Любителі яловичини в Штутгарті М’ясо готове - Штутгарт - Штутгартер Нахріхтен
Любителі яловичини в Штутгарті М'ясо готове
У місті зростає вибір любителів яловичини. Міські м'ясники також пропонують все для цієї особливої домашньої насолоди.
Штутгарт - шматок мера. Таку назву отримав спеціальний шматок яловичини в сільській місцевості, який отримав свою назву через тонкий смак, низький вміст жиру і, перш за все, через високу ціну. Зараз, з одного боку, ми не знаємо, чи справді пан Кун віддає перевагу цій частині над клубом. З іншого боку, різні частини яловичини вже давно називають по-різному. Ми знаємо, що найпізніше з того часу, як “М’ясний клуб” кілька днів тому відкрив першу дегустаційну кімнату м’яса в Еберхардштрассе - символіку нового Zeitgeist, що дме через хижий світ.
Спрощеними словами, це можна було б зрозуміти так: менше, але краще. Поціновувачі зустрічаються, щоб розважитися і поспілкуватися в магазині Meatery, в Тютюні, на пристані 51, в ампулі або в Христофорі. Останній, який розмістився в музеї Порше, пропонував високоякісну американську яловичину з першого дня - тобто вже майже десять років. Ви сприймаєте себе не як стейк-хаус, а як спеціаліста з американської прем’єрської яловичини, яка дозріває сухим способом до двадцяти днів. Сухе старіння, також відоме під модним словом сухе старіння, - це багатовікова традиція, яка вже давно стала популярнішою за мокре старіння у вакуумному мішку. Сухе старіння триває довше і призводить до більшої втрати ваги. Тим не менше: "Для мене необхідне сухе старіння", - говорить Крістофор Сушеф Фабіан Шехер. "Тільки так можна отримати чудовий аромат і цю чудову мармуровість".
Гість сам визначає ступінь приготування
Сухе дозрівання також має важливе значення в Метериарії, яка вже кілька років має відгалуження на Кронпрінцштрассе. "Це просто зрозуміло, бо це насправді краще - якщо це зроблено правильно з точки зору майстерності", - каже менеджер ресторану Олександр Гаус. У той час, як у «Христофор» лише американська прем’єрська яловичина прилітає з однієї ферми в Канзасі, Meatery отримує своїх головних героїв від різних постачальників: з усього світу, а також з Європи. "Ми дозволяємо сідлу яловичини від вибраної європейської пасовищної худоби дозрівати у власних келіях, що дозрівають на очах у гостей", - говорить Гаус. Потім вони підходять до 800-градусної інфрачервоної печі, яка карамелізує жир із зовнішньої сторони стейків.
Стейк-хаус "Тютюн" знаходиться за декілька метрів від ворони від Метериарії. Місце розташування в Штутгарті, Корнталі-Мюнхінгені, Бонні, а незабаром і в Кельні, також тут зосереджено на любителях м’яса з високими вимогами та пропонує багатий на пару, але також унікальний спосіб подачі: Преміум-порізи з США (з традиційного ранчо Моргана в Небрасці ) або Аргентина (Мануель Лоза з Росаріо) коротко цілують гриль з обох сторін, а потім подають на гарячий камінь. Гість сам визначає ступінь приготування їжі і має вільний вибір: якщо він віддає перевагу своєму м’ясу англійській мові, він негайно знімає його знову. Якщо він хоче його приготувати, він просто залишається довшим.
Усі ці спецефекти показують, що вже недостатньо класти шматок м’яса поруч із трьома картоплями та морквою на тарілку. На пристані 51, яка роками є місцем для любителів омарів та стейків, є вражаючий австралійський стейк "Томагавк", а північнонімецька суховічна яловичина, яка дозрівала на кістці шість тижнів, чекає в ампулі на заході Штутгарта.
Рок-зірки завтрашнього дня?
Міські м'ясники також пропонують все для цієї особливої домашньої насолоди. Файленшмід у Маркталлі та Файнкост Бем - це, безумовно, перше, що спадає на думку; Натомість у Мерингені м’ясна крамниця Bless є центральним центром вже понад 100 років. Стефан Блесс, який керує компанією в п’ятому поколінні разом зі своєю матір’ю, каже: „Повторне усвідомлення доброго м’яса. Мені здається, що зараз люди знову їдять менше м’яса протягом тижня - і віддають перевагу пригощати себе чимось особливим у вихідні дні ".
Як раніше. Він також особливо радий підвищеному інтересу до походження тварини. "Але недостатньо просто знати, звідки береться м'ясо", - підкреслює Блесс. "Ось чому я минулого року вперше зафрахтував автобус і поїхав до нашого скотарника разом зі своїми клієнтами". Для нього прозорість необхідна. Або, як він каже: "Кожен може спілкуватися в чаті - ви повинні вміти щось показувати!" Ось чому Блесс пройшов додаткове навчання, щоб стати кваліфікованим сомельє з м’яса. "Але мені все ще не вистачає визнання, на яке заслуговує наше ремесло", - підкреслює він. Потім із посмішкою додає: "Тому що сьогоднішні м'ясники - це завтрашні рок-зірки". Хіт для рубрик коментарів у соціальних мережах.