Brexit Ніколи для моди! Відлуння
Брекзит чи ні, день народження королеви чи ні, було б неправильно позбавляти себе уроків елегантності з англійської мови. Що стосується чоловічого гардеробу, Альбіон залишається важливим еталоном. Ось чому Великобританія повинна абсолютно залишатися в ЄС!
Великобританія розпочала дебати про моду щодо Brexit
Зіткнувшись з такою безпосередньою та глобальною видимістю, і в часи швидких модних груп, які розкривали свої флагманські моделі та свої натхнення перед самими розкішними будинками, рішення, яке пропонується Burberry, - це "побачити зараз/купити зараз". У 2009 році Maison перевірила свої організаційні можливості та своїх клієнтів, запропонувавши кілька моделей з виставки для продажу в Інтернеті, доставлених через вісім тижнів. Успішне випробування техніко-економічного обґрунтування, що призвело до того, що Будинок прийшов у робочий стан для підготовки до великого стрибка: інтеграція зовнішнього вигляду жінок у показ модних чоловіків; спрощення пропозиції лінією “Burberry” порівняно з кількома раніше; комунікаційні та рекламні кампанії, зняті для Snapchat та в прямому ефірі; виробничі мережі та дистриб'ютори інформували про колекції під час їх створення.
Тому скептикам Крістофер Бейлі відповідає дуже британським "Easy". Треба сказати, що цей Brexit далеко не одностайний. Старі лінії геополітичних розломів відновлюються. Зіткнувшись з цим новим ізоляризмом, ось за його п’ятами стоїть Стара Європа, яка найбільш жорстоко звинувачує Burberry у „вбивчому бажанні” із системою see now/buy now. Від Французької федерації моди до італійської Camera della moda, через великі групи розкоші, підтримка нинішнього стану в більшості. І навпаки, за модною атлантичною манерою саме на стороні Сполучених Штатів підтримка була найчисленнішою. Логічно, що Рада модельєрів Америки також розпочала дебати та замовила звіт Бостонської консалтингової групи з цього питання, що відстоює різноманітність моделей, між традиційною пропозицією та адаптацією до змін у світі.
Окрім організаційних питань, рішення Крістофера Бейлі, особистого прихильника збереження Сполученого Королівства в Союзі, порушує питання сезонності. Створюючий директор помітно робить ставку на пропозицію позачасових продуктів. Легко, коли ти в будинку рифмуєшся з іконами, від тренча до пальто? Можливо, більше, ніж для інших. Таким чином, саме поняття "мода" ставиться під сумнів стосовно "готового до одягу". Особливо це стосується чоловічого сектору, який змінюється з точки зору купівельної поведінки, і необхідність поступово поступається місцем бажанням. Але цей рух ще далеко не закінчений. Чоловіча "мода", по суті, позначена сезонністю, чи буде вона протистояти цьому удару з боку Альбіону?
Великобританія римується зі стилем
Відтоді ексцентричність змінила сторону: рокери взяли під владу заклад, щоб перекрутити правила та жанри. Ми пам’ятаємо, як молодий Мік Джаггер демонстрував презирство до жанрів чи до Девіда Боуї, звіра моди у всіх своїх втіленнях, від Тонкого Білого Герцога до Зіггі, через відхилення правління Савіле Роу - між костюмом "Юніон Джек" І трьома частинами носять випадково на підборах на 12 см. Ця творча свобода залишається підписом англійських дизайнерів, починаючи від Пола Сміта - регулярно натхненного музичним всесвітом - до Дж. В. Андерсона, який, хоча ірландець утверджується як новий чемпіон британської андрогінії, божевільна версія. І хоні будь хто думає неправильно.
Великобританія винайшла замовлення
Нічого не змінюється? Так, але тихо. Savile Row більше не римується лише на замовлення: панове та іноземці, які складають значну частину клієнтури, мають нові вимоги. У світі миттєвості думка про очікування костюму півроку може здатися надзвичайною. Тож один за одним прихильники великого заходу запустили готовий одяг, запропонували трикотаж - шотландський кашемір все одно гарантований - словом, демократизувався. У той же час, деякі зіграли на модних картах, таких як Освальд Боатенг, який зробив свої барвисті підкладки та ближчі вирізи до тіла своєю фірмовою маркою. У Gieves & Hawkes, заснованій у 1771 році та придбаній групою Li & Fung, ми навіть бавилися художнім керівником. Крім перипетій, залишається естетика, яка все ще є джерелом натхнення для багатьох дизайнерів - британських чи ні, а також стилістична довідка, з якою стикаються, наприклад, італійські кравці.
Великобританія створила ікони роздягальні
Від незнищенного тренча до огортаючого бушлата, через заспокійливий дафлот, ці залишки, успадковані від військового минулого Англії, покинули ряди армії, щоб стати сундуками чоловічої гардеробної.
