Каппадокія - поза повітряними кулями Останній день в Анатолії

Коли годинник пробив, ми навіть не здогадувались, що це останній день Каппадокії. Все йшло так швидко, все було настільки ж інтенсивно, як швидкість TGV, але також так багато красивих та цікавих місць. Правда полягає в тому, що якщо напередодні ввечері я все ще вагався, вдарити знову по повітряній кулі чи ні, минулого ранку я привітав себе з тим, що не встав ще раз о 4 ранку! Це був довгий день до півночі, коли ми приземлилися в аеропорту Отопені.

Після ситного сніданку ми сіли на весь багаж автобусом і вирушили на першій зупинці дня, в селі Мустафапаша, старогрецькому поселенні, що називалося Сінасос, аж до великого переміщення греків у 1923-1924 роках. Це здається дивним, але тут, у Каппадокії, проживало багато греків, хоча вони знаходилися в сотнях і сотнях кілометрів від берегів Егейського моря. Але греки були тут не випадково, або кілька десятиліть, а тисячоліття, більше 3000 років.

Греки прибули до Каппадокії, побиваючи хетів. Вони були окуповані персами, але це їх особливо не турбувало, і коли прийшов Олександр Македонський, а за ним і Селевкиди, греки мирно жили в грецькій державі. Приїжджали румуни, які їх теж не турбували, тим більше, що румуни сильно надихались культурою Стародавньої Греції і завжди поважали греків. Після відокремлення Римської імперії Візантійська імперія фактично була грецькою імперією. Однак проблеми виникли після завоювання землі турками - значна частина населення прийняла іслам, але багато хто продовжував бути греко-православними. І тут, і в Каппадокії, і на східному березі Егейського моря (район Ізміра), і на узбережжі Північного моря в районі Трабзона, і в напрямку до Грузії. Очевидно, їм було нелегко, але громада збереглася та процвітала. Мешканці Сінасоса були відомі як великі торговці ікрою, і їх продукція користувалася великим попитом у Константинополі. Доказом є величезні та красиві будинки, що прикрашали село.

У ХХ столітті страждали греки, а також вірмени чи сирійці. Османська імперія, яку майже витіснили з Балкан та Кавказу, була вже не такою толерантною, як християни в імперії. Криза посилилася під час Першої світової війни, коли православні брати в Росії напали на Османську імперію, а османи підозрювали християн в Імперії (можливо, справедливо) у співпраці з ворогом. Слідом пішов добре відомий геноцид вірмен (єврейський Голокост - це не що інше, як геноцид вірмен), але також і менш відомий геноцид греків в Анатолії. Правильно, трохи менше за розміром.

Під час Першої світової війни Греція була нейтральною. Про це просили союзники Антанти з небом і землею, вони обіцяли їм, що є на Місяці та на зірках, щоб греки могли піти на війну. Їм дали величезні шматочки Анатолії, їм дали те, що залишилося від європейської Туреччини, можливо, навіть Константинополя, Греція не перейшла від нейтралітету. Причина - грецький король Костянтин був швагром німецького кайзера (він був одружений з сестрою німецького імператора) і виступав проти вступу Греції у війну Антантою, незважаючи на зусилля Елефтеріоса Венізелоса. Незважаючи на формування суперницького уряду в Салоніках, цар виступив проти нього, перебуваючи під захистом царя Миколи II. Коли в Росії зазнав краху царизм, прилетів цар Костянтин, якого замінив його син, король Олександр. Нарешті, в 1917 році Греція оголосила війну Центральним державам, але вони мало що зробили. Фронт був стабільним, і, перекинувшись на маріонетку, наприкінці війни болгари на межі капітуляції сильно побили греків.

Очевидно, що греки, як і раніше на перемозі (хоча у них на війні було лише 5000 загиблих, для порівняння, у нас було 300-400 000 мертвих, поранених та зниклих безвісти), пішли за стіл переговорів, переможці - отримали Фракію від болгар (через це болгари не мають виходу з Егейського моря), а від турків область Смірна (нинішній Ізмір), встановивши таким чином плацдарм в Анатолії.

Але для греків цього було недостатньо. Коли Османська імперія вмирала, коли султан був фактично військовополоненим у Константинополі, греки думали з’їсти більше колишньої Імперії та приєднати більший шматок Анатолії ... Тож грецькі війська напали в глибині Анатолії. Їх проблема полягала в тому, що десь в районі Анкари якийсь офіцер на ім'я Мустафа Кемаль із Салонік, вкритий славою після поразки австралійсько-новозеландців під Галліполі в 1915 році, зібрав нову високомотивовану армію. Греки все глибше та глибше втягувалися в Анкару, столицю Ататюрка, лінії зв'язку та постачання були перервані, а поразка відверто принизлива. Армії Ататюрка відтіснили греків в Егейське море, і Смірна була терміново евакуйована. Греки стояли на колінах, турки перемогли.

Лозанський мирний договір надав Смірну (нині перейменовану в Ізмір) Туреччині, як і європейські землі, але крім того, вони встановили обмін населенням. Православні в Туреччині мали бути переведені до Греції, а мусульмани в Греції - до Туреччини. Так зникли греки з Каппадокії, проживши там більше 3000 років!

Село Сінасос було покинуто греками, які заснували місто Неа-Сінасос на острові Евбея, замінивши його болгарськими мусульманами та турками з Касторії. Синасос був перейменований в Мустафапашу на честь Ататюрка, але процвітання залишило Мустафапашу в багажі висланих греків.

