Passo Continuo Думайте, що розумні, невчені люди перемагають - стовпи суспільства
Існує лише один спосіб дізнатися.
У цьому світі є два типи людей: оптимісти та песимісти. Оптимісти скажуть, що Pfitscher Joch є і буде третім найнижчим пунктом перетину між Північним і Південним Тиролем. Песимісти скажуть, що від Майрхофена до Пфітчера-Йоха 1650 метрів у висоту, а останні 500 метрів над рівнем моря потрібно частково відсунути. А ще є такі невчені, як я. У них закінчилася конкуренція, і вони прибули до Майрхофена до чорної нічної ночі, бо неправильно оцінили одне одного і виглядали настільки жалюгідними, що доброзичливий господар із Waldcafe запропонував їм шнапс. З іншого боку, люди, що не піддаються навчанню, бронюють номер у Шварцер Адлер у Штерцінгу і кажуть, що хочуть бути там близько 16:00. Чотири години вгору, година перерви з альпійською панорамою, година вниз.
Я не використовую цю годинну перерву та ще одну на вершині на 2248 метрів, а в Гінзлінгу. План полягав у тому, щоб тупцювати до водосховища Шлегейс і штурмувати ярмо, але реальність виглядає як казкова земля. Ви не можете просто бездумно тупотіти по ній. Це також має щось спільне з тим фактом, що через ущелину вона крутіша, ніж очікувалось, і останній день все ще в моїх кістках.
Ущелина, вкопана в скелю бурхливим струмком, і звивиста дорога, що звивається вздовж скель, захоплює дух. Шматок Віа Мала, кілька шматочків Ардече, світло неприродної чистоти на чорних ялинах. Дорога крута, жорстка і не враховує потреб велосипедистів у відпочинку.
Але перевага велосипеда полягає в тому, що ви можете зупинятися кожні 20 метрів там, де повинні рухатися машини. Я можу зачекати під нависаючими скелями, в щільних кривих, і коли долина розшириться, мені дозволять затриматися. Я можу це зробити. Автомобілі повинні були б зламатися, щоб дозволити їм затриматися.
Тому перші 400 метрів над рівнем моря я управляю лише за розкішні дві години, і тоді я волію присвятити себе архітектурним дослідженням. Як цей ансамбль дачних будинків з пізнього періоду Австро-Угорської монархії, коли цей регіон був відкритий для туризму.
Повністю виснажений і задиханий, я стоїчно чекаю нагорі слушної хвилини, поки перші весняні хмари не проясняться, щоб сфотографувати садибу цієї книжкової книги на затонулій скелі.
Інші велосипедисти приїжджають, інші велосипедисти їдуть. Я мав би відчувати щось на зразок спортивного честолюбства, побачивши їх, але жодне теля не нервово здригається. Тут занадто красиво. Хто збирається поспішати? І до того ж у мене ще стільки часу.
Куди? - хтось запитує мене. Я відповідаю Стерцингу, а він каже: Ну добре, гарної поїздки, ніби він сумнівається, чи зможу я це зробити. Я вже на 1250 метрах, і 1000 метрів - це не проблема. Я почуваюся добре. Сонце світить. Там, вгорі, теж є притулок.
Мені подобається місцева худоба та її стоїчний спокій. Вони роблять це правильно. У вас є увесь час на світі і луки, на яких ви хотіли б зануритися, вони так добре пахнуть. Або влаштуйте пікнік з кошиком та срібними столовими приборами. Це вдома, на моєму велосипеді це не вміщується, але я можу знайти тихе місце біля річки.
Під час того, як я витрачаю запаси Вінчгерльна, заходить старий білий чоловік, ставить ноги у воду і запитує мене, куди я йду. Я через Pfitscher Joch до Sterzing кажу, і він запитує, скільки часу мені знадобиться там. Я говорю на 2 години вище, на годину нижче, і він каже, що там також є притулок. Це ранній полудень прекрасного пізнього літнього дня.
У прозорій воді виблискує світло. Приємно, ноги почуваються добре, і це недалеко. Я не розумію, чому він говорить про притулки. Можливо, це приємне фото, хто знає. Потім я знову розриваюся і кочуюся до платної дороги.