Випадок тренча залишається найвідомішим прикладом. Перш ніж стати дощовим одягом par excellence, бежевий плащ підкорив свої благородні листи під час Першої світової війни. За замовленням армії протистояти поганій погоді та насолоджуватися великою свободою пересування, перший тренч - буквально тренч - був офіцерським, завдяки Томасу Берберрі в 1914 р. Історія зробить все інше: ветерани повернуть його і популяризують.
Сьогоднішній флагманський предмет на парадах, який постійно переосмислюється, тренч є однією з основ чоловічого гардеробу. Цього сезону художній керівник будинку Burberry Крістофер Бейлі навіть пропонує варіанти шовку та вовни та етнічний принт - ідеальне поєднання класицизму та ексцентричності. З іншого боку Ла-Маншу успіх також є на побаченнях на подіумах: це одна з ключових частин літа в AMI, Dries Van Noten, Gucci, Hermès або Lanvin, тоді як наступна зима сяє у Bottega Veneta - в тому числі в шкірі - або Louis Vuitton.
Той самий переклад з військового на цивільний для пальто. Покращений варіант матроської шинелі, бушлат був створений у 18 столітті в рядах Королівського флоту, перш ніж стати базовим чоловіком. Виготовлений з надто товстої вовняної тканини, оснащений широким коміром і подвійним вентральним застібкою, що захищає від вітру, відрегульований на талії для полегшення маневрування, обтяжений плоскими ґудзиками з якірним малюнком, щоб уникнути зависання на мотузках і двох грудях кишені для захисту дорогоцінних товарів на борту, бушлат швидко стає незамінним супутником моряків. Раціональний і дуже модний, незабаром він перетнув Атлантику, щоб служити в лавах ВМС США. З боку бруківки він продовжує наслідувати від Готьє до Ямамото через Олександра Маккуїна, Берлуті та Дж. В. Андерсона.
Що стосується блейзера, то він народився б у 1837 році. Легенда свідчить, що капітан HMS Blazer, дізнавшись, що королева Вікторія збирається оглянути його корабель, вирішує, щоб виглядати добре, вимагати, щоб весь його екіпаж носив коротка синя куртка. двобортна із золотистими ґудзиками з зображенням Королівського флоту. Суверен з ентузіазмом поставився до цієї нової форми та блейзера, який став незамінною частиною англійського флоту. З тих пір він пережив усе, включаючи трансатлантичний перехід, що зробило його емблемою «Оса», яку серед інших успішно захопив Ральф Лорен. І цього сезону він піддається всім диверсіям: Кріс Ван Ашше в Dior Homme прикрашає його квітами, ніби вирваними з пам’яті саду пана Діора.
Великобританія винайшла чоловічі тканини
Brexit матиме неминучі наслідки: людину повернуть до бавовни, втрачаючи тканини, які його одягали.
Тартан. Це втілення британської тканини par excellence. Якщо його швидко засвоїли, з цього боку Ла-Маншу, з так званим «шотландським» мотивом, він спочатку з’явився серед кельтів. Тим не менше, Шотландія ніколи не буває дуже далеко, оскільки вже в 18 столітті клани прийняли тартан свого району як свою родинну емблему. Він складається з широких смуг двох домінуючих кольорів, вирізаних або облямованих вторинними нитками. Ціле утворює поліхромну шашку, яка в історії Росії виявилася надсинкретичною
сучасна мода. Справді, від дуда в кілті до рокера-модника, дорогого Хеді Слімане, для доктора Мартенса є лише один крок. Тим часом там були панки, з Вів'єн Вествуд, а потім Олександром Маккуїном. Burberry продовжує традицію своїм домашнім тартаном, який залишається його фірмовим знаком. Цього літа Saint Laurent, Dior Homme, YMC та Valentino пропонують свої останні картаті версії.
Принц Уельський. Спочатку цей мотив був названий на честь своєї первинної долини Глена Уркхарта. У середині ХІХ століття місцева графиня придбала великий маєток, де стояв замок Уркхарт, але новозеландське походження не дозволяло їй користуватися клановим тартаном. Їй довелося створити власну: кольорові смуги, накладені на віконні склопакети. Трохи пізніше майбутній король Едуард VII, тодішній принц Уельський, прийняв мотив цього регіону, який він відвідував для своїх мисливських вечірок. Ця похідна тартану сьогодні є класикою серед класиків, яка процвітає так само серед спадкоємців пошиття одягу в Савіле Роу, як і серед їхніх заальпійських колег. Цього року ми могли знайти його на куртках та костюмах Пола Сміта Лондона, Джорджо Армані чи Данхілла.
