Дивовижний світ Високого Атласу Меріан
У горах голосно. Під час Рамадану мюецинів можна почути з 2.40 ночі, щоб кожен мусульманин міг поснідати до сходу сонця і починається довгий день посту. Коли один муедзін щойно закінчив, піднімається наступний у сусідньому селі, плюс крик мулів, нервовий гавкіт сільських собак, брязкання вітру в брезенті. Незабаром після цього я чую бурмотіння тих, хто молиться з близької відстані: Мій гірський гід і його двоє мультиводіїв уже не сплять, вони закликають мене піти за мить - влітку бажано подолати значну частину денної відстані в прохолодну ранку.
Коли я вперше приїхав до Марокко в 1980 році, Високий Атлас був практично недоступний для мандрівників. Сьогодні є багато добре позначених пішохідних стежок, і кажуть, що більше половини колись вилучених берберів зараз живуть з туризму. Центром процвітаючого туризму є село Імліль; Близько 6000 гостей на рік піднімаються звідси на Джебель Тубкал - на 4167 метрів це найвища гора Північної Африки, що робить стежки повнішими, ніж деінде.
Деякі відвідувачі приїжджають з Європи як поїздки на вихідні: приземлення в п’ятницю ввечері в Марракеші, суботній трансфер до Імліля, неділя Тубкал вгору, Тубкал вниз, трансфер назад до аеропорту: 3700 метрів різниця у висоті за два дні! Ми, навпаки, обираємо класичний круговий маршрут і займаємо вісім днів. Наш маршрут проходить за годинниковою стрілкою навколо Тубкала - від Імліля через кілька сіл до гірського озера, потім через перевал Уанум до вершини. Він йде старими пастушчими стежками і пишними зеленими долинами повз згорілу автокатастрофу або, далеко від будь-якого населеного пункту, повз футбольне поле; бічні лінії позначені напівпохованими валунами.
Коли ми близько обіду досягаємо мети першого етапу, мій намет уже встановили мультиводії, які швидше йдуть зі своїми тваринами. Після обіду випадає невеликий дощ, надійний супутник також у найближчі кілька днів; тоді всі лежать у своїх наметах і слухають затишний скоромовок на брезенті. Життя з кожним днем стає легшим, зведеним до мінімуму. По дорозі я був із Мохаммедом Імерханом, якому було 40 років, і я народився тут, у горах. По дорозі він постійно перевіряє, чи є у його мобільного телефону прийом; якщо так, він охоче відповідає на електронні листи від тих, хто хоче зустрітися з ним для майбутніх походів, коли він йде далі. Мелодії мобільних телефонів на схилі - це теж частина нашого глобалізованого світу. Після вечері ми слухаємо нескінченні берберські пісні з одного з iPod двох мультидрайверів, розмовляємо про те, як рухається світ. Мохаммед каже, що радий, що в Марокко не було жодних єгипетських умов. Марокко не підходить для "демократії, як у Європі".
Оманливо ніжний
Не завжди потрібно погоджуватися з Мохаммедом; просто слухаючи його, можна зрозуміти, що в даний час струшує ісламський світ. Наступного дня особливо цікаво спостерігати за впевненістю, з якою він робить свої кроки в цьому часто відверто ворожому пейзажі. Ми йдемо пустелями сіро-коричневих скель, повз схили з твердими вирізами. Здалеку вони все ще виглядали оманливо ніжними, як складки шовкової хустки.
Трохи далі під мигдалевими деревами знаходиться поле ірису: ідеальний шматок Марокко, куди ви хотіли б зайти - якби не маленькі хлопчики, які кидають мене камінням, бо я не хочу давати їм ручки чи гроші. Наступного дня це триває, від одного села до іншого; Датчани сидять у найкрасивішому місці, де шейх містечка Айт Ігране веде чайний будинок під волоським горіхом. Шейх цілує мого гірського гіда Мохаммеда в обидві щоки і відверто його б'є. Відблиск його радості падає на мене, він цілує власну руку, перш ніж подати її мені на привітання.
За селом починається стара паломницька стежка, яка веде до Лак-д'Іфні та його святині, місця поховання суфія. На перевалі є одна з крихітних крамничок напоїв, яку ви можете знайти скрізь у Високому Атласі: звичайна безплідна хатина-валун, перед нею кілька білих пластикових стільців - але який вид на озеро! Трохи пізніше я плаваю у цьому урочистому озері, оточеному урочистими горами. Увечері чути лише галки, на заході сонця крамар виходить назовні і кличе на молитву, його заклик сильно лунає між стінами гори, після чого швидко темніє.
