Загадкова Поляна фея, прихований рай Баната - Тімішоара Прямі новини - Новини з Тімішоари
Міністр охорони здоров'я вважає, що "ми всі винні в цій країні" в реанімаційній трагедії, коли три жінки та семеро чоловіків померли від опіків живими
Страшні образи зі лікарні смерті! Хворі на COVID не мали шансів: вони загинули у полум’ї
ЖАХЛИВИЙ вогонь по реанімації! Щонайменше десять загиблих та семеро серйозно поранених серед пацієнтів лікарні в П'ятрі-Неам - чергового лікаря у важкому стані
Ілон Маск: Відбувається щось надзвичайно оманливе. Сьогодні мене чотири рази тестували на Covid. Два тести вийшли негативними, два позитивними
Екзотична змія, спіймана на сходах багатоквартирного будинку в Тімішоарі
Петре Ірімуș
Дорога до Банатула-Монтана проходить через Оравіну
Той факт, що гірський Банат - це скарб, у якому ховаються незрівнянно красиві самоцвіти, не є перебільшенням для тих, хто сумлінно відвідував ці місця. Можливо, тільки неробоча влада з використанням великих літер, популяризацією і навіть збереженням природної та історичної спадщини ще не виявила цього або смішного бідняка, розчавленого ненавистю до всього, що означає Банат і Румунію, які ходять навколо і роблять здивовані знімки із запальничкою для розібрати заслужену славу цих місць.
Але залишмо тих, хто має темні душі та розум у своїй грязі, і подорожуємо до світла краси гірського Банату, і сьогодні ми зробимо вилазку у дуже особливе місце, на південь Баната, біля ущелини Дунаю.
Ми виїжджаємо з Тімішоари незадовго до 8 години, щоб наздогнати цілий день і вирушаємо до Моравіни бездоганною дорогою, нещодавно відремонтованою Національними дорогами, як частину генерального плану транспорту.
Однак від Моравіни ми повертаємо ліворуч у напрямку до Оравіни, і ситуація на дорозі повертається до старої румунської "нормальності", тобто до ям, тріщин та ділянок порятунку.
Компенсація приходить до нас, як інакше, від природи. Ландшафт міняється за милею. Праворуч нас супроводжує безпомилковий силует пагорбів Варєг, тоді як перед нами все більше і більше хвиль землі, піднімаючи перед нами контур Оравігейських пагорбів.
Оравіня, центр туристичних маршрутів в Банатулуї-Монтан, сам по собі перлина регіону, місто багатьох нагород (перший театр, перша гірська залізниця, перша гірська аптека на нинішній території Румунії), місце, де можна піти в походи. історичний поїзд на вражаючий Земмерінг з Банату або на Валею Мінюлуй з його водними шоу, серед яких вже відомий і красивий водоспад Бігер, на Валею Алмаджулуй та Байле Еркулан, на Чейле Нерей та природні чудеса однойменного заповідника (озеро Очіул Бейлуй), Водоспад Беуніня та ін.), До ущелин Рудереї з її водяними млинами або до берега Дунаю, де їх занадто багато, щоб побачити та дожити, щоб мати можливість перерахувати їх зараз, тут.
З жалем, що ми не залишаємось, щоб побачити людей Оравіти, але з радістю, що ми їдемо в інші чудові місця та прекрасних людей, ми виїхали з Оравіни на дунайську дорогу. Я дотично пройшов штучний кордон Баната, на Найдеш, звідки ви гуляєте по Сербії, на Білу Церкву з озерами для відпочинку, або на Паланку в Банаті, де Дунай повертає до Румунії і де рибний суп викликає звикання.
Минуло лише 40 кілометрів, і приблизно стільки ж хвилин від Оравіни та Дунаю зустрічає нас у Поєєні. Трохи, навіть не 10 кілометрів, і ми зупиняємось у туристичному центрі Молдови Ноуе, де хтось справді просуває туризм. Колега Корнеліу Мартін з Дунайської асоціації Молдови Ноуе професійно допоміг нам у нашій короткій зупинці на новій та європейській скелі.
Світ банатської пемі
Як я вже говорив, цілей, які потрібно побачити, справ, яких потрібно зробити, і людей, які потрібно зустріти в Дунайській ущелині, незліченна безліч, і наше сьогоднішнє призначення зрозуміле, Гарніч, найбільша з чеських громад Баната. Історія банатських чехів, пемі, як ми розповідаємо їм з посиланням на Богемію, їхній регіон походження, унікальна та особлива.
Все почалося після останньої великої російсько-австро-турецької війни, яка закінчилася в 1792 році і після остаточної поразки Наполеона Бонапарта в 1815 році, коли австрійській імперській владі вдалося забезпечити південь і захід Банату і відкрити нову хвилю колонізації цього Ельдорадо. Європейський.
Сьогодні чехи, що перебувають на Клісурі, все ще живуть у шести із заснованих у 19 столітті сіл, у компактних та однорідних громадах, зберігаючи певним чином, рідко зустрічається в Європі, ідентичність, традиції та звичаї, як це було понад півтора століття тому коли доля привела їх до Америки, Європи, нашого Банату.
