Чому високі підбори падають рівно в Ле-Девуар

Стефан Бейларгер

По-японськи взуття називається куцу, а біль - куцуу. Отож, пропрацювавши вісім годин, сидячи на шпильках для їжі в готелі, актриса Юмі Ісікава написала в Твіттері, що вона сподівається "припинити звичку бачити жінок на підборах та в туфлях на роботі". І запустила хештег #KuToo, граючи на подібність між куцу та куцуу, але також і в римі з #MeToo.

падають

Потім відбулася петиція. Протестний рух досяг мети в країні, яка вважається досить нерівною і де багато компаній запроваджують суворі дрес-коди, включаючи носіння високих підборів працівниками.

Міністр праці Японії відмовився приймати законодавчі акти. І культура куцуу в куцу триває.

Проте стратегія протесту довела свою цінність в інших місцях світу. Філіппіни заборонили примусове носіння шпильок на два роки. Британська Колумбія приблизно в той же час змінила свій трудовий кодекс у тому ж напрямку. Вестмінстер обговорив це питання і вирішив, що закони Великобританії, що забороняють дискримінацію, вже розглядали його.

Це лише політична верхівка соціального айсберга. Насправді на роботі, на вулиці, як і за будь-яких обставин, великі чи маленькі, високі підбори здаються все менш популярними. В тренді спортивне взуття та босоніжки на плоскій підошві.

Не існує жодної культурної чи політичної події, яка б пояснювала зміни в моді на жіноче взуття. Але очевидно, що в складній галузі ми також повинні враховувати дедалі більш рівноправні відносини між чоловіками та жінками, які відкидають обмеження одягу на роботі чи деінде.

Опитування США, проведене компанією NPD Group, спеціалістом з маркетингових досліджень, вже зафіксувало в 2017 році зниження продажів каблуків на 12% та збільшення продажів кросівок на 37% серед споживачів. І ця тенденція не мала нічого спільного з ціною чи пропозицією, навпаки, підбори бачили, що їх ціна в середньому падає на 48%.

Німецький журнал Stern щойно опублікував тристорінковий звіт під заголовком "Зійди, розслабся", в якому повідомляється не менше, ніж "кінець ери високих підборів". У статті зазначається, що взуття на плоскому підборі є скрізь, на вулицях та на подіумах показів високої моди. Кажуть, що ця тенденція пов'язана з "прогресом у забезпеченні гендерної рівності".

Питання про комфорт

"Я також помічаю зниження популярності шпильок", - говорить професор Лука Маркетті з Школи моди UQAM, приєднаної до Європи. Він не знаходить нічого марного чи поверхневого в опитуванні зовнішності. "Взуття - дуже хороший предмет, щоб спробувати трохи краще зрозуміти, що відбувається в наших суспільствах", за його словами.

Відмова від каблука, в тому числі і на подіумах, не відбувалася за кілька років. Професор Маркетті пояснює, що в моді, як і в будь-якій іншій культурній аспекті, інновації можуть створюватися у маргінальній групі і залишатись в латентному стані роками та десятиліттями, перш ніж швидко розповсюджуватися, поки не укріпляться.

Він розповідає про висвітлюючий анекдот, що датується рубежем століть. На щорічній світовій зустрічі дизайнерів у Мілані він згадує, що бачив "дуже важливу і відому модну леді", одягнену в сміливу, модну чорну накидку і… Birkenstocks.

Сучасна тенденція стала масовим явищем. Цей чернецький сандаль, створений у Німеччині в 1774 році, тепер має те, що професіонали називають його "модним моментом". У 2017 році продано 25 мільйонів пар.

Професор Маркетті частково пов'язує цю моду з культурою "бобо", добре синтезованою культурним критиком Девідом Бруксом у своєму есе "Бобос у раю" (2000). Цей модний та освічений міський клас «буржуазної богеми» приймає набагато менш показні звички споживання і часто прагне наслідувати дрес-коди робітничих класів, привілейовуючи автентичність та комфорт.

