Зробіть своїми руками довгохвильову інфрачервону фотографію
Інфрачервона фотографія - це захоплююча під-область візуального мистецтва, оскільки її привидний до казкового ефекту зображення навіть не може бути досягнутий за допомогою пост-обробки звичайних зображень. Якщо ви не боїтеся втручатися у ваш старий дзеркальний дзеркальний фотоапарат, ви можете легко отримати інфрачервону камеру.
Розрізняють дві області застосування в інфрачервоній фотографії: Тепловий варіант стосується реєстрації теплового випромінювання в дуже довгохвильовому діапазоні, він використовується при випробуванні матеріалів або для "теплових зображень", наприклад, для виявлення витоків тепла в будівлях. Зусилля для цього відносно великі: кремнієві датчики для цього непридатні, натомість потрібні (дорогі) датчики з арсеніду галію або сполук індію, які також повинні охолоджуватися значно нижче діапазону температур, щоб реєструватися, і мають досить обмежену роздільну здатність (кілька тисяч пікселів).
Тут ми маємо справу з інфрачервоним діапазоном трохи нижче діапазону видимого світла, тобто між 900 і 700 нм довжиною хвилі, яку також можна виявити за допомогою звичайних кремнійорганічних датчиків або інфрачервоних плівок, які використовувались раніше. Перші спроби інфрачервоної плівки були на початку 20 століття; Інфрачервона фотографія була більш розповсюдженою в аерофотозйомці в Першу світову війну, оскільки інфрачервоне світло також проникає через серпанок і забруднення повітря і, таким чином, дає можливість більш детальних записів.
Сучасні кремнієві ПЗС-матриці та CMOS-датчики також підходять для інфрачервоного випромінювання, але це властивість пригнічується спеціальними фільтрами перед датчиком. У недалекому минулому це часом було менш успішним: власників Leica M8 або Nikon D70 часто дратувало неправильне відтворення чорного одягу, який на світлинах на вулиці ставав коричневим або фіолетовим. Металеві лакофарбові роботи також іноді були дуже неправильними з точки зору сприйняття кольорів камерами. Причиною стала надмірна чутливість цих камер у дуже близькому інфрачервоному діапазоні - сенсор все ще бачив червоний колір там, де люди більше нічого не сприймають. У теорії кольорів такий "дефектний зір" називається метамерією, яка, звичайно, стає більш помітною у видимій області - наприклад, коли два предмети одягу одного кольору під світлом люмінесцентної лампи не хочуть збігатися між собою на сонці.
застосування
Інфрачервоні записи досягають «казкового» до гротескного враження, описаного на початку, завдяки різній «пропорції» яскравості ІЧ-світла. На зображенні праворуч зображено ІЧ-ефект: нижче звичайного чорно-білого зображення, над тим самим мотивом інфрачервоної камери. Художнє застосування - лише одне з багатьох: наприклад, хлорофіл листя особливо добре відбиває ІЧ-світло, завдяки чому хворі рослини легко впізнавати в лісовому господарстві. ІЧ-фотографія також широко застосовується в галузі астрономії - деякі зірки та туманності мають настільки довгі хвилі, що стають помітними лише на ІЧ-зображеннях, і, як уже згадувалося вище, ІЧ-світло краще проникає крізь атмосферний серпанок.
До речі, так званий режим нічної зйомки на перших відеокамерах Sony D8, який знав, як добре використовувати інфрачервону чутливість датчиків, досяг сумнівної слави. Він користувався легендарною репутацією серед людей із порушеними сексуальними уподобаннями, тим більше, що його активно підтримувало інфрачервоне світло у камері.
Продовжуйте читати на сторінці 2: Саморобна інфрачервона камера
Саморобна інфрачервона камера
Існує кілька способів отримати інфрачервону камеру: По-перше, за допомогою спеціальних гвинтових фільтрів для лінз, які дозволяють проходити лише довгохвильовій червоній області. Їх пропонують, серед інших, B + W (Schneider-Kreuznach), Heliopan, Kenko (Tokina) та Hoya; залежно від діаметра вони коштують від 60 до 100 євро. Обов’язковою умовою успішного використання фільтрів є камера, яка має принаймні певну залишкову чутливість у ближньому інфрачервоному діапазоні - наприклад, Leica M8 або Nikon D70 - та різьбовий різьбовий фільтр, що, на жаль, рідко буває у випадку з компактними камерами. За допомогою пульта дистанційного керування телевізора можна перевірити, чи чутлива камера до інфрачервоного випромінювання: у затемненій кімнаті «освітіть» її на аркуші паперу з відстані близько 10 см (наприклад, утримуйте одну з кнопок гучності) і встановіть час експозиції приблизно 1/10 с і сфотографуйте з відкритою діафрагмою. Якщо на аркуші паперу на фотографії видно світлу пляму, камера підходить. На компактних або дзеркальних фотокамерах з режимом LiveView яскрава пляма вже повинна бути видно на моніторі.
