Як зробити хороші фотографії під час походів
Коли ми вирушаємо в похід, ми завжди сподіваємось повернути гарні фотографії, які змусять наших друзів зеленіти від заздрості і виправдають 7 годин ходьби під дощем, бівак на відкритому вітрі та на камені, ліофілізована їжа і ваш супутник. поход, який хропе в замалому наметі (коли, звичайно, ви забули беруші) ...
Тому що так, ви повинні (де) показати, що піші прогулянки - це все про щастя! А для цього, що може бути краще, ніж красиві фотографії ?
Кілька порад щодо апаратної частини
Перша перешкода для пішохідної фотографії - обладнання: рефлекс і всі його лінзи занадто важкі, непрактичні, раптом ми змиримося з тим, щоб не фотографувати ... Тепер із компактами експертного рівня або так званими "гібридними камерами" » на запитання легко відповісти! Для дзеркальних фотоапаратів я рекомендую максимум 2 об'єктиви, але найбільш практичним залишається стандартний зум-об'єктив (18-200 мм), який дозволяє робити пейзажі під широким кутом, а також збільшувати деталі.
"Незалежно від типу пристрою, він повинен бути доступним, не кладучи сумку!"
У всіх випадках вам доведеться залишатися легким і максимально використовувати похід: фотографія повинна бути додатковим задоволенням під час походу, а не обмеженням !
До вершини, Марокко. 17 мм, f13, 1/125, ISO 100
Незалежно від типу пристрою, вона повинна бути легкодоступною: тобто без необхідності класти мішок. В іншому випадку вам доведеться зупинитися, відкласти сумку і розпакувати все, як тільки ви захочете сфотографуватися ... це дуже швидко знеохотить вас !
Під час ходьби пристрій не повинен навантажувати шию і не повинен перешкоджати руху ніг навіть у трохи крутих проходах. Про це потрібно забути досить, щоб залишатися зосередженим на прогулянці та ландшафті. Тому я рекомендую зберігати пристрій у чохол, надітий на стегно і підвішений на поясному ремінці рюкзака: доступ до пристрою дуже швидкий, а вага пристрою залишається на стегнах і тому не відчувається.
Прогулянка протягом декількох днів по піднесених пейзажах спонукає робити багато фотографій: для тривалих походів пам’ятайте про наявність принаймні 2 батарей та декількох карт пам'яті. Заощаджуйте свої батареї якомога більше, уникаючи використання екрану камери для перегляду ваших фотографій вночі біля бівака. Нарешті, в холодному середовищі, рекомендується спати з акумуляторами внизу спального мішка і тримайте їх поруч із собою під час ходьби, вони розряджатимуться менш швидко.
Кілька порад щодо композицій для ваших пішохідних фото
Другою перешкодою є незнання деяких основних правил: Після того, як ви інтегруєте кілька простих порад, щоб скласти своє зображення, ваші фотографії повернуть до життя пейзажі, які ви перейшли пішки !
"Для оформлення своєї фотографії дотримуйтесь правила третин"
По-перше, не поспішайте натискати: спостерігайте за пейзажем, щоб знайти найкращий кут для своєї фотографії.
Щодо обрамлення, це важливо поважати правило третин. Зображення бажано мати передній план, фон і сильний предмет, який розміщений на одній з третин фотографії.
Наприклад, 2 третини неба, 1 третина гір чи навпаки. Для цього уявіть, що фоторамка розділена вертикально та горизонтально на 3 частини, утворюючи таким чином 9 однакових частин. Сильні сторони фотографії - це місце з’єднання вертикалей та горизонталей. Таким чином, сильний елемент вашої фотографії (високогірна хатина або мандрівник) слід розмістити на одній із цих точок, щоб мати більший вплив. Тому ми будемо уникати фокусування на нашій темі.
Ячне поле, Марокко. 20 мм, f 10, 1/200, ISO 100
Наприклад, тут поле займає дві третини фотографії (а не половину), щоб підсилити враження, що ми на ньому загубилися. Контраст кольорів (зелений/синій) також привертає увагу до решти третини, що складається переважно з неба. Маленький квадратний будиночок знаходиться на одному з найважливіших моментів зображення. Якби він знаходився в центрі фотографії, гармонія композиції була б не такою сильною.
