Каное пригода в Канаді

У нас перший день веслування позаду. Багаття тріщить. Вдалині ми чуємо виття, як у вовка. Важко повірити, що це просто нешкідливий маленький чорно-білий птах, якого називають дурнем або дурнем, який видає цей моторошний шум. Потім тріщина - прямо з лісу за нами. Єнот? Потріскування стає голоснішим. Дуже голосно для єнота. Це розбивається, як хтось вбиває цілі дерева на шляху через ліс. Це може бути тільки ведмідь. Наш гід Піт підскакує, підскакуючи, щоб виглядати більше, ніж його скромні 1,65 метра. Він кричить, схопив дві палиці і дико їх б'є. Я більший, дикіший і набагато небезпечніший за вас, - він дає зрозуміти будь-якому ведмедеві, який зараз може напасти на нас.

Каное в парку Альгонкін в Канаді - це чиста природа, що має привид. Навіть якщо через кілька хвилин ведмідь виявиться гнилою березою, яка перегнулася. Мати з собою такого, як Піт, не обов’язково, але це чудова річ. Тому що Піту важливі не лише ведмеді чи падіння дерев. Він добрий дух, який знає, що робити в нашій подорожі в дику природу. І перед тим, як це почнеться, потрібне ноу-хау Піта. І це принаймні настільки важливо, як знання правильної стратегії захисту від небезпечних ведмедів або нервових берез.

Перед поїздкою Піт ретельно викладає продовольство на стіл на базовій станції Algonquin Outfitters: мішок супу, дві жмені картоплі, три шматки упакованого м’яса, кілька батончиків граноли та кілька дрібних предметів. Це не так вже й багато: протягом трьох днів ми хочемо веслувати по пустелі парку - майже 8000 квадратних кілометрів природного заповідника на півночі Онтаріо, Канада. Піт пояснює, чому положення нормуються: Канадська поїздка на каное включає перевезення - ділянки, куди потрібно перевозити човен та багаж, оскільки водна артерія перервана.

Вовки - найвідоміші мешканці парку Алгонкін. Не потрібно бути обережними з ними, вони дуже сором’язливі до людей. Зовсім інакше з ведмедями ми, середньоєвропейці, дізналися про це найпізніше від «проблемного ведмедя» Бруно. Краще, щоб тварини не дізнались, що в людині щось можна знайти. Тому ми збираємось щовечора складати їжу та все, що так пахне - зубну пасту та дезодорант - у пластикову сміттєву корзину та вішати на дереві, пояснює Піт. Ми говоримо про жахливу смерть дослідника Грізлі, якого з’їли живим. "Місцеві чорні ведмеді цього не роблять, - каже Піт. - Вони поховають вас живими і повертаються пізніше, щоб з'їсти". Це не здається історією жахів, Піт дуже серйозний. Але потім він швидко додає: "Якщо ти поважаєш тварину, вона буде поважати і тебе". За десятиліття ніхто в парку не був убитий ведмедем.

Стає більше аварій з лосями. Здебільшого це вражає не людей, а самих тварин, наприклад на шосе 60, яке перетинає парк. Лосі обожнюють лизати сіль з рослин вздовж дороги, яка накопичилася на підстилці протягом довгих зимових місяців.

Парк Альгонкін - одна з найпопулярніших частин незайманої природи в Канаді, не в останню чергу тому, що вона знаходиться недалеко від центру Торонто та Оттави. Він прославився завдяки художникам Групи семи, асоціації канадських експресіоністів. На початку 20 століття вони винесли мольберт у пустелю і пофарбували в яскраві кольори. Її життя в Альгонкіні стало канадським міфом: живопис, веслування на каное та любов: чи хтось із художників загинув під час шторму на своєму каное в парку, чи був убитий під час загрози троя, ніколи не з'ясовано.

