По сліду річки Chasse Marée
Клер та Рено Марка. У пошуках ендемічного дерева на острові Сокотра, біля узбережжя Ємену, пара мандрівних художників виявляє дау, величезні дерев’яні човники, що забезпечують різний транспорт по всьому Аравійському морю, і вирішує вирушити до Індії. спадкоємці шляху прянощів.
Стаття, опублікована в журналі Le Chasse-Marée, має корисну збагачену іконографію та додаткові коробки.
Розташований на бірюзовому морі, архіпелаг Сокотра є домом для дивовижної ендемічної флори та фауни. Подібно до Едему, де людина ще не залишила свого сліду, архіпелаг може бути прикрашений кров’ю дракона, цим кошлатим деревом, яке більше ніде не росте. Це «кров дракона», заради якої ми приїхали сюди.
Давно позбавлений регулярних і надійних повітряних сполучень, саме морським шляхом Сокотра завжди була пов’язана зі світом. Єменська територія, вислана біля воріт Сомалі та на перехресті великих прабатьківських морських шляхів, архіпелагу, у свою чергу, жадали португальці, англійці та росіяни. Зараз там живуть сорок тисяч жителів, які займаються риболовлею та вирощуванням кіз. Витримавши бірюзове море, архіпелаг Сокотра є домом для дивовижної ендемічної флори та фауни. Подібно до Едему, де людина ще не залишила свого сліду, архіпелаг може бути прикрашений кров’ю дракона, цим кошлатим деревом, яке більше ніде не росте. Це «кров дракона», заради якої ми приїхали сюди.
Але наш головний інтерес до рослинності раптово трохи тане сьогодні вранці в Хулафі, на схід від Хадібоха. У цій гавані є лише невелика бетонна пристань, проти якої щойно стикнулися дві надзвичайні дау ("доу"). Компактний натовп купців, стивідорів та розносчиків штовхається, намагаючись підійти. Ніколи раніше ми не бачили таких масивних на вигляд дерев'яних кораблів. Задня частина закрита надбудовою, перед якою маленький камін служить кухнею. Зяюча фіксація, в якій переважає вишка, вміщує вантаж. Переповнений кроною, дзюлі, невеликий кошик під відкритим небом, служить унітазом.
Спантеличені, ми піднімаємось на борт на запрошення Абу Сатала. Капітан Аль-Багдаді та індійський екіпаж із десяти людей, Абу Сатал піде, іншалла! для Бомбея його завантаження негайно закінчилося.
“Ходімо зі мною до Індії! Його пропозиція викликає у нас цікавість. Але за декілька миль від Сомалі небезпечний осередок піратства, імпровізації та легковажності навряд чи є обставиною. Для початку нам знадобиться індійська віза, а потім, сподіваємось, схвалення місцевої влади. Але ідея знайти ще одну з цих виставок де-небудь ще, щоб спробувати відплисти до Індії, де Абу Сатал сказав, що вони будуть побудовані, негайно переорієнтує наш компас. Ми вирішили продовжити пригода на Султанат Оман, колиску арабського флоту і, мовляв, батьківщину моряка Сіндбада.
Від Сокотри до Оману
Від Салали до Маскату, столиці султанату, є багато рибальських містечок, але мало великих портів, здатних розмістити цікаві для нас тури. Через кілька тижнів ми будемо збирати більше інформації саме в Саурі, на сході території. У цій твердині будівництва доу - яку ми тут називаємо sambuq -, сайт Jumah - останній, хто бачив теслярів на роботі. Але цим ноу-хау зараз займаються індіанці Керали, де колись процвітаюча морська столярна промисловість навряд чи більше наймає. Тут ми все ще будуємо два-три шоу на рік, але вони призначені для туристів з Дубаю чи Катару.
Зовсім нова магістраль дозволяє нам дістатися до Маскату та його порту Міна Кабосс. Невеликій бухті вдається зосередити все, що становить оманський флот: круїзні кораблі, які щодня розвантажують свої хвилі пасажирів, які прийшли, щоб зібрати трохи східної екзотики, вантажні кораблі, військові корвети, кілька вибивань до останнього рангу, і Яхта султана Кабуса довжиною 155 метрів займає половину простору. Це, безсумнівно, робить цей сайт чутливим, оскільки, незважаючи на вісім днів запеклих переговорів з портовими агентами та митниками, ми, на жаль, не маємо успіху! перетнути вхід у порт, щоб дістатися до річки. Тут більше, ніж деінде, потрібен час для налагодження стосунків.
Але людина просвітлює нас:
“Їдьте в Дубай! " Там, каже він нам, доу сходяться на десяток. Еміратське місто раптово перетворюється на горизонт усіх можливостей. Через 400 кілометрів і штамп у паспорті ми потрапляємо в суть того, що, прибуваючи з Ємену, виглядає як подорож у часі.
Дубай, де всі сходяться ...