Звичайно, це правило не застосовується постійно, але якщо ви добре це розумієте, фотографії мають більший вплив, оскільки око, природно, притягується до точок, розташованих на третинах зображення.
Ви також повинні використовувати зображення зникаючих ліній, які надають динамізму фотографії.
Наприклад, тут шлях починається з сильної точки (внизу праворуч), щоб рухатися до центру (2/3 у висоту) зображення. Похила підлога йде по діагоналі, протилежній доріжці (зверху праворуч унизу ліворуч). Нарешті, важке небо також привертає увагу до центру зображення та гір на задньому плані.
Скафтафелл, Ісландія. 18 мм, f5,6, 1/800, ISO 100
Для пейзажних фотографій, "пейзажний" формат (горизонтальний) є найбільш підходящим (як випливає з назви!), проте не можна нехтувати формат "портрет" (вертикальний) для гірських фотографій, оскільки він додає відчуття величі, граючи з вертикальністю між переднім планом та фоном. Насправді кожен формат має різне значення, це вирішувати вам, яке значення має надати вашому образу. !
Потік, Ладакх. 12 мм, f11, 1/160, ISO 100
Наприклад, тут взявши потік на передньому плані та гору на відстані. Підкреслено передній план, потік тече до горизонту.
Навпаки, у пейзажному форматі (див. Нижче) саме небо набуває значення своїми великими хмарами, передній план служить лише для привернення уваги до центру фотографії, де розташовані гори.
Долина Ладак. 10 мм, f11, 1/200, ISO 100.
Для зміни пейзажних фотографій під широким кутом (наприклад, 18 мм) корисно робіть зум-фотографії показати лише деталь. Це дає можливість ізолювати предмет, залишаючи навколишнє середовище вгадуванням.
Як і ця деталь первинного лісу в цирку Мафате на острові Реюньйон:
Папороті, возз’єднання. 50 мм, f8, 1/80, ISO 100
Об'єкт досить рівномірний і поширюється на всі краї фотографії (неба ви не бачите), тому створюється враження нескінченності, лісу, наскільки оком бачить.
Ви можете зважитися на незвичні композиції та змінити пейзаж листівки:
Молитовні прапори, Ладакх. 10 мм, F13, 1/80, ISO 100
Не соромтеся фотографувати деталі життя, які ви зустрічаєте на своєму шляху (квітка, фауна, скелі тощо).
Бірюза, Ладакх. 70 мм, f8, 1/50, ISO 100
Деякі зображення можуть запропонувати більше, ніж вони показують, і дуже цікаво розповісти про похід, особливо в далекі країни.
Мані Стіна, Ладакх. 16 мм, f9, 1/125, ISO 100
Караван, Ладакх. 22 мм, f8, 1/125, ISO 100
"Щоб додати фотографії життя та рух, додайте до своїх фотографій ходунки, це також дає відчуття масштабу ландшафту".
На хребті, Ісландія. 47 мм, f5,6, 1/500, ISO 200.
Ви повинні подумати про положення ходунків на фото. Зазвичай він розташований на одному з країв фотографії та рухається до одного з інших найважливіших моментів фотографії або до центру, щоб надати більше яскравості. Але перш за все, зверніть увагу ніколи не відсікайте ноги туристам !
Втратили? Зустріч. 17 мм, f5, 1/500, ISO 400.
Кілька легких підказок
Гора унікальна тим, що там світло може бути дуже яскравим, і взагалі в повітрі панує атмосферна завіса. Є лише одне диво-рішення: поляризаційний фільтр. Це сонцезахисні окуляри для вашого пристрою !
“Віддавайте перевагу фотографіям вранці та ввечері, коли світло нижче і красивіше. "
Протягом дня завжди робіть свої фотографії із сонцем за спиною, щоб уникнути «горіння» світла (коли яскраві частини фотографії не підлягають відновленню і не видно деталей).