"Вересень - найкращий час для Альгонкіна", - говорить Піт. Знамените Індійське літо з його червоно-золотою грою кольорів на деревах ще не розпочалося. Але в парку не так багатолюдно, як в середині літа, комарі також рушили - у напрямку Флориди, стверджують канадці, - і вже не так жарко.

Піт виглядає подорожнім, одним із тих людей, які веслували шкурами по канадській пустелі для великих компаній, що займаються торгівлею хутром, таких як компанія Гудзонова затока у 18-19 століттях. Їх каное часто було більше десяти метрів, там було місце для дванадцяти і веслували до 18 годин на день - канадський міф, який багато зробив для впевненості молодої нації. Ми бачили такі каное в єдиному в Канаді музеї каное в Пітерборо.

Мандрівники були невисокими, мускулистими чоловіками, переважно французького походження. Піт не справляється з 60 ударами весла за хвилину, як у подорожей. Каже, навіть якщо нам це здається схожим. Він майстерно забиває весло у воду і таким чином маневрує на каное. Я схильний тикати у воді - руки болять після перших півгодини, і мені все одно доводиться постійно переходити на бік. Видно перші пухирі на руках.

Зараз перед нами широке озеро, дме сильний головний вітер, небо затягнуте хмарами. "Добре, хлопці, зараз вам доведеться сильно веслувати", - пояснює Піт із задньої частини каное. "Коли ви занурюєте весло у воду, там повинні бути два маленькі вихори". Я зосереджуюсь на ударах весла, їх м’якому хлюпанні та м’якому ковзанні каное: „Каное швидке та легке, як чайка, що ковзає над літніми хвилями”, - цитували в музеї як одного з перших європейців, хто вирушив у пустелю Онтаріо.

Вони швидко зрозуміли, що європейські човни абсолютно непридатні на диких водних шляхах Онтаріо, і дізналися, як будували їхні каное від індіанців: незабаром іммігранти виявили каное як інструмент для відпочинку. Навколо будівництва каное незабаром виникла промисловість на відкритому повітрі з методами будівництва каное, які були абсолютно непридатними для виснажливих подорожей плавців і, насамперед, служили одному: задоволенню від радості. У музеї в Пітерборо місто швидко стало центром будівництва каное, можна відвідати "Каное-залицяння". Замість того, щоб мати достатньо місця для пучків хутра, він привабив покупців вбудованим грамофоном для затишних літніх днів на двох.

У нашій поїздці ми зараз зіткнулися з першим перевезенням: Піт плечив на каное, Йоахім підняв смітник із продуктами на спині, ремінь на чолі. Він виглядає стоїчно, як зграя осла. Для мене залишається гігантський рюкзак, приблизно вдвічі потужніший за звичайний туристичний рюкзак для пішохідних свят. Portage - це елегантне слово для важкої праці, я думаю. Я надягаю виграшну посмішку і тупаю з лісової стежки. Це довгі три кілометри. Але коли ми виходимо з лісу, ми дивимося на чудову рівнину із луками та болотом. Не вистачає лише пасучого лося. Але чудово вивантажувати багаж, складати його назад у каное та ковзати далі. Що відчували мандрівники після того, як сховали свої сотні кілограм хутра?

Спочатку зробимо невеличку перерву. Вітер дме у правильному напрямку, ніби це винагорода. Піт перекачує воду з озера в наші пляшки через невеликий керамічний фільтр для видалення потенційно небезпечних паразитів. Тому що крім цього, він має якість питної води. Принаймні це позбавляє нас від перевезення запасів води.

Піт уже рік працює в Algonquin Outfitters, найбільшій компанії з прокату каное в парку. Йому явно подобається бути поза магазином та на гастролях. "Якщо ти не змочиш ноги, я зробив щось не так", - прогнозує він зі сміхом. Цікаво, що він розпитує про Німеччину, він поки що навіть не виїжджав з Онтаріо. Але коли його дівчина закінчує університет, вони хочуть одружитися і поїхати до Токіо на кілька місяців разом. Він трохи бентежить, бо навряд чи може витримати столицю провінції Торонто. Повернувшись, вони хочуть жити на природі, можливо, влаштують власний прокат каное.