"Діамантове намисто ми відразу виділяємось", - каже фахівець з моди. І на високих підборах ми дуже добре демонструємо певні відмінності. Більш тверезий та універсальний одяг дає змогу нівелювати відмінності, принаймні у зовнішності. "

Його колега Марієтта Жульєн повертає проблему назад. Вона зазначає, що за останні десятиліття стилі одягу не сильно змінилися.

"З точки зору дизайну, ми носимо майже однакові речі з 1980-х", - говорить доцент UQAM, автор есе "Етика жіночої моди" та "Гіперсексуалізована мода". "Різницю має те, як ви будуєте її вигляд за допомогою зачісок, операцій, татуювань та аксесуарів. Взуття стало надзвичайно важливим модним предметом. Якщо ви носите міні-спідницю, ви вже не одягаєте її, як у 1960-х роках, з насосами, а з кросівками, які повністю змінюють динаміку. "

Професор Жульєн також відкидає просте і очевидне пояснення того, що все частіше зникають високі підбори обумовлені пошуками комфорту. "Ви ніколи не вибираєте моду лише тому, що це зручно", - каже вона. У промові це подається таким чином, але воно не відповідає дійсності, оскільки жінки готові страждати багатьма іншими способами, починаючи від дієти ботоксом і закінчуючи татуюваннями, щоб збільшити свою красу і підкорятися стандартам. "

Причини та наслідки

Звідки тоді взялася зміна? Повернемося до питання: чому п’яти сплющуються ?

"Не існує жодної культурної чи політичної події, яка б пояснила зміни в моді на жіноче взуття", - говорить професор Жульєн. Але очевидно, що в складній галузі ми також повинні враховувати дедалі більш рівноправні відносини між чоловіками та жінками, які відкидають обмеження одягу на роботі чи деінде. "

Критика каблуків, а також багатьох інших модних речей почалася у феміністичних колах Другої хвилі. Тоді всі стандарти краси, накладені чоловіками та промисловістю, могли б бути представлені як стільки форм підпорядкування та пригнічення жінок.

"У 1973 році я відмовилася від практики краси, підтримувана силою тисяч гетеросексуальних та лесбіянок навколо мене, які також відкидали їх", - написала радикальна феміністка Шейла Джеффріс у "Краса та мізогінія" (2005). “Я перестав фарбувати волосся в середньо-золотистий пісочний колір і коротко підстриг їх. Я перестав носити макіяж. Я перестав носити високі підбори і зрештою відмовився від спідниць. "

Лука Маркетті зауважує, що таке антиорнаментальне ставлення співіснує із прямо протилежним. Він цитує нещодавній фільм "Легка дівчина" режисера Ребекки Злотовський, в якому головну роль виконала Захія Дехар, модель і колишня секс-працівниця. В недавньому телевізійному інтерв’ю остання дала власне визначення свободи одягу:

"Я хотів би, щоб одного разу міг провести ділову зустріч і не задавати собі питання: смію я носити цей декольте чи ні? Чи будуть мене сприймати серйозно чи ні, якщо у мене буде декольте? Я хочу, щоб мене поважали в міні-спідниці та шпильках. "

Популярні блоги та дуже серйозні сторінки думок ЗМІ, такі як The Guardian, постійно передають аргументи в тон, при цьому, з одного боку, феміністки говорять, що кожен може одягатися добре, як хоче, а з іншого боку, інші феміністки вказують на те, що стилет є не приклад визволення.

"Якою б не була тема (бюстгальтери, романтичні романи, гонзо-порно), жінка десь замислюється, чи її інтерес до цієї речі якось заперечує її фундаментальну віру в рівність. Стать, Енді Цайслер, засновник Bitch Media, писав у The Washington Post у 2016 році. Ніби самобичування в суспільстві дорівнює глибокому аналізу. Проте всі ці твори закінчуються звичними почуттями: це мій вибір. Я роблю це для себе. Тож це феміністка. Але якщо так, то написання 1500 слів на цю тему здається дивним вибором. "

Добре помічено. Тож припинимо думати про куцуу куцу ...