Найбільші пемі-громади залишились у селах Гарніч та Сфанта-Єлена, по 500 чоловік у кожному селі.
Коли ми приїхали на Сент-Єлену, піднявшись на недавно залитий асфальтовий пояс на 4 кілометри, що піднімаються на гору на березі Дунаю, від Короніні, громади пем і сотень чеських туристів, які гинуть тут, взимку чи влітку, відсвяткував Чеський фестиваль фольклору в Румунії. Частину місцевої громади, тих, хто залишився католиками, масажували в церкві, де багатьма голосами звучала церковна пісня чеською мовою. Від малого до великого, але особливо діти та підлітки, вони з гордістю носили традиційні народні костюми. Захоплення.
Ми залишили метушню села позаду, перед тим, як зупинитися на фотосесії на горі, з далеким звивистим силуетом Дунаю.
Ми знову спустилися до Дунаю, коротко піднявшись до руїн фортеці Ладіслав, частини середньовічної оборонної системи Дунаю, поруч із фортецями Голубац - прямо навпроти сербського берега, Педта, Нижньої Любцової, Дубової, Орсової та Северина.
Ще 15 кілометрів по ущелині, і ми знову повернули ліворуч, через Чичевицю, до штабу нашого вторгнення, чеської комуни Гарніч.
З Січевіни ми піднімаємось на чарівний краєвид, порушений лише дорогою, зруйнованою злочинною недбалістю владних діячів округу та місцевої адміністрації. Як зробити справжній туризм в Румунії за допомогою статей.
Десять кілометрів дороги до омріяного пункту, де місцевим жителям і туристам доводиться боротися із собою та своїми машинами…. Десять кілометрів, десять далі, взагалі нічого в порівнянні з тим, скільки вони вкрали "цих", щоб назвати їх елегантними, ось уже 25 років, і дрібниця порівняно з величезним потенціалом туризму в цьому благословенному регіоні.
Однак ми благополучно приїжджаємо до в’їзду в село і раптом усвідомлюємо, що дійшли… в інше місце. В іншому селі, півтора століття тому, в іншому районі посеред Європи. Будинки, всі старі, але доглянуті, відрізняються від будинків у моєму безлюдному Банаті і навіть у горах, румунських чи німецьких. Білий, з елегантною хроматичною простотою, з вікнами гірських будинків з дерев'яними жалюзі, незмінно пофарбованими у світло-блакитний колір. Єдиний кольоровий ексцентриситет, зелені або коричневі смуги допускаються лише біля великих воріт.
Але все ще є кілька десятків людей, усі чехи, які займаються фермерським господарством та вирощуванням тварин. Єдиний румун, який приїхав у село, - це наш господар. Габріель Лунгу, бізнесмен з Тімішоари, захоплений горами. Він випадково приїхав сюди через співробітника, купив будинок, останній у селі на виїзді до сусіднього села Падіна Матей, і полюбив цю місцевість. Я не засуджую його, я страждав так само після одного дня тут.
Він перетворив свій будинок на пансіонат, розширився, організував творчі ради для художників-візуалістів та рок-фестивалів і став двигуном місцевої економіки. Місцеві жителі, які вміщують натовп туристів, також добре живуть навколо його туристичної організації.
Вторгнення у прихований рай гір Локва
Тож ми прибули до пансіонату „Герник 100”, колишнього традиційного домогосподарства пемі, із жалюзі та синім кольором. Велике подвір’я з двома пивоварними столиками, один із просторих будинків, де розміщені кухня, соціальна кімната та бар. У будинку на вулиці є дві квартири, ще дві кімнати облаштовані в колишньому сараї. На задньому дворі, після дитячого ігрового майданчика та злегка похилого майданчика для барбекю, Габріель побудував три дерев'яні каюти з двома двомісними кімнатами у кожній із ванних.
Справжній агротуризм з усіма зручностями сучасного готелю. Ми залишились, два на два, і були запрошені на вечерю. Шеф-кухар, стільки Анки. Їжа зі смаком великих днів. Що дало мені зрозуміти, що головним елементом агротуризму Габріеля є сама тітка Анка. Звичайно, не нехтуючи Михаелою, яка встигає, не знаю як, служити всім.
Дівчата навіть не встигли полежати на гамаках у саду за будинком, бо скликали збори на подвір’ї. Габі прийняла замовлення і повідомила нам, що ми збираємось пройти коротку прогулянку в два кілометри. Душ. Призначення, водяні млини. Не ті, хто знаходиться в районі гміни Січевіця, але менш відомі млини Гарні.
Перед тим, як виїхати з села, на першій вулиці праворуч під гору пансіонату ми зустріли близько двох місцевих жителів, які вели корів на пашу.
З краю села все раптово змінилося. Разом з останнім будинком, старим сараєм, вірніше, грунтовою стежкою перетинається густий фруктовий сад, розбитий лише лугом із сирого зеленого кольору, по якому безтурботно йшов мур.
Сюрреалістичний пейзаж, відірваний від іншого світу. Нереально гарний.