Серед ночі, набагато раніше, ніж зазвичай, ми вирушили до перевалу Уанумс: висота 1300 метрів, найскладніший денний етап нашого походу. Незабаром після чотирьох Мохаммед просить зробити невелику перерву, падає на коліна і бурмоче ранкову молитву. У заваліх поруч із ним червоний блимаючий ліхтар, над нами ясне, як бритва, зоряне небо, яке теж залишиться незабутнім. Через п’ять годин нарешті пропуск. Вид на Антиатлас такий же чудовий, як і попереду, на наступну долину. Контрастна програма починається на 450 метрів нижче. Є Neltnerhütte з його 90 ліжками, поруч "Les Mouflons" з ще 180 куренями, а навколо нього табір усіх, хто ночує надворі - вони всі хочуть піднятися на Тубкаль наступного дня. Того вечора я нарахував 82 намети, неймовірний ажіотаж, і, за словами Мухаммеда, це було досить мало.
Перегони до вершини
Наступного ранку - щоранку протягом літнього сезону - перегони на вершину починаються з четвертої до п’ятої, і неквапливий похід доводиться до абсурду. Самміт, який рідко проявлявся напередодні, все ще прихований на підйомі до самого кінця, а наприкінці він виглядає як пологий гребінь досить невимушено. Нагорі вже багато чого відбувається, пара розпаковує прапор, з яким їх можна сфотографувати, деякі іспанки (вже позаду і в гарячих штанах) продовжують оголятися, перш ніж позувати. Датчани формують групову картину в хорошому настрої. Лише кілька туристів сидять окремо - і мовчки дивляться на неймовірний ансамбль вершин, червоно-золотих схилів у світлі ранкового сонця. Ззаду, в серпанку, натяк на пустелю, Сахару.
Усі випадкові гірці швидко зникають - вони все ще повинні повернутися до Імліля сьогодні, можливо, до Марракеша - південним маршрутом, яким вони вже піднялися. З іншого боку, якщо ви обираєте складніший північний маршрут, ви самі. Шлях веде на крутий осипистий схил, більш пересічений і пустельний, ніж усі попередні: у ньому немає потоку, немає птахів, овець чи вівчарок - абсолютно неживе скельне самотність без найменшого звуку. Атлас і так не є безтурботним гірським хребтом, тут стає відверто похмуро.
Долиною смерті
І раптом ви бачите на схилі уламки уламків, розкидані на сотні метрів, залишки гвинтового літака, який влучив у хребет більше 40 років тому. Він мав перевозити зброю та боєприпаси до Біафри незадовго до закінчення громадянської війни. Після того, як тіла були знайдені і поховані, сміття залишилось позаду. Трохи нижче ми натрапляємо на колективну могилу. Протягом багатьох років пухкий сміття зміщував скелі, які покривали кістки. Видно вибілені кістки, хребці, два зламані черепи. Долина смерті.
І знову наступний день приносить контрастну програму. Ми спускаємося через перевал Агуельзім у долину, оточену скелями, схожими на жовто-зелений запліснявілий паперовий маше. Між кількома водоспадами, наче створеними для фільму Толкіна. Замість ельфів, однак, каворт біля підніжжя найбільшого каскаду. ні, не датчани, а іспанки, три чверті оголеними, і хочуть сфотографуватися мною. Незабаром відпочиньте у ялівцевому гаю, земля знову вкрита травою, вітер помітно тепліший - ідилія після тих днів на скелях. Обід перетворюється на пікнік; тоді ми просто простягаємось і засинаємо.
І як би цього було недостатньо, ми ставимо намети на останню ніч на фермі, з якої відкривається вид на просторі огорожі вівчарської ферми. І спостерігайте, як стада повертаються з гори: молоді тварини, яким ще не дозволили приєднатися, серед збудженого галасу мчать до своїх матерів. Долина життя. Лише о сьомій ми знову затихли. Останній хижий птах плаче. Це неймовірне зоряне небо вже втягується. Незабаром після дев'ятої яскрава точка перетинає Чумацький Шлях швидше, ніж будь-який літак - міжнародна космічна станція МКС, як відомо Мохаммеду і як пізніше підтверджено вдома на веб-сайті НАСА. Насправді в Високому Атласі знову дуже тихо.