серія; Фотографії їжі; (фотографії їжі); Мій комплект Енді
Багато з вас просили мене писати статті про фотографію. Про те, як я роблю свої фотографії, який набір використовую, щоб дати поради та підказки для успішних фотографій про їжу. Від усього серця кажу вам, що досі я уникав давати поради в цьому питанні, як нечисте пахоще, тому що ... Я не фотограф у школі, я навіть не самоучка, яка має міцні та всеосяжні технічні знання. Мій досвід навчання був органічним, інтуїтивно зрозумілим та дуже особистим, тому я не маю при собі всіх слів та пояснень, коли справа стосується процесу фотографування. Тож вибачте мене і прийміть цю статтю як зізнання, яке я роблю після понад чотирьох років занять цим чудовим мистецтвом.
Про мій комплект (тіло + лінзи + аксесуари)
Я почав фотографувати їжу за допомогою телефону. Потім із сумним компактом. Я зробив їх усі: фотографії на лампочці навколишнього середовища, фотографії зі спалахом безпосередньо над їжею, макрос на текстурі їжі, щоб ви не усвідомлювали, про що йдеться, абсолютно марні станційні точки, що спотворювали поставлений об’єкт, і, перш за все будь-яка відсутність обізнаності про те, як їжа повинна бути обрамлена, була найвищою. І все, абсолютно все, здавалося мені мистецтвом. Коли я фотографував новий знімок, у мене було відчуття, що мене «пригнічує», і я хвилини дивився на нього з гордістю. Сумно але правда.
Через більше року я отримав свій перший дзеркальний дзеркальний апарат Nikon D5000, який маю і сьогодні - відремонтований, привезений із штатів із комплектним об’єктивом (18–55), досі відремонтований. Якісний стрибок, який я побачив тоді, був фантастичним, вперше у мене також були фотографії з DOF (на яких об’єкт, який мене цікавив, був окремо від фону і красиво виділявся). Моя стратегія завжди полягала в тому, щоб не купувати обладнання або аксесуари до 1. Я не впевнений, що вони мені потрібні на 100% і 2. поки я не вийму масло з того, що було до того часу. Сказано і зроблено.
Я почав фотографувати з новим дзеркальним дзеркальним фотоапаратом, і, хоча я був задоволений різницею, мої фотографії все ще виглядали дуже погано. Їм не вистачало світла і, здавалося, вони не були досить ясними. Ось так я дізнався, що існують більш яскраві лінзи (які можуть більше відкривати діафрагму, або, іншими словами, мають число f якомога менше - f 2,8, f 1,4) та менш яскраві об'єктиви, такі як 18-55- мій, який я насправді не міг вибратися з f 4-5. Після досить тривалого терпіння я зробив один із кроків, який повністю змінив спосіб фотографування: взяв штатив. Сумний дешевий, який зламався досить швидко, але, на щастя, він все ще був на гарантії - тому люди у F64 його швидко змінили для мене, і з тих пір я все ще використовую його, хоча розумію, що для фотографії що я роблю набагато більше, мені потрібен міцний штатив з горизонтальним розташуванням та незалежними ніжками (щоб ваші ноги не поміщалися в рамі, і ви могли робити рами зверху). До Різдва чи наступної річниці все ще:)
З моєї точки зору, штатив важливий для фотографії продуктів/продуктів харчування, особливо якщо у вас тремтять руки або ви не впевнені в цьому. Окрім забезпечення стабілізації зображення, штатив робить ще одну важливу річ: коли освітлення низьке, це дозволяє робити яскраві знімки, збільшуючи час експозиції. Хоча ця стаття не спрямована на те, щоб навчити вас основним взаємозв’язкам між трьома основними елементами - ISO, витримкою та діафрагмою - декілька слів, які я все ще маю сказати (я зроблю це дуже доступною мовою, дуже ... babesc, щоб зрозуміти майже хто читає).
ISO - це чутливість плівки до світла (хоча зараз ми знімаємо цифровим способом, але це так, емуляція). Чим нижче ISO (100 - 200), на знімках буде менше шуму (бліх), а також менше деталей у тіні; чим вищий ISO, тим більше у нас шуму, але більше деталей у тіні. Коли ви робите фотографії всередині, або надворі дуже темно, можливо, ви захочете збільшити ISO, щоб побачити щось на знімку, а не чорний екран:)
Швидкість затвора (витримка) - це час, коли діафрагма відкрита. Це може бути секунда, якщо ви хочете ловити розсіяне світло вночі, а може бути 1/500, якщо ви хочете ловити бризки води у повітрі або спортсмена, який стрибає, з великою ясністю.
Діафрагма (діафрагма) - це "райдужка" фотооб'єктива. Якщо ви знімете кришку і заглянете в лінзу, ви побачите посередині неї отвір, який може бути меншим або більшим (діафрагма). Чим світліша діафрагма (менша f - f 1,4, f 2,8), тим більше світла потраплятиме в об’єктив і зображення будуть яскравішими, тим темніше (більше f - f 8-11), тим більше менше світла надходить, і картинка буде темнішою, але, увага!, чіткішою у всіх деталях. Чому? Оскільки інший ефект залежить від діафрагми: DOF (глибина різкості) або глибина різкості. Тобто ту частину фотографії, яка чітка, деталі якої добре видно, яка не в тумані. Чим ширша діафрагма (мала f), тим менша ця частина чіткості на фотографії; чим темніше діафрагма (більше f), тим більша порція прозорості.
