Пустеля в Єгипті Поза нашим часом
Поза нашим часом
Ви не живете в пустелі, а перетинаєте її, - так звуть бедуїни. Тільки оазиси переважають це: ці виняткові місця, де можна затриматися, що випромінювали священне захоплення з найдавніших днів людства. Сади, в яких завжди тече вода, вже згадуються в арабських описах раю - для їх пошуку потрібна була певна спрага пригод. Оазиси ніколи не були неподалік.
Сьогодні це справедливо для Сіви, найвіддаленішої з ланцюга оазисів, що знаходиться в глибині західної частини Єгипетської Сахари. Раніше верблюжим караванам потрібно було пройти найкоротший шлях пустелею з Каїру за 19 днів. Сьогодні подорож до іншого світу все ще триває вісім годин. З Каїру ми майже завжди їдемо прямо на захід, повертаючи один раз через п’ять годин і ще раз через три години. Потім пейзаж раптово змінюється. Наче художник-постановник поміняв шпалери перед вікном автомобіля, пустельна осиписта пустеля поступається місцем оранжево-червоному видовищу зрізаних вітром скельних плато. Перше передгір’я Великого піщаного моря Сахари, яке простягається звідси аж до Судану. І тоді, немов занурений у пейзаж похмурим художником, раптом пишно зелений: оливкові дерева, фінікові пальми, високий та сильно обтяжений будинок свідчать про підземне багатство. Тут є вода, багато води.
Кордон з Лівією знаходиться всього за 70 кілометрів від Сіви. До глибокого 20 століття сівії не встояли, будучи громадянами Єгипту.Перша асфальтована сухопутна дорога до цього віддаленого куточка, населеного більше 10 000 років, була побудована в 1980-х роках. Усамітнення, яке сьогодні виявляється надзвичайно корисним.
Біля дороги ми бачимо перші будинки з Кершафу - місцеву суміш глини, соломи та солі, змішану за старим рецептом до міцного природного цементу. Ще кілька кілометрів над гравієм, повз віслюкові візки, на яких чоловік сидить попереду, а дружина завуальована в яскраво вишитому халаті ззаду, повз фруктові сади та оливкові сади, тоді він лежить перед нами у світлі дня: Адрере Амеллаль, біла гора, на честь якого названо найнезвичніший готель Єгипту. Готель звучить по-буденному для того, що нас чекає.
Протягом наступних шести днів ми не будемо крутити ключ, не торкатися грошей і не вмикати жодне світло. Увечері ми будемо слідувати за факелами, які освітлюють дорогу до щоденного мінливого місця вечері з трьох страв. Ми також будемо вечеряти, приймати душ і лягати спати при свічках, бо "Adrère Amellal" пригощає себе сміливою розкішшю: у всьому комплексі немає електрики.
Свідома відданість простоті, бедуїнському мистецтву життя. Кондиціонер? Чому, якщо ви можете вирівняти вікна так, щоб вони вловлювали північний вітер. Телефон, телебачення, Інтернет? Чому, гості приїжджають сюди, щоб не встигнути.
Біля підніжжя цієї гори він розпочав нове життя, каже Моунір Неаматалла, людина, яка задумала і втілила в життя природний рай на краю Сахари. У 1996 році інженер та консультант з управління в Каїрі вперше приїхав до Сіви - і відразу ж полюбив землю між горою та солоним озером. Він придбав землю у кількох десятків сімей і за їх допомогою побудував 34 будинки у традиційному стилі Сіва із виключно місцевих матеріалів - ансамбль, подібний старому берберському селу.
Сонце в пустелі Єгипту дарує фестиваль
Коктейльна година. Гості прогулюються з усіх куточків, йдуть по шляху смолоскипів, сідають біля багаття або всередині бару, освітленого сотнями свічок. За шотландським віскі та оливками місцевого виробництва ми знайомимося із Сюзі та Джеремі зі Швейцарії, вони схожі на нас Щойно приїхав, пристрасний аквалангіст насправді, але відправлений у пустелю середнім отитом на цю відпустку. І ми зустрічаємо Саміра та Лейлу з Лівану, які були там кілька днів і вже повністю напідпитку у пустелі. "Завжди ти повинен їхати з Абдаллою завтра, - каже Лейла, - він ключ до пустелі, він керує тобою своїм серцем".