Він піднімається вгору по серпантинах. Серпантин, пандус, серпантин, пандус, серпантин, пандус тощо, все вище і вище, повільніше і повільніше, оскільки пандуси круті, а повітря помітно рідше. Під мною струмок мчить ущелиною, наді мною вершини піднімаються на висоту до 3500 метрів. У якийсь момент усі пандуси, які переривають серпантини, закінчені.
Існує довга пряма в довжину 400 метрів і сільський тунель. Там низько і вузько, і я б зовсім не здивувався, якби я зустрів тут пару карликів, які запитали мене, куди я йду, і вказали мені на притулок. Я віддав би перевагу карликам, аніж машинам, колони яких гальмували підсилювачами, я волію чекати. Одним словом, це моторошно. Це смокче ваші нерви. На щастя, це колись закінчиться.
На вершині світлофора на величезному мотоциклі BMW чекає бог гори. Ось як я уявляю собі гірського бога, довгу, білу бороду, високих, древніх, хитрих очей, і він кличе мене: Куди? Стерцинг, я передзвоню. Сьогодні він запитує, а коли я весело Так! кричи, каже він схвально Ха-ха. Ха-ха, я передзвоню і роблю перерву на водоспад і худобу.
Тоді лише вдалині, як стіна забороненого міста, з’являється вертикальна стіна водойми. Це єдина причина, через яку була прокладена ця дорога, якою я зараз пробиваюся вгору.До цього Пфітчер Йох останнім часом був рідкісно використовуваним ярликом над горами. Але що означає абревіатура? Коли я майже піднімаюся, сонце вже трохи нижче. Все це зайняло деякий час.
Тоді я там нагорі і можу дивуватися жалюгідним залишкам льодовиків. Як би не було красиво там, внизу, в долині - гірша перспектива зміни клімату тут. Коли 60 років тому було побудовано водосховище, льодовики майже дійшли до озера.
На початку останнього етапу - 500 метрів пішохідної доріжки до Джоху - я купую два цвяхи на згадку, з водойми та перевалу. Куди? Продавець запитує, і коли я кажу, що хочу поїхати до Штерцінга, він пропонує мені шнапс і запитує, чи хочу я зателефонувати до притулку. Мій притулок - Шварце Адлер у Штерцінгу, куди я, власне, і хотів прибути годину тому, згідно з початковим планом, тож дякую і їду.
50 метрів. Після цього мене добре потрясло. і зійти і ковзати.
Власне кажучи, тут є лише один переносний та штовхаючий прохід. Він починається на 50 метрів за воротами і закінчується на вершині.
Спочатку вона рівна і вистелена людьми, які вказують на притулок, а далі вона порожня і крута. Мій велосипед важить 20 кіло. Це насправді не чиста радість носити його тут. Потім нарешті, хребет.
І притулок. Я думав. Знизу. Тут виявляється, що це лише альпійське пасовище, а перетин кордону знаходиться на наступній горі, ще на півгодини далі. Каже чоловік і пропонує швидко зателефонувати до притулку, щоб перевірити, чи є ще вільний простір. Очевидно, сьогодні тут проходили ще більш невчені люди, які вважали, що шлях через Циллерталь до Італії є ярликом.
Я відмовляюся і йду далі. Внизу, дуже далеко, світла пляма: це водосховище. Між ними є передбачувана абревіатура для Італії. Я більше не думаю, що чудово, якщо ти належиш до групи, яку не можна навчити. Я штовхаю. Я ношу. Я йду вперед. Мислення допомогло б два дні тому, коли я пішов, зараз допомагають лише сила ніг і сильна спина.
Коли я піднімаюся на вершину, сонце сідає над горами. Врешті-решт, тут уже немає нікого, хто вказує мені на Schützhütte, який відкритий для тих, хто більше не хоче занурюватися вночі на 35 кілометрів і 1300 метрів у висоту в долину Фітшталь.
Бо хто такий божевільний робити щось подібне над гравійними дорогами та вузькими серпантинами?
Тільки по-справжньому невчібний. Через годину я прошу вибачення на прийомі в Стерцінгу за свою зовнішність і за те, що це зайняло трохи більше часу. Зовні ніч спустошує мудрих, дурних і невчених.