Недолік при використанні фільтра: оцінка об'єкта за допомогою видошукача майже неможлива через дуже низьку проникність ІЧ-фільтра для видимого світла. Крім того, використання фільтрів забезпечує тривалий час експозиції, оскільки область, яка нас цікавить, знову сильно послаблюється ІЧ-фільтром датчика.
Вимкнений дзеркальний рефлекс можна змінити, знявши скло ІЧ-блокуючого фільтра перед датчиком, щоб його можна було використовувати без обмежень для інфрачервоної фотографії. Власникам дзеркальної фотокамери Sigma це особливо зручно: блокуючий фільтр, встановлений перед дзеркальною коробкою, можна зняти, не відкриваючи камеру. В іншому випадку деякі спеціалізовані майстерні проводять модифікацію ІЧ; З невеликою сміливістю та дрібними механічними навичками ви можете виконати перетворення самостійно, як показано в наступному прикладі, використовуючи старий Nikon D70.
Вам знадобляться лише дві (високоякісні!) Викрутки Phillips розмірами PH00 і PH000, пара тонких бавовняних рукавичок і міцна рука протягом чверті години. Спочатку вийміть акумулятор і карту пам'яті, а також чотири гвинти на боці задньої панелі. Потім обережно витягніть задню стінку і складіть її вниз; Почніть зверху, оскільки дисплей підключений до бортової електроніки за допомогою філігранного плоского кабелю, який не слід витягувати, якщо це можливо. Оскільки вона дуже щільна, задню стінку слід підперти блоком або шматком пінопласту.
Сміливий діяти
Тепер алюмінієву несучу пластину датчика, яка кріпиться чотирма більшими гвинтами, можна послабити; залиште камеру на столі. Також розмістіть пластину датчика на задній стінці таким чином, щоб не було послаблення кабельних з'єднань. ІЧ-фільтр - це зеленувате мерехтливе скло, яке тримається на місці тонким металевим каркасом. Видаліть чотири гвинти з рами і зніміть раму. Тепер скло фільтра можна обережно зняти; не торкайтеся поверхні. Він може «прилипнути» до своєї гумової накладки, тоді допоможе універсальний інструмент MacGyver (кишеньковий ніж).
Для фотографії навпроти ми послабили електричні з'єднання з несучою пластиною, чого інакше слід уникати: Роз'єми фольги субмініатюрного типу навряд чи можна правильно зібрати без демонтажу всієї нижньої частини камери. Якщо вони повинні були вислизнути з гнізд, перед введенням слід звільнити затискач, що досягається за допомогою слайдера або механізму складання. Фольговані кабелі, які частково вислизнули, можуть призвести до короткого замикання та руйнувати електроніку камери при повторному увімкненні.
Тепер ви можете вирішити, чи повинна камера залишатися загальноприйнятною, або підходити лише для ІЧ: в останньому випадку виріжте шматок неекспонованої плівки до розміру скляного фільтра (29,5 × 25 мм²) і встановіть це як "низький прохід" замість бар’єрного скла фільтра. Чорна плівка, наприклад, з неекспонованого торця, дозволяє інфрачервоному проходженню проходити майже безперешкодно і надзвичайно недорого як фільтруючий матеріал. Окрім того, скляний слайд-фільтр не знаходиться на шляху променя видошукача, що тому (майже - але про це пізніше) можна використовувати без обмежень.
В іншому випадку просто покладіть кадр назад і знову поставте камеру в зворотному порядку. Датчик має власне покривне скло, так що немає необхідності замінювати фільтр на прозорий скляний диск. У будь-якому випадку тримайте захисне скло бар’єрного фільтру на випадок, якщо камеру в якийсь момент потрібно буде демонтувати. Закріплюючи несучу пластину датчика, переконайтеся, що вона знаходиться на одному рівні з пластиковими упорами праворуч та знизу.
Крім того (залежно від камери) ви також можете закріпити смужку фільтрувальної плівки у дзеркальній коробці за замком, якщо вирізати її трохи більше. Для цього камеру встановлено режим «ручного очищення датчика» або проводиться тривалий запис «колби»; обидва варіанти відкривають шлях до датчика. Потім плівкову плівку можна легше видалити для експериментів із зовнішніми фільтрами або іншими фільтрувальними листами.
Зокрема, з D70 бажано просто вийняти акумулятор під час роботи з датчиком, всупереч вказівкам виробника після відкриття штори затвора та дзеркала. Дзеркало і затвор управляються виключно електрично. Без батареї замок однозначно не можна випадково закрити під час роботи і, таким чином, зруйнувати.
