Візит до наших далеких кузенів в Уганді; Журналісти Письменники для природи та л; Екологія
Спостереження за гірськими горилами та шимпанзе в їх природному середовищі існування - мрія натураліста. Ця мрія здійснилася завдяки африканським ескападам, які організовують натуралістичні поїздки до Східної та Південної Африки.
Жан-Клод Гено *
Я вже згадував про цю організацію в тексті, опублікованому на цьому сайті JNE 17 листопада 2015 року, як успішний приклад кустарного екотуризму (африканські ескапади включають два-три керівництва, включаючи засновника Фредеріка Марча та двох братів Інокентія та Ешлі Муганхірі). На святкування свого 25-річчя African Escapades запропонував своїм вірним клієнтам та друзям поїздку в Уганду, щоб виявити наших далеких двоюрідних братів, гірських горил, які відокремилися від наших предків трохи більше 6 мільйонів років тому. Та шимпанзе, що відрізнялися від 6 до 5 мільйонів років тому від Гомінінів.
Що вражає, прилітаючи з повітря в Уганді, це зелений аспект ландшафту. Ми знаходимось на екваторі, і над топографією пагорбів та гір досить дощ із середньою висотою 1100 метрів. У цій країні озер, відомих як Перлина Африки, вода справді всюди присутня. Перше з них, яке видно при посадці в Ентебе, - це озеро Вікторія, найбільше прісноводне озеро в Африці площею 70 000 км2. Зазвичай на початку лютого сезон дощів закінчується, але дощ пішов за п’ять днів до нашого прибуття, оскільки зміна клімату порушує режим дощів.
Корови Анколе на дорозі до національного парку озера М’Буро, Уганда - фото Жан-Клод Гено
Під’їжджаючи до першого національного парку, який знаходиться на нашому маршруті, зупинка для пікніка дозволяє спостерігати за коровами з величезними рогами, званими анколе, від імені етнічної групи, яка їх вирощує, на чолі з групою молодих пастухів, цікавих побачити європейців у цьому глухому місці. Випас велика на території, зайнятій великою кількістю кущів акації. Першими приматами, що спостерігаються, є оливкові бабуїни, деякі з яких самці вражають своїми розмірами. Двоє з них схиляються над трупом дитини.
Незабаром ми прибудемо до національного парку озера М’Буро, лісистої савани площею 370 км2 з високими деревами, ніж на довколишніх пасовищах та пишною травою. Ми можемо здогадуватися, що в цьому колишньому мисливському заповіднику, який у 1983 році став національним парком і де леви були знищені браконьєрством, існували або існують конфлікти з місцевим населенням. Пастки для мух цеце, встановлені біля входу в парк, схоже, вказують на те, що ця територія може постраждати від сонної хвороби. Підійшовши до місця бівака, ми могли спостерігати за зебрами Бурчелла з молодими, впізнаними за їх коричневими смужками, топісами, палевими антилопами з поперечно-поперечно-поперечними рогами, дебассами, темно-сіро-коричневими напівволосими антилопами, бородавочками та жирафами Ротшильда. У невеликому ставку за водолазним бегемотом з берега спостерігають три черепахи.
Бівак біля озера - це чисте щастя, незважаючи на грозу, що лунає вдалині, і табір бабуїнів, що проносяться навколо табору. Коли настала ніч, тварина голосно кричить із дерева над нашим столом. За допомогою лампи ми спостерігаємо галаго з кущовим хвостом. Нам пощастило, бо цей нічний примат рідко з’являється. Наша ніч у наметах буде перервана шумами бегемотів. На світанку ми чуємо хриплий заклик леопарда, який, мабуть, прийшов полювати на бабуїнів, крики коронованих журавлів і виття бегемотів, що мешкають в озері. Виходячи з парку, ранкове сафарі дозволяє нам додати до вже побачених напередодні буйволів тварин групу імпали, палевого антилопи з білим хвостом із чорною смугою посередині, а також групу диких гвіней птиця.
Поза парку ми знаходимо ландшафт, вирощений для виробництва манго, папайї, маракуї та подорожників. Кавові рослини ростуть під банановими деревами, що є прекрасним прикладом вирощування. Плантації евкаліпта можна побачити скрізь для дров, деревного вугілля чи будівництва. Люди завантажують свої велосипеди або мотоцикли чотирма-п’ятьма пучками подорожників і намагаються не втратити свій вантаж. На багатьох пагорбах є антени, оскільки стільниковий телефон широко поширений у сільській місцевості. Час від часу чоловіки метушаться навколо печей, з яких робили цеглу.
Очищення землі на околиці національного парку Бвінді, Уганда - фото Жан-Клод Гено
Тепер нам доведеться перетнути звивисті сліди через гори, щоб прямувати до горил. Круті схили цих гір також обробляються або випасаються, від первісних лісів, які були очищені, залишається мало дерев. Пустир я бачив лише у вузькій долині. На сонячних схилах на висоті ми починаємо бачити чайні плантації. Їзда по цих вузьких коліях, іноді у дуже поганому стані, але дуже зайнята, вимагає рівня спокою та певного досвіду, які має Фред. Остання частина стежки до національного парку Непроникний ліс Бвінді пронизана вглиб, але це не заважає переповненим автобусам використовувати їх. Перед тим, як увійти до парку, магазини, розташовані по обидва боки доріжки, продають туристам ремесла, а також виготовлені предмети та деякі роботи місцевих художників. Це трохи схоже на "купців храмів" перед тим, як увійти до Святих Святих, гірського лісу горил. Однак це ще два примати, за якими ми спостерігатимемо після встановлення під час відвідування узлісся: церкопітекус мітіс та церкопітек де л'Хоест, рідкісний вид, якого вважають вразливим.
