Режим Том продовжив - Режим - FAZ
Міф відроджується ще до того, як він міг навіть померти. Ще до фіналу в Мілані, до останнього колекційного шоу Тома Форда для бренду Gucci, все ще працюють над своїм образом чоловіка. Що ще міг зробити він, який досягнув всього в моді?
Що стосується шампанського, то перші здогади ігристі. Деякі припускають, що після того вечора він створить лінію під своїм ім'ям, що він може вивести ім'я Версаче на нові висоти, що він буде займатися лише мистецтвом та модною фотографією. Дві зазвичай добре обізнані жінки знають краще: "Він стане новим Джеймсом Бондом. У нього є харизма, харизма і потяг". А дівчата Бонда? "Тоді просто чоловіки!"
Фойє, килим і дами в чорному
У колишньому кінотеатрі на площі Обердан це тісно, як у гострому вбранні Gucci. Фойє: чорне. Килим: чорний. Дами: так само. Подиум розроблений з імітацією хутра білого ведмедя рожевого кольору. У першому ряду бос Gucci Доменіко де Соле, ділова половина успішної команди "Дом і Том". Більше тисячі гостей вчасно приходять на трибуни - інакше покази тижня моди, як правило, починаються на годину пізніше. Але Том Форд, який досягає свого піку в останній час тижня, завжди хоче бути попереду і не дозволяє довго чекати. Вимкніть світло, увімкніть: і аудиторія озирається на десятиліття спільної історії.
Можливо, навіть далі. Тому що Том Форд також є героєм європейсько-американської історії, яка сягає довше, ніж 42 роки дизайнера, щоб ми повірили. Йдеться про хлопчика з Нового Світу, який відкриває і завойовує Старий Світ. Хлопчик з Остіна, штат Техас, який виріс у Санта-Фе, вивчав архітектуру та дизайн в Парижі та в школі Парсонса в Нью-Йорку, який в ранньому віці працював моделлю та актором, почав працювати дизайнером у Кеті Хардвік в 1986 році, пішов до Перрі Елліс в 1988 році. 1990 переїхав до Мілана в якості дизайнера жіночих ліній у Gucci, а в 1994 році став креативним директором для загальної картини. Тож протягом десяти років він контролював майже все: чоловічу лінію, жіночу лінію, парфуми, рекламні кампанії, дизайн магазину, почуття. Зоряний дизайнер, якому не потрібно ділитися цим титулом ні з ким, формує бренд, збільшує продажі вдесятеро і майже поодинці перетворює дев'яностий у десятиліття прохолоди та гламуру: ніколи не недооцінюйте, згідно з давньою американською приказкою, хлопчика з Техасу!
Гуччі та Том Форден, Том Форд та Гуччі
Частина цієї американсько-європейської історії полягає в тому, що розумний хлопець, озброєний усіма маркетинговими чарами, цілує стару європейську леді, яку легко зношують і потрясають скандали: Гуччі робить його, а він робить Гуччі великим, відомим, багатим. Ford стає обличчям бренду, що залишає редакторів моди слабкими та завойовує їх добре використаною, стриманою посмішкою, навіть із середніми колекціями. Однак часто широка громадськість також підтверджує, наскільки дизайнер визначає цайтгейст: Протягом багатьох років після виставки у жовтні 1998 року джинси, вишиті яскравими кольоровими перлами та пір'ям, були настільки модними, що таблоїди публікували інструкції з вишивання дешевих джинсів - для тих, досить великих Модна меншість, яка наразі не має під рукою 1200 марок за оригінальні штани.
Казка в чорних шкіряних куртках та білих шовкових блузах з глибоким вирізом не могла продовжуватися так. Можливо, пишний успіх був початком кінця. У березні 1999 року для розвитку бренду Gucci уклав стратегічне партнерство з концерном Pinault-Printemps-Redoute (PPR) і негайно придбав бренд Yves Saint Laurent, з якого його легендарний дизайнер відмовився. Як новий головний дизайнер, Форд переніс свій принцип успіху на YSL і був настільки успішним у цьому, що "Дом і Том" у переговорах минулого року - про свободу? Незалежність? Гроші? - зіткнувся з мажоритарним власником Gucci PPR. Де Соле і Форд, команда, як Ауспутцер Мюнтеферінг та провідний актор Шредер, тепер зупиняться наприкінці квітня. 7 березня також прощається з Фордом на виставці YSL у Парижі: після супермоделей залишається єдиний супердизайнер.