Невелика примітка: Слід визнати, що з D70 ми обрали особливо зручну для перетворення модель. Астрофотограф А. Рьоклейн дуже докладно описує набагато складнішу конверсію Canon EOS 350 на своєму веб-сайті, а наш читач Маркус Кейнат багато зібрав з цього питання на своїй досить обширній сторінці з рукоділлями. Більшість інструкцій щодо перетворення камери також можна знайти на астрономічних форумах користувачів, хоча багато хто має справу лише з перетворенням веб-камер. З інфрачервоною чутливістю Ні Сторінка http://www.jr-worldwi.de/photo/index.html?ir_comparisons.html стосується перетворених камер, наприклад.
Продовжуйте читати на сторінці 3: Заслуговує на увагу
Заслуговує на увагу
Без блокувального фільтра перед датчиком, тепер камері, природно, потрібен зовнішній ІЧ-блокуючий фільтр, якщо він буде використовуватися для "звичайної" фотографії. Фотографувати повністю без фільтра мало сенсу для багатьох лінз, оскільки ІЧ-компонент у мотиві призводить до того, що кольорові зображення мають сильний колір і розмитість. До речі, причиною розмиття є різне заломлення світла об'єктивних окулярів залежно від довжини хвилі, завдяки чому різке "видиме" зображення накладається на розмите ІЧ-зображення. Наприклад, опитування об’єктивів на сайті naturfotograf.com стосується придатності різних лінз Nikon.
На старих лінзах, сфокусованих вручну, все ще залишається ІЧ-маркування, яка вказує на правильну установку відстані при використанні інфрачервоної плівки. Ви вже здогадалися: автофокус фокусується, звичайно, не на інфрачервоному, а на видимому світлі, саме тому ІК-зображення, що автоматично фокусуються, також автоматично розмиваються. Тому ручне фокусування або правильна установка відстані необхідні для отримання різких ІЧ-зображень. Зазвичай вам доводиться встановлювати відстань трохи далі, ніж це було б правильно для видимого світла - при відстані 2 м до об'єкта може бути правильним 2,20 м. Необхідний "зсув" залежить від типу лінзи. Якщо ваша камера здатна виконувати корекцію заднього фокусу, ви також можете поекспериментувати з нею і, таким чином, встановити зміщення ІЧ. Проблема з автофокусом не впливає на режим LiveView, але якщо ви сумніваєтеся, уникнете втручань у таку "нову" камеру.
Установка ІЧ-відстані - це процедура спроб і помилок без маркування. Саморобне маркування корисне лише для фіксованих фокусних відстаней, при збільшенні зміщення ІЧ-відстані може змінюватися залежно від фокусної відстані. У будь-якому випадку, ви помітите особливості деяких лінз: Особливо масштабування та суперзум в ІЧ-діапазоні демонструють підвищене зменшення різкості до краю або сильніше віньєтування.
До речі, автофокус на D70 можна дуже легко відрегулювати за допомогою шестигранного гвинтового гвинта в дзеркальній коробці. Принаймні для фіксованої фокусної відстані автофокус також повинен бути використаний.
Подібним до автофокусу є автоматична експозиція, яка не відчуває себе інфрачервоним світлом. Тут також допомагають невеликі експерименти, тестові знімки та брекетинги, безумовно, корисні. Щоб мати достатньо свободи для подальшої обробки, яка завжди необхідна пізніше, доцільно робити записи в необробленому форматі. З кольорових каналів RGB ви отримуєте практично серію експозиції HDR із зображенням, оскільки зелені пікселі отримують менше, а сині пікселі значно менше ІЧ-світла; вони не повністю сліпі для ІЧ-світла. Через незвичний баланс кольорів для електроніки камери баланс білого слід встановлювати вручну; тут корисно налаштування штучного освітлення.
Користувач нашої галереї Micro P. Nuts розділив зображення на першій сторінці з необробленого файлу, дав окремим каналам зміщення каналів за допомогою Photoshop CS і знову зібрав їх за допомогою Photomatix. Потім отримане квазі HDR-зображення було піддано подальшій обробці у Photoshop. Ось ще одна вдала реалізація нашим користувачем Каєм Горманном: Фотографія зроблена на початку літа з невеликим підсвічуванням, Canon G3, який він модифікував за допомогою Hoya R72 як ІЧ-фільтр, використовувався як камера. Баланс білого проводили з фільтром на освітленій сонцем трав'янистій ділянці. Потім зображення було оброблено за допомогою Photoshop з тональною корекцією значення та заміною червоного та синього каналів за допомогою інструмента змішувача каналів. Як альтернативу R72, Hormann рекомендує Heliopan RG715, який має подібний діапазон довжин хвиль і, отже, також підходить для (несправжнього) кольорового інфрачервоного випромінювання.