У Дубаї проживає армада доу в тому першому порту. Далеко від Джебель-Алі - величезного вантажного перехрестя між Азією та Європою - набережні Крику розкривають трохи того, що було старим маршрутом прянощів. Тут тюки все ще несуть на спинах чоловіків; тут ми говоримо урду, фарсі, хінді, англійською, арабською; тут фації мають знак Ірану, Пакистану, Індії чи Сомалі. Тільки стільникові телефони згадують сьогодення. Ми завантажуємо продовольчі товари, дизель, машини, продукти харчування та цілий базар з Азії, який заполонить ринки Східної Африки. З Африки вивантажуються два основні товари: вугілля та худоба - мертві чи живі, оскільки не всі тварини переживають поїздку.
Щоб заохотити цей рух, місто надає джоу привілей на причал безкоштовно (вільне місце) протягом двадцяти одного дня. Погляд на цю рясну набережну біля підніжжя хмарочосів несподівано оживляє нашу авантюрну лихоманку: одне з цих доу обов’язково доставить нас до Індії ... Ми обговорюємо це з Азагом Палією, молодим індійським капітаном Ель Хамар. Він дає нам контакти, але ми не можемо сісти на борт. Навіть з індійською візою на руках та підтримкою влади Емірату. Агенти обережні, вони бояться піратських дій - активні аж до Мальдівів. Також подружжю важко прийняти до ексклюзивного мусульманського екіпажу. Крім того, після нападу на Бомбей у грудні 2008 року індійська митниця заборонила торговим кораблям висаджувати пасажирів. Незважаючи на місяць досліджень, ми не знайдемо жодного доу, який би погодився на нас. Тому на борту вантажного судна ми дійдемо до Індії.
На будівельних майданчиках гігантів ...
Після восьми днів у морі ми висаджуємось у Бомбеї. Починається чергова подорож. Щоб проковтнути кілометри та зіткнутися з міським хаосом, ми покатаємось на Royal Enfield, міфічному індійському мотоциклі. У Кералі на південному заході суднобудування вже давно занепадає. Через конкуренцію з боку Центральної Америки на ринку спецій, за словами Абдулли Барамі, патріарха однієї з останніх двох сімей судновласників. Насправді в основному дефіцит тика спричинив цей спад. У Бейпорі, передмісті Калікута і колишній колисці доу, все ще є кілька місць, але володіння dhows там рідкісні.
Сьогодні це Гуджарат, мала прикордонна держава з Пакистаном, яка забезпечує стійкість цих кораблів. Особливо активно будівництво Доу відбувається там, у Мандві, порту в затоці Катч, звідки більшість індійських моряків походять з Дубаю. На замуленій околиці річки Рукмаваті нагромаджено близько тридцяти будівельних майданчиків поруч. Від світанку до сутінків тут будуються найбільші шоу - вахан гуджаратською. Людський приплив формує ці величезні дерев’яні корпуси, деякі з яких сягають 50 метрів у довжину, застосовуючи лише ручну силу.
Салех, батько Азага - моряка, з яким я познайомився в Дубаї, - це цінні знімки тих часів, коли доу ще були під вітрилами. Тож цей капітан перевозив банки з Керали до Момбаси чи Занзібара і повертав трюми, повні цукру, в Аравію. Тридцять років тому моторизація собак не означало їхньої смерті. Вона просто допомогла зробити їх товстішими: тоді як dhows вітрильники пересувалися від 500 до 700 тонн, нинішні човни можуть підніматися до 2000 тонн.
З іншого боку, дороги звузились. Більшість дау зараз задоволені плаванням між Дубаєм та Сомалі. Проте вони виживають завдяки недоплаченим екіпажам і тому, що вони перетинають небезпечні райони та часті невеликі порти подалі від основних ліній.
Щороку в Мандві запускають три-чотири дау. На щастя, під час нашого перебування, запуску Нур е-Мустафа, будується протягом трьох років. Після вилучення рахунків робоча сила протягом восьми днів опускатиме колос до рівня моря, повільно нахиляючи порт, а потім правий борт, в надії, що приплив переможе. Поступово вода заходить на місце, перетворюючи землю в трясовину, в якій
робітники, озброєні лопатами. Однак три спроби не зможуть зрушити монстра. Але немає сумнівів, що з тих пір Нур е-Мустафа відірвав, забрав, вилучив.
Занзібар, де терплять вітрила ...
Ця поїздка не була б повною без об’їзду через Занзібар. Танзанійський архіпелаг, який є центром трикутної торгівлі між Індією, Східною Африкою та Аравією, залишається живим залишком культурного пивоваріння, яке здійснювали торгові кораблі з Васко да Гами в 15 столітті. У Стоун-Тауні вбрання - оманське чи африканське, обличчя - індіанці, ми розмовляємо арабською та суахілі, насолоджуючись кухнею, що народилася з усіх цих впливів. Той, що був столицею Оманської імперії в 19 столітті - золотому віці торгівлі гвоздикою та людьми - досі несе безліч пережитків цього часу. У морі саме річки, які у будь-який час доби пропонують видовище своїх елегантних латинських вітрил. Все тут все ще носить аромат сторінки історії, де зустріч людей та географії стала можливою завдяки морським течіям.