Вигадайте всі ті дивовижні анекдоти, які насправді приховує наш одяг
Ношений на ранніх стадіях французькими та англійськими рибалками, кардиган все-таки з'явився в середині 19 століття. І саме Джеймс Томас Бруденелл (граф Кардіган і генерал-лейтенант Британської імперії, який став героєм війни в 1854 році після легендарного тріумфу під час битви під Балаклавою), позичив своє ім'я цій популярній жилеті.
Завдяки цьому легендарному персонажу та реабілітації Габріель Шанель, яка засвідчила її елегантність, кардиган швидко став важливим елементом гардеробу.
На відміну від того, що можна подумати, тренч не з’являвся у Першій світовій війні. Плутанина, тісно пов’язана з його назвою, що означає «тренч», стосовно солдатів, які його носили.
І все-таки тренч є гідним спадкоємцем водонепроникних пальт, винайдених у 1820-х роках британцем Томасом Хенкоком та шотландцем Чарльзом Макінтошем.
Спочатку виготовлений із прогумованого бавовни, пальто лише набуло звичної форми протягом багатьох років. Зараз тренчкот доступний у різних матеріалах (бавовна, фланель, поплін, шкіра, вініл), завдяки чому він закріплюється на ґудзиках, поясі та жорсткому крої, що надає йому виразного модного вигляду.
Вибрана за основний гардероб, стьобана куртка довго збирала пил, перш ніж зробити велике повернення на сцену моди. Зазвичай виготовлений з нейлону та оснащений підкладкою з поліестеру, вовни, бавовни чи шовку, ця фактурна куртка спочатку виготовлялася з різних тканин, зібраних печворк, для формування єдиного одягу.
Дві бічні кишені, настільки великі, наскільки глибокі, дозволяли мисливцям, одягненим у ватяну куртку, просунути свої патрони всередину. Збережена естетика, відбита на перших моделях.
І хоча багато з нас думають, що знають її історію, стьобана куртка народилася у Великобританії майже 4 століття тому. З цього часу відома "стьобана куртка", ця сільська куртка набула тієї форми, яку ми знаємо, лише в 1965 році, коли Стів Гайлас перевидав його для мисливців та рибалок.
Але лише коли королева Єлизавета II одягла його в одній зі своїх тривалих королівських прогулянок, щоб стьобана куртка легітимізувала себе.
Блейзер, який зазвичай носили британські студенти, які персоналізували цю популярну куртку в 1950-х роках, повернувся в 1975 році під керівництвом Джорджо Армані.
Дизайнер переробив контури цієї знакової куртки, визначивши її лідером своєї чоловічої колекції. Як би вони не були повсякденними, куртки викликали фурор, зайшовши настільки далеко, що згодом надихнули багатьох дизайнерів.
Але лише на початку 2000-х піджак став більш демократичним, після того, як Крістоф Декарнін (художній керівник Balmain у період з 2006 по 2011 рр.) Задумав піджак носити як велику ніч: накладений на вечірнє плаття.
Довго критикувані без їх відома, військові черевики знову набувають популярності. На півдорозі між рейнджерами (використовуваними з античного режиму, за часів Революції і до початку 1950-х років) і черевиками (так звані "прилеглі гетри", що з'явилися в греко-римській античності), військові рейнджери (перевидані в 1952 році) знімаються як як тільки вони розподіляються в армії в 1956 році.
Пізніше дизайнер Марк Джейкобс демократизував військових рейнджерів завдяки своїй колекції весна-літо 1993 року для готового бренду Perry Ellis. Хоча сміливий вибір накласти це взуття з мастоку коштував йому місця художнього керівника (з огляду на огляди, опубліковані в кінці шоу), він зробив величезний внесок у претендування на місце бойових чобіт у жіночому гардеробі.
Незалежно від того, називають це "толстовкою" або "толстовкою з капюшоном", цей штапельний гардероб для спортивного одягу, незважаючи на все, що пережив тисячоліття, став повсякденним одягом, який змушує так багато говорити.
З'явившись в зародковому стані в епоху Стародавньої Греції, балахон не сформував своєї слави до початку 1930-х, коли бренд Champion перевидав його для спортсменів того часу.
Дуже швидко балахон увірвався у модну роздягальню американських робітників, спокусившись комфортом, практичністю та доступністю цього одягу. Популярність підтвердилася, коли балахон увірвався в американські кампуси, завдяки студентам-атлетам (і джентльменам), які позичили свої толстовки своїм подругам.
Покоління сімдесятих також допомогло популяризувати цей зручний одяг. Потім були прийняті культурою хіп-хопу, реперами, скейтбордистами та художниками графіті (зваблені капюшоном, корисні, коли вони захоплювались незаконною діяльністю, залишаючись анонімними). Відтоді балахон дуже швидко поширився на вулицях Нью-Йорка в Лос-Анджелесі.