Після декількох випивок корисний привид у білому означає піти за ним. Знову ми йдемо за факелами, вгору по сходах, навколо двох кутів, вузьким коридором - тоді ми стоїмо в круглому приміщенні з чотирма святково накритими столами. Попереду срібний посуд та канделябри, над нами: зірки і настільна гора, що мерехтить у місячному світлі, ми обідаємо просто неба, як у казковому замку, відкритому доверху. Три страви з салатом та овочами з власного органічного саду, з тушкованою бараниною, суфле з фініків, тільки вино приходить здалеку, з Європи, світу, який після двох годин у Сіві ми вже відчуваємо настільки ж віддаленими, як і зазвичай, маючи багато удачі на другому тижні канікул. Ніч ширяє над нами так тихо, що мені здається, я чую зорі. "Макс, - кажу я своєму супутнику, - це місце небезпечне. Зачарований буквально через дві години, як ми коли-небудь маємо повернутися до Каїру?"
Наш світ тут не існує
Сіва, саме місце на іншому березі солоного озера, куди ми вирушили вранці після гранатів, йогурту, млинців, теплого в духовці хліба та домашнього оливкового варення, все ще не зовсім наш світ. Досі є боб, диктор новин села, який інформує про дату та ціни на оливки, повідомляє про народження та смерть, повідомляє про втрачених тварин та заклики до молитви під час посту Рамадан. Будь-хто може попросити Боаб, живу місцеву газету, повідомити щось для них у селі; село платить за це фініками та оливками. Заміжні жінки все ще вішають свій тарфотет, яскраво вишитий бавовняний халат, на стовпі біля воріт, коли вони працюють у саду - сигнал, що ввійти можна лише їхньому власному чоловікові. На сиві все ще розмовляють, ніж на арабській, берберському діалекті, подібному до берберів у Марокко, Лівії та Алжирі, звідки жителі Сіви, як кажуть,.
На пагорбі, де знаходиться знаменитий оракул Амона, Олександр Македонський, як кажуть, був підтверджений у 331 р. До н. Е. Не менше, ніж про божественне походження та про світове панування. Десь у пустелі колись ціла перська армія колись безслідно зникла. А у селі жінки розповідають, що раніше їм доводилося довгий шлях митися, щоб не забруднювати криниці. Замість того, щоб використовувати мило, якого не існувало, вони вмивались грязюкою, що було великою складністю. Сьогодні є пральні машини, також тут, у Сіві. І все більше і більше мотоциклів, вироблених у Китаї, ковзаються між все ще поширеними віслами осликів.
Випробування жінок
Як рай для Сиви здається мандрівникові, колись життя жінок тут було важким. Але найбільші зміни в Siwa стосуються саме них. Це майстерня нашого готелю, "Adrère Amellal", де молоді жінки вишивають дорогоцінні тканини та постільну білизну - невеличка революція для консервативного берберського села, де жінки традиційно працюють лише вдома і одружилися кілька років тому у віці десяти чи дванадцяти років . Мунір Неаматалла називає спробу, вдаючись до традиції - багато старих ремесел були майже забуті в Сіві, - "обережною зміною" - відкрити нові шляхи для місцевих жінок, не сприймаючи їх як зловмисниць.
Звичайно, дівчатам все одно доведеться кинути роботу, як тільки їх зрадить сім'я. Жінкам досі заборонено розмовляти з будь-яким чоловіком на вулиці, окрім свого, тому чоловік повинен робити всі покупки. Але коли Маріам, одна з дівчат із майстерні, розповідає, що її мати вийшла заміж у дванадцять років і ніколи не заробляла собі грошей, і що їй зараз за 20 і все ще самотня, і що батьки не поспішають одружувати її Оскільки вона приносить гроші додому, це тихе, але чутне пророцтво змін.