Дуже важливо оволодіти цими трьома елементами дуже добре, адже все залежить від них: ми не зможемо досягти бажаних ефектів (ізолюючи фоновий кекс або сфотографувавши стіл зверху, на якому добре видно всі кути), якщо ми не знаємо, як їх поєднати, щоб отримати правильно експоновані фотографії.
Зовнішній вигляд штатива дозволив мені фотографувати із закритою діафрагмою (щоб мати чіткість у всьому знімку), з низьким ISO (щоб не було шуму), але з низькою витримкою (1 секунда та ін). Таким чином, навіть коли у мене не було дуже хорошого світла, я міг отримати будь-який бажаний ефект. Ось чому я вважаю, що штатив не може бути відсутнім у наборі фотохудожників.
Але у мене був найбільший стрибок, коли я взяв свій перший простий об’єктив: фіксовану 35-мм Nikkor. Я довго вагався між цим об'єктивом і фіксованим 50-міліметровим Nikkor, але я вибрав 35, оскільки він був ширшим, тобто це дозволило мені мати більше елементів у кадрі, ніж 50. Якби я хотів зосередитись на певному елементі, я завжди міг зробити крок вперед і отримати такий самий ефект, як на 50, тоді як на 50 я не міг рухатися так далеко, враховуючи, що роблю фотографії на 1 кв. -людна квартира. Основні лінзи не мають масштабування, тобто ви не можете обертати кільце та збільшувати або зменшувати масштаб, це потрібно робити власними ногами:) Але вони набагато яскравіші за масштабування і дуже чіткі (тобто дуже чіткі). Я все ще пам’ятаю, коли зробив перший знімок своїм 35-міліметровим об’єктивом чорного бобового чилі. Це було шокуючим, тому що я зробив один із абсолютно однаковими налаштуваннями та з 18-55. Мені шкода, що у мене є лише зображення з 35, але, клянусь, той, що має 18-55, схоже, на ньому поширилася хвиля туману. У 35 років ця хвиля двозначності вже не існує, і різниця була настільки сильною, що позначила мене. Це був кінець 18-55 рр., Який більше ніколи не ставив на мій пристрій.
Я довго працював із фіксованою лінзою. Один рік, два? Тільки після того, як я відчув, що мені нічого з цього не вийти, що я дізнався ще більше про фотографію і що я можу перейти на інший рівень, я взяв свій 60-мм макрофікс. Цей мішень - звір, і я його обожнюю. Будучи макросом, ви можете максимально наблизитись до об’єкта, який знаходиться на відстані декількох см, і він сфокусується і сфотографує вас, щоб виділити всі деталі.!
До того ж він має неймовірне боке. Боке, в популярних термінах, - це туманна частина фотографії, та, яка надає витонченості, кремоподібності, відчуття малюнку. Вперше за допомогою цієї лінзи я зрозумів, що означає круте боке. Я не вибрав креми з кремів з точки зору макро лінз, для фіксованих 105, тому що ви повинні знаходитись на великій відстані від об’єкта, щоб ви могли правильно його сформулювати, а у мене в квартирі не так багато місця. Мені цікаво, як це 85, але, можливо, одного дня я теж з ним поекспериментую:)
З часом до мого набору додався пульт дистанційного керування, без якого я б не змогла зробити жодної з фотографій, на яких я з’являюсь, тримаючи, розливаючи або облизуючи їжу:)
великий блендер із п’ятьма сторонами, який дуже легко носити з собою і ні з чим не порівнюється, коли йдеться про відбите світло, кілька карт пам'яті для зберігання зображень та їх зміни, все навколо Sigma 17- 70 макросів, а також прив'язуючий кабель. Ось як виглядає мій чудовий комплект та фотостудія:
Модем-Це операція, при якій під час фотографування ви підключаєте камеру до комп’ютера, і фотографії більше не зберігаються на внутрішній карті пам’яті камери, а безпосередньо в комп’ютері вони відображаються на всьому екрані в режимі реального часу. Цей прийом дозволяє негайно побачити, чи зображення у фокусі, чи правильно воно відображається, дозволяє побачити дрібні деталі, які не видно на крихітному екрані корпусу, і дуже допомагає вам зрозуміти, що вам потрібно виправити. Для мене модем став необхідністю.
У цей період я також придбав софтбокс 60 × 60 із безперервним освітленням та підставкою (найдешевший, який я знайшов на F64, нічого вишуканого) для тих днів, коли ми працювали пізно і не мали світла. Я використовую його вкрай рідко, тому що знімаю, у 99% випадків, з прекрасним природним світлом. У моєму комплекті також є спалах Nissin Digital Speedlite Di866 Mark II, з яким я взагалі не ладив і який я не можу дочекатися продажу, також рідко використовується на малюнках всередині для різних заходів, на яких я був присутній.
Що я хочу в майбутньому? Кращий штатив і все про це. Мені все ще доводиться працювати з тим, що маю, я не відчуваю, що досяг іншого рівня:) Сподіваюсь, ця стаття була для вас корисною, і якщо так, я продовжу в наступному періоді з іншими цікавими статтями про світло, склад, обробку тощо . Чекаю на ваш відгук!
- a електронна книга з 20 смачними вегетаріанськими рецептами
- a повний путівник щотижневе планування меню