У 2012 році балахон потрапив на першу сторінку темних новин перед символом расової нерівності в США. Але лише в 2013 році він вийшов з тіні, щоб стати символом влади, після того, як «Тайм» оприлюднив появу Марка Цукерберга в чорному капюшоні з капюшоном, який він одягнув під час прес-конференції з інвесторами з Уолл-стріт.
Приписаний, незважаючи на себе, у заміський гардероб, взуття поступово покращує свій імідж, який часто критикують. Відродження руху хіпі (період, протягом якого його форма була переглянута і виправлена за допомогою більш благородних матеріалів), взуття все ж бере свій початок у 15 столітті, між 1480 і 1520 роками.
Традиційно виготовлене з видовбленого дерева, в яке приїжджав поставити ногу, взуття спершу потрапило у сільські райони Франції, Фландрії, Західних Альп, а потім у Нідерландах, перш ніж досяг успішного успіху серед класів.
Прийнята раніше свого часу шахтарями та фермерами, ця жорстка взуття здобула популярність після вищого суспільства в 20-х роках минулого століття, вбудована у взуття найвидатніших жінок цього покоління. На славу значною мірою вплинув нью-йоркський лейбл L.C. Studios, який презентував у травні 1926 року колекцію «купальних костюмів» у супроводі «піщаних сабо». Стилістична диверсія, помічена "Жіночим одягом щодня", яка описується як "одне з найцікавіших нововведень сезону".
Покинуте модосферою, потім врятоване творцями в 1970-х роках, черевик набув більш вишуканого вигляду. Карл Лагерфельд, Гуччі, Тьєррі Мюглер, а також Том Форд та Діор перетворюють це взуття на справжній предмет захоплення. У 2009 році настала черга італійського будинку Miu Miu відновити образ цього застарілого взуття. Піднесення, підтверджене в 2018 році, коли Марія Грація Чіурі, художній керівник будинку Dior, у свою чергу захоплює це позачасове взуття, щоб оновити його.
Незважаючи на те, що він став основним елементом нижньої білизни, стрінги засвідчили сліпучу стилістичну еволюцію. Це могло з’явитися в першу чергу понад 5300 років тому, про що свідчить Ötzi, знаменита «мумія льоду», виявлена одягнена в цей невеликий шматок тканини.
Якщо ця версія дещо заперечується, це міцне нижню білизну справді з’явилося в Античності, в Африці, Азії, потім в деяких частинах Європи, перш ніж знову поширитися в Греції та Єгипті. Але лише в 1939 році на Всесвітній виставці в Нью-Йорку стрінги набули тієї форми, яку ми знаємо.
Тоді мер міста Фіорелло Ла Гвардія виступив з оголеною наготою танцюристів у кабаре, попросивши їх прикритись. Потім виконавці захоплюють тканинний трикутник, і ремінець, яким ми його знаємо, народився.
Цю сандалію з плетеною підошвою, яка супроводжує нас під час наших літніх ескапад, носили вже чотири тисячі років тому як чоловіки, так і жінки, про що свідчать численні археологічні розкопки.
Спалах, у 13 столітті. Солдати короля Петра II Арагона просунули ноги до цього полотняного черевика, який злетів в Іспанії та країні Басків. Наступного століття солдати корони Іспанії, південноамериканці та шахтарі, у свою чергу, прийняли еспадрільї, відомі своїм комфортом та легкістю.
Незважаючи на все, лише в 1960-х мода заволоділа цим полотняним взуттям.
У свою чергу, Ів Сен-Лоран та Лоренцо Кастаньє революціонізували еспадрільї, уявивши їх на танкетці, для більш модного, більш модного вигляду.
Неохоче уподібнившись образу дисциплінованої школярки, нашийник Пітера Пана з часом емансипується, перш ніж приземлитися на шию Одрі Хепберн, яка його гламурує та надихає на нові значки, щоб переглянути його.
Вони одягають нас щодня, охоплюють покоління, допомагають формувати спогади ... Але чи справді ми знаємо походження одягу, який ми носимо? ?
Ми думали, що вони швидко потрапили в сферу моди і знають все про свої боки, і все-таки про це свідчать блейзер, тренч, еспадрільї та кардиган, а також безліч іншого одягу. фон.
Незалежно від того, чи вони ведуть своє походження до античних часів, доісторичних часів чи сьогодення, цей одяг та аксесуари витримали з часом, бачачи, що їхній крій регулярно перевіряється та виправляється відомими дизайнерами. Огляд найкрасивіших анекдотів, які збережуть легенду в живих.