Як і новий банкомат у Сіві, єдиний в радіусі понад 300 кілометрів. А навколо єдиної великої площі в Сіві - численні нові ресторани та кулінарії, де туристи можуть скуштувати місцеві страви за дуже невеликі гроші, такі як Elhoogy, суміш фініків, яєць та олії, що подається на сніданок, або Mahshy, з Листя винограду, фаршировані цибулею, м'ясом, помідорами та трохи рису.
Однак жінки в селі скаржаться, що кухня Сіви вже не та, що була раніше. "Ми готували кожну страву свіжою, все, що ми їли, тут росло. І навряд чи комусь потрібен був лікар", - каже Хабіба Талкан, найстаріша жінка Сіви. Скільки їй років, навіть її доньки не можуть сказати "понад сотню", запевняють вас. Її наймолодшій правнучці Фатімі 13 років, один із її зятьів працює на іншому березі озера в "Adrère Amellal" - але жодна з жінок у родині ніколи не бачила готелю.
Пустеля схожа на витвір мистецтва
Ворожість до життя нескінченних пустель навколо залишила все в Сіві, як це було набагато довше, ніж деінде. Але парадокс оазису також означає, що звідси навіть пустеля втрачає загрозу. Звичайно, я чув про "Магію пустелі", але це була абстрактна ідея, двовимірне зображення, подане з ілюстрованих книг та документальних фільмів, без запаху та температури. Поки ми не виїдемо в другій половині дня. З Абдалою, який знає кожен куточок пустелі і знайде дорогу назад навіть вночі, без доріг і без GPS. Коли біле світло полудня стає м’яким і помаранчевим, світ відновлює свою форму. І який світ: краї дюн ніби намальовані пензлем, витвір мистецтва в русі, який вітер створює щодня, щоночі, сяючи тепер в тонко градуйованих тонах тепла.
Пустеля завжди в русі, і навіть якщо вона здається нам ворожою і порожньою, вона кишить життям. Де-не-де ми виявляємо його сліди, лисячі лапи на піску, характерний слід гремучої змії з боковим вітром, що малює симетричні арки на піску. Вони мають назви, дюни, залежно від їх форми та консистенції: Barchan, Sif, Draa, Rhourd, у формі вітрів, що називаються sirocco, hamsin або harmattan - кожна назва є обіцянкою минулих авантюрних часів.
Абдалла під'їжджає до краю вертикально похилої дюни, різко зупиняється - ніби йому вдалося загальмувати вчасно - а потім мужньо в'їжджає в прірву, супроводжуючись невеликим криком з нашого боку. Наш страх був необгрунтованим, джип плавно ковзає вниз по схилу, і зі швидкістю 100, 120 кілометрів на годину ми продовжуємо по рівнині, до наступної дюни.
Як пристрасні дайвери, Сюзі та Джеремі з Цюріха насправді не в своїй стихії в пустелі. І все-таки здуло. Коли Сюзі також знаходить скам'янілі черепашки, вона відчуває, ніби небо показало їй, що все ще є море. Не блакитний, а помаранчевий, не мокрий, а сухий - але такий же вільний, без обмежень і різкості. Ми знаходимось у найнижчій точці на землі, в так званій депресії Каттара - і ми почуваємось чудово. Кожного дня ми їдемо в пустелю на післяобідній чай та захід сонця - ритуал, який стає для мене родзинкою дня. Абдалла розпалює вогонь для чайної води, яку він кип’ятить у поглибленому чайнику. У 15 років, за його словами, він вперше покинув Сіву в 1969 році, щоб відвідувати середню школу в Маса-Матрух біля моря. «Я плакав цілу ніч, - згадує він. І незабаром повернувся. Щоб більше ніколи не їхати.
Інформація про подорожі по пустелі Єгипту
Найкращий час у дорозі з грудня по лютий приємні 21 градус вдень, увечері лише десять-дванадцять градусів.