Гарна погода ідеальна для піших прогулянок ... менше для фотографування! Оскільки занадто різке світло вирівнює предмет, підсилює тіні та освітлені ділянки: тому також потрібно фотографувати, коли немає синього неба ! Зайняте та бурхливе небо робить чудові фотографії, оскільки вони є більш драматичними (і менше листівка), ніж блакитне небо. Тож, якщо на стежці дощить, не відкладайте камеру занадто швидко, а вирушайте відразу після шторму, щоб сфотографувати прекрасні сонячні заклинання !
Наближається шторм, Ісландія. 35 мм, f8, 1/250, ISO 100
Останнє класичне, але важливе правило щодо світла: віддайте перевагу фотографіям вранці та ввечері, коли світло нижче і красивіше.
Вечірнє світло на запасі Кангрі, Ладакх. 55 мм, f8, 1/125, ISO 100.
Кілька порад щодо налаштування вашої туристичної фотографії
Якщо у вас є камера з ручними налаштуваннями (рефлекс, мости або експерти), віддайте перевагу " пріоритет відкриття »До автоматичних режимів. Дійсно, останні, як правило, насичують кольори і спалюють світло, і до того ж ви не повністю контролюєте своє зображення (фокус, експозиція).
"Віддайте перевагу режиму" пріоритету діафрагми "автоматичним режимам"
Грубо кажучи, діафрагма визначає різку область (де фокус) та розмиту область ("боке"), яка буде присутня на фотографії. Чим більше діафрагма (при меншому значенні значення "f"), тим менша область різкості і, навпаки, велике боке.
Для пейзажних фотографій ми вважаємо за краще мати велику, чітку область, щоб бачити деталі вдалині та тримати фон у фокусі. Для цього встановіть велике значення діафрагми (наприклад, f13) і відрегулюйте фокус на об'єкт (зазвичай нескінченність, якщо це вдалині гори).
Ми також отримуємо цікаві результати, фокусуючись на елементі на передньому плані (наприклад, на квітці): у цьому випадку, чим більше ми «відкриваємося» (наприклад: f2), фокусуючись на передньому плані, тим більше фон буде поза фокусом і око буде притягнуто до гострої частини переднього плану. Це дає цілком естетичні результати.
Шлях, Возз’єднання. 17 мм, f3,5, 1/100, ISO 100.
Краплі води, Возз'єднання. 50 мм, f3,2, 1/200, ISO 100.
Будьте обережні, чим більше ви “закриваєте”, тим темніше фотографія і зменшена швидкість (з більшим ризиком фотографії буде розмитою). У цьому випадку вам доведеться відкрити трохи більше або в крайньому випадку збільшити ISO (але будьте обережні, щоб не збільшити ISO занадто сильно, це погіршує зображення). Крайній засіб - використовувати штатив, але це вже інша історія !
Дійсно, обмеження швидкості (нижче якої ми ризикуємо мати розмиті фотографії) від руки становить 1/50 сек. Якщо ви нижче, відкрийте трохи більше або збільшуйте ISO, поки не наберете достатню швидкість.
Для ситуацій із сонячним світлом на цілий день рекомендую не перевищувати ISO 100 - 200. Тому пам’ятайте про встановлення ISO вручну, інакше пристрій має невдалу тенденцію до збільшення ISO в автоматичному режимі ...
І навпаки, чим більша діафрагма (наприклад, f2), тим більше світла буде на фотографії, ризикуючи спалити деталі! Тому ми повинні керувати цим трикутником налаштувань. Діаграма нижче приблизна (приклади налаштувань діафрагми перебільшені), але ілюструє взаємозв'язок між кожним налаштуванням щодо швидкості:
Деякі поради щодо лікування
Фотографії гірських ландшафтів зазвичай обробляються кольорово, але вибір НБ може бути гарною ідеєю для посилення гнітючого або загрозливого характеру !
Ви також можете покращити хмари (недоекспонувавши за допомогою градуйованого фільтра в програмному забезпеченні для обробки), кольори гір, контрастність та яскравість.
Однак пам’ятайте, що гарне зображення можна прикрасити в процесі обробки, але невдале зображення буде пропущено, ретуш не є синонімом дива !
Багато, Вогези. 250 мм, f10, 1/320, ISO 320.
Якс, Ладакх. 179 мм, f10, 1/250, ISO 1600.