Хто слідує На це питання також швидко дадуть відповідь перед шоу - чи ні. Тому що Олександр Маккуїн, котрий любить Стеллу Маккартні та його лейбл належить до групи Gucci, не хоче бути наступником Іва Сен-Лорана. Працівник "Форда" Стефано Пілаті міг би вступити в провал там. Американський Нарцисо Родрігес обговорюється для Гуччі, а німець Томас Майер, який в даний час відроджує Боттегу Венето, є публічною підказкою. Можливо, "команді" доводиться це виправляти, як із брендом Max Mara, який обходиться без обличчя. Така зміна створює потребу у звітуванні про все своє. Ладану не бракує взагалі - така мода. Ford вже виставив ретроспективу своїх найбільших хітів за десятиліття у вітринах магазинів Gucci на Via Montenapoleone. Модні магазини у всьому світі готуються - з урахуванням досвіду після смерті Джанні Версаче - до поспіху за частинами останньої колекції. Єдиного, чого не вистачало зараз, - це постійно крутий Том Форд, який демонстрував почуття того останнього вечора.
Перш за все, проте, шоу показує, що бренд він контролює до останнього моменту: неймовірно облягаючі білі спідниці, деякі з високими розрізами, так що ви можете просунутися вперед; Сигаретні штани, ніби це гетри; Між ними - п’ять щільно розлучених чоловіків у чорних костюмах, білих костюмах та синіх оксамитових смокінгах; дам збирають, підперезують, загортають, випрасують, ніби Форд хотів утримати все разом горизонтальними ремінцями з тканини та шкіри та хутра (жінці Gucci не потрібно доводити свою стрункість вертикальними смугами); фарбовані хутряні палантини, які іноді валяться, іноді крутяться навколо шиї довгими котушками; кольорова палітра класичного чорно-білого з найновішими баклажанами, фіолетовим та синім; Бахроми, колючки, пензлики, блискітки та кристали для вечора та білі довгі трикотажні сукні 1996 року, які виглядають так просто, але водночас поєднуються так геніально у смужки на спині та вузлики спереду. Десять років поспіль, і все ж à point - шедевр моди.
Відрозлучилися в материнській самотності
Потім сцена готується до апофеозу. Рожеві пелюстки троянд падають снігом до ультра-Nate-хіта "Вільно - робити те, що ти хочеш зробити" з 1996 р. Том Форд з'являється в добре відпрацьованій позі, як завжди, не з моделями, а в повній самоті, від якої він кричить тисячу Горло звільнене. Кожен стрибає зі своїх місць, щоб впізнати і бути визнаним. Але він іде спокійно вперед, очі, можливо, трохи вологі, як пізніше каже оператор, який наблизив його, але лише трохи, бо він посередині, але не цього світу. Він обіймає свого партнера на краю подіуму, повертається назад, кланяється - і тоді Форд іде і не повертається. Зараз аудиторія сама. Але принаймні: мода стала плоттю і жила серед нас.
І тому зараз, перед початком вечірки, на якій більше сміху, ніж жалоби до раннього ранку, усі голоси завжди говорять лише одне. Роберт Берк, керівник моди в універмазі Bergdorf Goodman: "Це шоу показало все, що можна було очікувати від Gucci". Ферн Мелліс, керуючий директор нью-йоркських модних показів: "Якщо йому доведеться викласти власну лінію, він може негайно показати її нам". Карін Ройтфельд, головний редактор французького Vogue і муза Форда: "Це поганий момент для Гуччі". Річард Баклі, керівник Vogue Homme International і партнер Ford: "Це закінчилося через чотирнадцять років - це погано. Але щось нове настає. Світ відкритий для нього". На запитання, чим він зараз займається, Том Форд: "Я лягаю спати". Міф втомився. Давно пора йому трохи поспати, перш ніж він знову піднявся.