Ліс Бвінді, Уганда - фото Жан-Клод Гено
Похід спостерігати гірських горил нічого не зобов’язаний імпровізації. Індивідуальні дозволи беруть за рік до візиту. Уганда брала за цей дозвіл 600 доларів США з людини в 2019 році, цього року вона зросла до 750 доларів США (близько 680 євро). Але сусідня Руанда просить 1500 доларів, і попит є! Все організовано парком за усталеним ритуалом: усі групи з 8 осіб, яких є від 4 до 5, збираються рано вранці на критій терасі в приміщенні парку для демонстрації танцю та пісень жінок з місцевої громади Бухоми. Це може звучати як "туристична привабливість", але насправді виступ цих жінок, для яких танці та спів є невід'ємною частиною їх культури, інтегрований в програму збереження горил, яка передбачає вилучення горили. Місцеве населення, одна з найбідніших в країні.
Потім менеджер парку приходить, щоб зробити презентацію, щоб представити ліс Бвінді і дати вказівки слідувати, щоб піти спостерігати за горилами, одна з яких є фундаментальною: саме горила вирішує наблизитися до людей, а не навпаки. Ми всі оснащені гарним взуттям, гетрами, щоб уникнути дуже «уїдливих» мурах, одягом на випадок дощу та води, тому що ми сильно потіємо в цьому екваторіальному лісі. Кожній групі призначено гіда та сім’ю горил для відвідування. Це може зайняти від однієї до чотирьох годин ходьби на висоті 1200 або 2000 м залежно від того, де примати ночували. За кожною групою горил слідують слідопити, що контактують з гідами, які на момент вильоту чудово знають, куди вони підуть назустріч горилам. Наш гід - Омакс, він працює в парку більше десяти років і добре знає свою роботу. Наша подорож триватиме дві з половиною години з перепадом висот близько 350 м. Ліс Бвінді росте на крутих схилах, які сягають від 1200 до 2600 м над рівнем моря, а 60% парку перевищує 2000 м.
Горила з срібною спинкою в національному парку Бвінді, Уганда - фото Жан-Клод Гено
Трекер відкриває прохід, щоб змусити нас покинути територію і повернутися через цю непрохідну рослинність до шляху, який дозволить нам спуститися. Спуск здійснюється під дощем, але в щасті від того, що я зміг підійти до цих казкових тварин і пережити всі його емоції. Коли ми виїжджаємо з лісу, щоб знайти населені пункти, гроза проривається зливою, усі прихищаються під тентом будинку. Омакс закликає парк, щоб транспортний засіб приїхав і забрав нас, оскільки ми перебуваємо більше години ходьби від нашого стартового майданчика, і зливи здаються тривалими. Саме в пікапі, стоячи ззаду з вітром та дощем в обличчя, ми досягаємо входу в парк, де нас чекає остання частина ритуалу, а саме вручення сертифікату парку. ми спостерігали горил Бвінді. Нам важко буде сушити речі, бо вологість максимальна, а ввечері йде дощ, коли ми дійдемо до своїх наметів. Ніч заселена криками колобуса, маленьких приматів порівняно з горилами, бо ліс зовсім поруч.
Річка Ішаша, притока Білого Нілу, в Уганді - фото Жан-Клод Гено
Щоб перейти від лісу горили до лісу шимпанзе, нам потрібно пройти на північ і спочатку пройти через Національний парк королеви Єлизавети, створений в 1952 році. Цей парк площею 19778 км2 - це область саван і чагарників з озерами, що займають древні вулканічні кратери. Нам було складно дістатися до південного входу в парк, коли вантажівка перешкодила стежці, яка через дощі перетворилася в болото. Нам довелося зробити об’їзд та піти новою дорогою, що будується, посеред землерийних машин та робіт, керованих китайцями з угандійськими робітниками. Вплив цієї нової дороги величезний, і будинки, раніше розташовані в декількох метрах від колії, знаходяться ослабленими на краю канави майже в два метри над майбутньою заглибленою дорогою. Після звичайних адміністративних зобов’язань біля входу в парк, ми прямуємо до нашого табору, розташованого неподалік від «казарми», де солдати мешкають в окремих хатинах. Ми провели дві ночі в дикому місці біля річки Ішаша під наглядом озброєних солдатів, оскільки ця притока Білого Нілу, заселена бегемотами, позначає кордон з ДРК.
Угандійська Кобе - фото Жан-Клод Гено
Шимпанзе в Національному парку Кібале, Уганда - фото Жан-Клод Гено
Ліс Кібале, Уганда - фото Жан-Клод Гено
Ми спостерігаємо за нашими останніми приматами в ботанічному саду Ентеббе перед вильотом. На додаток до своєї колекції дерев, чудових за розмірами та формою, цей парк, створений у 19 столітті, дозволяє спостерігати за багатьма птахами, такими як турако з хвостом, сірощокий носорог, єгипетська гуска, поїдачі бджіл. ходулі та плоти на березі озера Вікторія, що межує з ботанічним садом і навіть розливається, враховуючи рівень води. Група вербенів сховалась на деревах після того, як лаяла собаку, яка нічого не може зробити проти цих бешкетних мавп. Цей сіро-зелений, чорноликий церкопітек зустрічається у східній Африці, і я бачив його в Замбії, Танзанії, Малаві та Зімбабве.
* Еколог
* Шимпанзе, мої лісові брати, Сабріна Короф. вид. Actes Sud, 2019, 162 с.
** Способи бути живими, Батіст Морізот, вид. Actes Sud, 2020, 325 с.
Поділитися дописом "Візит до наших далеких кузенів в Уганді"