці внизу, як опора. Це, звичайно, не природно, але в іншому випадку ми втрачаємо ефективність. Протилежне ставлення (великі пальці вниз) є більш виснажливим, особливо з великими лінзами, і трохи менш стійким.
Лоб повинен міцно упиратися в тильну сторону. Очевидно, що для тих, хто носить окуляри, це трохи придавлює окуляри до очей. Крім того, лікті повинні бути якомога ближче до бюста. Це призводить до стабілізації всієї верхньої частини тіла та її інтеграції з пристроєм. Нарешті, ступні повинні бути трохи віддалені одна від одної, і одна злегка висунута по відношенню до іншої, щоб уникнути коливань як з боку, так і вперед і назад. Рекомендується зупинити дихання на час фотографії та запускати з найменшим і поступовим тиском.
Щоб уникнути бічних коливальних рухів, ступні повинні бути розведені в сторони і трохи відсунути одну від іншої, як на фотографії справа.
Звичайно, якщо ви стежите за темою під час прогулянки, будуть потрібні деякі поступки. Але в цьому випадку розумно буде вибрати значно вищу чутливість ISO (від двох до трьох зупинок, наприклад 640 або 800 ISO замість 200). Також будьте дуже обережні з компактом, особливо якщо він не має оптичного видошукача, і вам доводиться робити кадр у вікні перегляду, тобто приблизно 30 або 40 см від обличчя. Це також стосується дзеркального дзеркального фотоапарата при використанні функції LiveView (перегляд у режимі реального часу).
У разі вертикального обрамлення можливі дві позиції: з головкою вгорі або внизу. Перше положення є найбільш природним (тому камера "підвішена" правою рукою), а об'єктив підтримується, як і раніше. Недоліком є те, що правий лікоть неминуче далекий від бюста, і це трохи втомлює (але рідко ви проводите тривалий час, роблячи вертикальні кадри).
Коли бос утримується внизу, праве зап’ястя більше згинається, але лікті можуть прилипати до тіла. Ліва рука утворює L навколо кришталика, великим пальцем вниз, а іншими пальцями вгору.
Вертикальний захват компактного пристрою схожий на дзеркальний дзеркальний, але він є більш делікатним через невеликі розміри пристрою. Будьте ще обережніші, ніж при горизонтальному обрамленні, щоб не заблокувати жоден із компонентів пристрою.
Чим більше світла не вистачає, тим більше вам доведеться шукати опори. Стовбур дерева, колона, двері, стіна, до якої можна притулитися, - все це хороші опори. Ви також можете покласти лікті або навіть пристрій на стіну або капот автомобіля, навіть якщо це означає трохи підняти лінзу, поклавши пальці нижче.
Стіна, стовбур дерева забезпечують хорошу опору, коли немає світла.
Зверніть увагу на те, що стає з горизонтом, якщо ваше кріплення нахилене. Якщо це пристрій, який ви кладете, покладіть його на складену тканину (рушник або одяг): це запобіжить вібрації та подряпини на пристрої.
Ви можете прихилити пристрій до колони або спертися на капот автомобіля, щоб зменшити ризик принаймні 4-кратного потрясіння камери на статичних предметах.
Коли точка зору це дозволяє, краще сидіти, ніж стояти (особливо з ліктями, що спираються на стегна).
Сидячи на лавці або на підлозі, також зменшується ризик руху, якщо ви притулите лікті до стегон. Ці пози особливо підходять для людей з низьким рівнем життя (наприклад, для дітей) або далеко.
Ви також можете покласти одне коліно на землю, впираючись ліктем в інше. Зверніть увагу на ліву руку, витягнуту вздовж ствола лінзи.
Схильну позу можна використовувати для дуже маленьких предметів (якщо вони не втікачі), для позуючих птахів або якщо ви на висоті. Це непрактично і вимагає багато часу, але забезпечує кращу стійкість, ніж поза на колінах, що цінно для телефото.
Щоб деякі знімки були успішними, не соромтеся лягати на землю. У такій позі лікті, що спираються на землю, а ліва рука витягнута вздовж об'єктива, апарат добре підтримується. Ця поза може бути цікавою для фотографії птаха.
Також допомагає стабільність. Є «кишенькові ноги» для подорожей. Не замінюючи хороший штатив на 2-4 кг, це дійсно корисно внизу.