Увечері Піт готує нам на грилі стейк із смаженою картоплею. Також ми п’ємо «глінтвейн», червоний порошок з гарячою водою. Наш гід навряд чи може повірити, що напій у Німеччині виготовляється із справжнього вина. Потім він розповідає ведмежі історії: Як він прокинувся в молодіжному таборі вранці, коли ведмідь підбіг до намету. Їх п’ятеро вдарили сковородою матір, яка хотіла врятувати свою малечу і не була готова проявляти жодної уваги до людей чи намету.

Він хоче знати, чи не переживаємо ми також у вільний час. Ми розповідаємо про наші занурення, як ми пірнали вздовж крутої стіни глибиною до 200 метрів в озері Штарнберг, бачили в Таїланді крилаток, мурен та акул. У мерехтливому світлі ми бачимо недовірливий погляд Піта: "Ти був у захисній клітці?" він питає. "О, це як у ведмедів", - каже Йоаким. "Якщо ви поважаєте їх, вони залишають вас у спокої". Насправді, я думаю, відкиньтесь і розслабтесь у своєму кемпінг-кріслі. Я думаю, у нас в пустелі досить добре. Я не поділяю думку Піта про те, що ці розкладні крісла є найважливіший і найгеніальніший винахід людства. Але це зручно. Я поміняв важкі туристичні черевики на зручні тапочки.

Звичайно, мені доводиться виходити вночі. Нічого не чути, крім знайомих хропінь. Я бачу дуже ясне, зоряне небо між темними верхівками дерев. Я хотів би піти до маленької піщаної затоки і поглянути на озеро. Але це абсолютно неможливо. Досить погано, що мені взагалі доводиться виходити з намету. У той же час я дратуюся над собою. Коли я насправді став мешканцем міста, який знає серцебиття лише у зв'язку з іспитами та співбесідами?

Коли Піт запропонував наступного дня влаштувати наш наступний кемпінг на острові, я відразу був у захваті. Нам пощастило, його ще не використовували інші каноеїсти. Розмістити свій намет у парку можна лише у визначених кемпінгах. Це перевіряється випадковим чином на вертольоті, який час від часу кружляє. Гаразд, синє каное, жовтий намет, зелений намет: зареєстрований та сплачений збір за національний парк. Вертоліт видає шум, але це також дає заспокійливе відчуття. Оскільки в надзвичайних ситуаціях рейнджер у повітрі - єдиний спосіб встановити контакт із зовнішнім світом. Стільниковий телефон, який зараз добре функціонує як засіб екстреного дзвінка навіть на альпійських льодовиках, тут не має прийому.

Вдень ми знову починаємо гребти без багажу. Каное тепер комфортно легке. Ми хочемо піти до водоспаду на річці. Лише кілька сотень метрів, тоді поїздка на каное закінчена. Після літніх місяців тут не вистачає води, тому доводиться пробиратися через причал. Йоаким раптово опускається на стегна. Маленький шок. Ми вдвох витягуємо його з болота. Поруч із точкою пробою ми тоді прагнемо лосів. Піт також не має пояснень щодо того, як тварини вагою до 800 кілограмів можуть ходити по болоті.

Нам не пощастило, жоден з великих оленів не перетне нам шлях під час нашої подорожі. Це залишається з уявним ведмедем, і вовки теж мовчать. Вночі можна почути лише самотній дзвінок льодолаза. Інші бачили зграю вовків із цуценятами, повідомляють колеги Піта, коли ми повертаємось. І сміятися з нашої пригоди з березою. І втішіть нас: нам просто потрібно повернутися.

Інформація про подорож: Канада на каное

Як дістатися: Провінційний парк Алконкін знаходиться приблизно за годину їзди від Ханствіля на шосе 60. Добиратися туди з Торонто потрібно близько трьох годин.