Карл Лагерфельд - життя і кар’єра легенди у світі моди
Оскільки все більше і більше дизайнерів звинувачують Карла Лагерфельда в надто швидких рухах, навіть досягнувши того, що більшість світу називала б похилим віком, він не лише зумів встигнути, але й був він сам встановив стандарт, якому намагалася відповідати решта галузі.
За його словами, Карла мотивувало перш за все одне - уявити щось краще, ніж його власні творіння з попереднього сезону. На відміну від більшості дизайнерів, чиє ім’я в свідомості громадськості асоціюється з будинком моди, до якого вони належать у певний момент часу, Карл ніколи не був синонімом образу одного будинку моди, а сам він є брендом, який відбиває свій відбиток на модних, мистецьких або дизайнерських творах.
Невідомо, в якому віці він вийшов на шлях індустрії моди (Карл з часом давав різні заяви про рік народження, тому його точний вік завжди залишався невизначеною темою), але в 1955 році, коли йому було близько 20 протягом багатьох років вигравав премію Секретаріату вовни (тепер відому як "Премія Woolmark") у категорії "пальто" (тоді як Ів Сен-Лоран, з яким він буде дружити з цього часу, виграв у категорії "Сукні").
Незабаром після цього Лагерфельд почав працювати в студії дизайнера П'єра Бальмена, а через три роки почав співпрацювати з кутюр'є Жаном Пату, для етикетки якого він створив десять колекцій високої моди за п'ять років. Він ненадовго пішов за ним в інший будинок моди, Tiziano, а потім, в 1964 році, Лагерфельд почав співпрацювати з брендом Chloé, для якого спочатку створював лише кілька образів за сезон, але незабаром став для створення колекцій з голови до ніг. У 1965 році його прийняв італійський лейбл Fendi, для якого він створив свої твори на сьогоднішній день (точніше, понад 50 років).
Карл прийшов до керма будинку моди Chanel в 1983 році, коли йому запропонували, що називається, "карт-бланш", точніше, свободу (пере) інтерпретації кодів бренду, побудованого Габріель Шанель. "Моя робота полягає не в тому, щоб робити те, що вона робила, а в тому, що вона зробила б [зараз]", - сказав Лагерфельд одного разу про свою роботу в компанії, і це означало, що протягом усього три десятиліття він переосмислив куртки та смокінги, знакову маленьку чорну сукню, твід, прикраси з перлів та стьобані сумки, серед багатьох інших емблематичних творів французького будинку моди.
Паради презентацій колекцій Chanel, будь то колекції прет-а-порте, високої моди або круїзів, протягом багатьох років приймали форму справжніх шоу, ретельно організованих Лагерфельдом. На прет-а-портер восени 2010 року зі Швеції було завезено льодовик заввишки 9 метрів вагою 265 тонн, який потім помістили всередину Великого палацу в Парижі (простір підтримували при температурі від 4 градусів до могли зберегти особливу форму льодовика, зроблену вручну 35 людьми, що спеціалізуються на галузі крижаних скульптур, зібраних з усього світу для завершення цього проекту).
Для прет-а-порте восени 2014 р. Той самий простір у Гранд-Пале був перетворений на супермаркет, укомплектований свіжими овочами та фруктами, квартали такого ж розміру, як справжній магазин, та кошики для покупок, які досягли 12500 доларів, як тільки їх виставили на продаж після параду.
Навесні 2016 року Grand Palais перетворено на Chanel Airlines - термінал аеропорту з багажними смугами, стійками реєстрації та гостями, які сидять на справжніх місцях в аеропорту.
Для готової до вбрання осінньої колекції 2017 Карл уявив міжзоряну фантазію у вигляді ракетного центру. Копія справжньої ракети, висотою 35 метрів, була розміщена в просторі Гран-Пале, "злетівши" в кінці шоу в шоу диму та піротехнічних ефектів.
Типовий французький пивний ресторан (осінь 2015), копія Ейфелевої вежі (couture осінь 2017), критий пляж із справжніми хвилями (весна 2019) та копія пасажирського судна (круїз 2019) - лише кілька інших прикладів вражаючі шоу, які перенесли глядачів в альтернативний всесвіт, довівши, що мода - це не лише одяг.
Насправді кар'єра Карла ніколи не обмежувалася дизайном одягу. Окрім того, що з 1987 року він опікувався всіма кампаніями Chanel, Карл з часом поставив безліч проектів - від короткометражних фільмів чи фотосесій до дизайну готельного номера, відеоігор (на додаток до у власній грі Карл запозичив голос персонажа з Grand Theft Auto в 2008 році) і навіть кампанію з морозивом (кампанія Magnum, розроблена Лагерфельдом в 2011 році, включала повномасштабну шоколадну версію Baptiste Giabiconi ). "У мене немає табу, - сказав колись Карл. - Єдине табу, яке я визнаю, - це нічний клуб у Лондоні, який був популярний у 1980-х". В іншому випадку я залишаю табу дрібної буржуазії ".
На додаток до своїх творінь, незалежно від сфери, в яку він потрапляє, Карл також створив репутацію навколо своєї кислотної особистості, з гумором, часто різким (не рідко звертається навіть до себе). Про тих, хто каже, що ненавидить моделей: "Вони товсті мумії, які сидять зі своїм пакетом чіпсів перед телевізором, кажучи, що моделі негарні". Про тренінги: «Спортивні штани - це знак відставки. Ви втратили контроль над своїм життям, тому купили пару спортивних штанів ». Про татуювання: «Я не люблю татуювання. Це як завжди жити в сукні Pucci ". Про розкішні товари: «[У Chanel] ми створюємо товари, які людям не потрібні, але які вони хочуть. Якщо вам потрібна стара і потворна машина, це те, що може зачекати, якщо ви хочете новий предмет одягу, що не може зачекати ”. Про себе: «Я карикатура на себе, і мені це подобається. Це як маска. А для мене Венеціанський карнавал триває цілий рік ”.
Карл, останній дизайнер з моря дизайнерів, помер у віці 85 років, але його імідж та кар'єра завжди залишатимуться визначними у світі моди.