Тінь фруктового саду триває недовго, тому ми виходимо на поле, що хвилями рухається до величезних гір Алмадж. Кольори чергуються на хребтах пагорбів, якими ми їдемо, від ластовинного зеленого з рожевими квітами конюшини, до золотисто-русявого незібраного колоска, на відміну від відтінків важкого зеленого листяного лісу, що покриває гори з обрію, під сіро-блакитними хмарами неба. серпня.
Хроматичний приворот, що супроводжується гудом цвіркунів та щебетанням птахів. Мою ідилію з природою жорстоко перебиває група туристів на квадроциклах, але запах згорілого бензину швидко втрачається в хмарі пилу, що залишається за механізованими звірами.
Після майже 2-х кілометрів жовто-зелених пагорбів ми досягаємо краю лісистого яру, глибиною близько 20-30 метрів, який тягнеться ліворуч і праворуч, на скільки сягає око. Буковий ліс (і не тільки) закопаний між пагорбом, на якому ми були, і тим, що був навпроти.
Зараз ми спускаємось вниз, говорить Габріель, ведучи нас по стежці завдовжки одну ногу. Легким ковзанням, завдяки своєму неймовірному спортивному взуттю з блискучою підошвою всього 120 грамів, яким я дуже пишався досі, я досяг нижньої частини.
Внизу, посеред густого букового лісу, біля підніжжя прекрасного водоспаду, який обвалився біля наших ніг з протилежного боку. Температура раптово впала щонайменше на 10 градусів від "поверхні", тому я миттєво відчув непереборну спокусу залишитися там, можливо, лежачи на гамаку, звичайно, не існує. Цікаво, що, читаючи Інтернет-щоденник деяких чеських туристів, які прибули сюди, проїжджаючи сюди через села Пемі, якраз виїхавши, як ми з Гарніча, я виявив, що вони також відчували точно таку ж спокусу залишитися тут хоча б на день, хоча в той день він багато ходив пішки в інші краї ....
Я трохи коливався між тверезістю, нав'язаною приналежністю до групи колег, з якими я ніколи не робив такого виходу, та черговим спонуканням, яке штовхнуло мене до ванни під падаючими водами водоспаду. Я утримався і зараз трохи шкодую. Але дні та водоспади не поміщалися в сумці, правда?
Але магія починається лише тут ....
Ми всі трохи важко розлучилися з водоспадом, і після селфі, вишикуваного на стовбурі впалого дерева через стежку, ми пішли далі. Я ніяк не міг знати, що казки підуть прямо у світ.
Я вже не знаю, і навіть тоді я насправді не знав, як довго я був на першому водяному млині. Але я точно пам’ятаю, що перехід у чарівний світ відбувся саме там, де наша дорога спуску перерізала дві почорнілі карстові скелі та залатала зеленим мохом, а попереду я бачив лише верх даху будинку, закопаний у рослинність.
Раптом, ніби за наказом невидимої руки, шум навколишнього світу вщух. Гул букового листя на вітрі, цвірінькання птахів, гуркіт комах і гуркіт водоспаду - все замовкло.
Я чув лише тишу. Уявіть собі страшенно зелену галявину, оточену чорною стіною дерев, посеред якої панує, осяяний сонячним промінчиком, що прослизнув через гущавину вінків, казковий будинок. Як у всіх історіях, як у Червоній Шапочці, як у Гензеля та Гретель, як у Білого Харапа чи як у Гаррі Поттера. Все в такій прекрасній обстановці, що в ньому могли жити лише якісь добрі ельфи.
Потім, так само раптово, тиша піднялася і з якогось обрію, із сусідньої галявини, я тихо почув їхню пісню. Я раз за разом перетнув струмок і вийшов на гладку долоню рівнину, крізь яку звивається потік, чистий, як повітря. По обидва боки струмка чувся хор. Танець добрих фей, сусідів ельфів по будинку.
Звичайно, нас було занадто багато і галасливо, щоб феї залишалися з нами. Їхні силуети зникали в заростях дерев, і я більше ніколи їх не бачив. Якби я коли-небудь бачив їх ...
Виведіть фей і ельфів з цієї наївної історії, і ви отримаєте реальну картину прекрасного світу, я також сказав, що знаходиться в долині з млинами, феями та ельфами з Гарніка.
Все настільки приголомшливо, що я забув сфотографувати галявину валиком. А може, феї перешкодили мені це зробити?
Ми стежили за течією потоку вгору і втамовували спрагу з двох джерел зі смаком живої води.
Це майже закінчилося, і струмок зникає під килимом із закруглених каменів. Біля підніжжя скелястої стіни, що закриває долину, видно лише одне око води. Габріель показує нам щось неймовірне. Він кладе гілку дерева висотою майже чотири метри у отвір для води і не вдаряється в дно. Що означає, що лише за кілька сантиметрів від землі під нашими ногами знаходиться величезне підземне озеро. Правдоподібним, враховуючи карстовий рельєф і, мабуть, пояснення загадкової галявиноподібної галявини на дні яру.
Не знаю, чи зможете ви побачити таких фей, як я, на таємничій галявині, але ви точно не пошкодуєте, якщо потрапите туди.