Твід. Саме існування джентльмена, фермера чи мешканця міста проходить через твідову куртку. Слово "твід" виникло в 1830-х рр. Вважається, що воно походить від шотландського твілю, що означає "саржа". Протягом десятиліть цю куртку носили аристократи і представники вищого середнього класу, щоб кочувати на території своїх величезних котеджів. Шотландського походження, вплетене в овечу шерсть з північним акцентом, ця тканина довгий час була важкою та грубою (до 800 г/м2), перш ніж дотримуватися легкої дієти (350 г/м2). Навіть його колорама посилалася на тони шотландських болот, щоб краще поєднуватися з пейзажем, перш ніж ткачі наважились прослизнути у основних кольорах. З 50-х років він зміг спокусити Джеймса Діна, Джека Керуака або акторів нової хвилі. Звичайний, смугастий, ялиновий чи ламаний, він пропонує велику кількість варіантів, які можна знайти також у Тома Форда, Боттега Венета, Поло Ральфа Лорена або Інженерного одягу.
Шотландський кашемір. Важко замінити задоволення від згортання волосся в м’якому і оксамитовому светрі. У цій категорії там виникає шотландський кашемір. Коли він приймає форму светри, він може виглядати справжнім перехідним об’єктом для любителів благородних тканин. Звичайно, він також може служити плацдармом для м’якості піджаків, костюмів або пальто. Перш ніж стати готовим продуктом, кашемір виготовляють із вовни тварини, яка часто більш відома своїм сиром, козла. Регіон походження дав назву цій бажаній і дещо надмірно використаної нитці: Кашмір, яку ділять Індія, Китай та Пакистан. Вперше це волокно з’явилося в Європі на початку 19 століття, у Франції, а потім у Шотландії. З тих пір, якщо його ноу-хау втратило свої позиції, досконалість його прядильщиків та в'язальниць продовжує спокушати великих імен у моді - від Гермеса до Шріландського Прінгла. Настільки, що в 2012 році Шанель навіть придбала шотландського постачальника Баррі.
007, дозвіл на стиль
У посольському відділі англійського шику Джеймс Бонд залишається незмінним. Незалежно від його втілення, від Шона Коннері до Даніеля Крейга, секретний агент Її Величності поєднує естетику Савіл Роу з естетикою спортивного одягу шістдесятих років, зухвалий колір його сорочок поло та трикотажних виробів, завжди прилеглих до тіла. Його естетичний атрибут залишається, незважаючи на все смокінг, який від оригінального опівнічного блакитного кольору в останніх епізодах стає кремовим - побічний крок завдяки американцю Тому Форду, який зараз дбає про свій гардероб. Зрештою, існує стиль Бонда, який святкується цієї весни в La Grande Halle de La Villette, як частина ретроспективи, до 4 вересня.
Сен-Мартінс, свята мода
Школа Сен-Мартінс - це колиска зробленої в Англії моди. Викладання, яке розсуває творчі межі учнів та спонукає до сміливості. І дух захоплює! Розділ Лондонської школи народився в результаті злиття в 1989 році між Центральною школою мистецтв та дизайну та школою мистецтв Сен-Мартінс, заснованими в 19 столітті. Більшість уроків проводяться в колишньому складі зерна в Кінгс Крос. Щороку сотні молодих людей з усіх континентів подають свою заявку, щоб мати змогу вступити на бакалавр мистецтв, варіант моди. Спеціалізація навіть присвячена чоловічій моді. Її студентів регулярно просять співпрацювати з брендами, від Bally до Umbria Cashmere, проходячи повз H&M. Що стосується тих, хто пройшов цю школу до того, як створити собі ім'я, список довгий і не може бути вичерпним: Рікардо Тіші, Джон Галліано, Олександр Маккуїн, Хуссейн Чалаян, Сара Бертон, Крістофер Кейн. Ч. Д.
Фігурні голови
У зашифрованому режимі
298 мільярдів фунтів стерлінгів: продажі готового одягу для чоловіків у Великобританії в 2014 році 325 мільярдів фунтів стерлінгів: очікувані продажі в 2019 році 797 000 кількість робочих місць, створених чоловічим готовим одягом у Великобританії.
Автор: Жиль Деніс, Астрід Фагер та Крістель Діверт
Розшифруй світ згідно
Щодня написання Les Echos приносить вам достовірну інформацію в режимі реального часу. Це дає вам ключі до розшифровки новин та передбачення наслідків поточної кризи для бізнесу та ринків. Як розвивається ситуація зі здоров’ям? Які нові заходи готує уряд? Чи покращується діловий клімат у Франції та за кордоном ?
Ви можете розраховувати на те, що наші 200 журналістів дадуть відповідь на ці запитання, а також на аналізі наших найкращих підписів та відомих авторів, які повідомлять ваші думки.