Я приземлився в Мустафапасі досить рано вранці. Місцеві жителі ще спали, а туристи ще не приїхали. Екскурсовод Омер вивів нас перед імпозантною, відбудованою віллою, яка сьогодні є готелем, бутиком, шикарною і, мабуть, дорогою, і охорона нас не впустила, щоб не заважати клієнтам. Не біда, я сприйняв це поступово, милуючись прекрасними будинками в місті ... Багаті, ці греки, удачі тим, хто взяв на себе. Ми прибули до району з занедбаними будинками, в руїнах, але побудованих з м’якої вулканічної породи, ми знайшли серед різноманітних руїн, а потім знову прибули на центральну площу, де виявили велику височуючу церкву, але, на жаль, з інтер’єром зруйновані ... після відходу греків мусульмани стерли лики святих, але я сподіваюся, що незабаром багато церков будуть відбудовані для туристичних цілей, таких як кам'яний монастир Гореме.

Наступна зупинка - монастир Кеслік. Я зупинив автобус десь на узбіччі дороги і взяв його пішки поруч із квітучим садом. У травні дерева цвітуть у Каппадокії, і це справді дивно ... Після монастиря в Гореме я не чекав, хто знає що в Кесліку, і все ж тут я виявив надзвичайно цікаве місце. Очевидно, що він не має розміру монастиря з Гореме, але церкви, вирізані в камені, завжди особливі. Насправді, я багато разів згадував монастирі, висічені в скелі в Ефіопії ... там була справді важка річ, тут скеля м’якша, будучи вулканічним туфом. Омер подарував нам захоплюючі фрески (на жаль, багато досить зруйнованих як погодою, так і людськими руками), а потім, очевидно, я примостився над церквою, буквально вкопавшись у вулканічний пагорб. І, чесно кажучи, це був мега-досвід, особливо коли я виявив кухню, закріплену на даху церкви ... Яка фантазія у цих ченців!

Також була коротка зупинка в Собесосі, де залишились сліди римського міста з термальними купальнями і особливо мозаїками (після мозаїк, побачених нещодавно в Йорданії, мені важко сподобатися:)), а потім ми прибули до Согналі. Pfff, ще один похід, після вчорашнього з Іхлари, чи це мене задовольнить? Ну, принаймні для мене це було в захват ... Можливо, маршрут був не таким мальовничим, як той, що пролягав через каньйон Іхлари, був вітер, який підняв увесь пил Каппадокії в повітря, але по дорозі я виявив надзвичайні гірські утворення Каппадокія, де були вирізані церкви, а деякі фрески витримали сотні років агресивної погоди. Особливо церква з куполом мене вразила, я там залишився зовсім небагато, хоча решта світу взяла його пішки. В кінці долини нас чекав ресторан, але ми віддаємо перевагу церкві з Домом, аніж чебату! Здається, що Церква з Куполом була побудована десь на початку XIV століття (хоча 700 років тому!), А колись сяючі фрески продовжують виживати, незважаючи на вандали. Я піднімався як дитина (вірніше, постукуючи) до церкви і захоплювався чудовими стінами та архітектурними новинками, а також прекрасною панорамою долини.

І після того, як я провів її пішки біля Прихованої церкви (так її назвали, бо вона якось затінена пагорбом), я теж зловив чебапа з села Соганлі:).

Я подивився на годинник, і це було не все - ми ще встигли дістатися до літака, тож поїхали до другого за величиною та найважливішого підземного міста Каппадокії - Каймаклі. Незважаючи на те, що він менший за Деринкую, здається, що тут можна проникнути під землю легше. Очевидно, що якщо у вас клаустрофобія, ви будете почувати себе не дуже добре, але якщо ні, то ніби було приємніше йти зовсім прямо і не за сотні метрів від прогулянки гномів! Як і вчора, я не спускався на останній поверх, і скрізь були вертикальні вентиляційні тунелі. Вхід з одного поверху на інший був дуже крутим, майже вертикальним, тому я сподіваюся, що коли ці підземні міста були заселені, доступ здійснювався за допомогою мотузки ... ліфт перед листом. Очевидно, що в підземному царстві Каймаклі я знайшов усі атрибути сучасного села - ну, на той час - церкву, олійницю, виноробню тощо.

Але найцікавіша частина прийшла лише в кінці ... коли ми зупинились у магазині шкіряних виробів ... Після того, як ми зупинилися перед магазином, нас посадили в салон модного сала:). І дві моделі чоловіки та дівчина показали нам кілька творінь магазину ... Не думайте, що це були моделі (або вони були б, але вони не схожі на них) ... вони продавали в магазині!

І цим я закінчив екскурсію Каппадокією. Як я вже говорив, я поїхав до Кападокії за повітряними кулями та камінням і виявив набагато більше - захоплюючу історію, сліди 3000-річної цивілізації, від’їхав за 1000 тижнів лише за кілька тижнів, церкви, вкопані у вулканічну скелю підземні міста дивовижної складності, мусульманський виноробний завод та багато інших сюрпризів. Каппадокія здивувала мене своєю різноманітністю, і я думаю, це здивує будь-якого відвідувача ... і я можу лише побажати, щоб ти колись туди потрапив ...

PS: Якщо вам цікаво, є також пропозиція від Parallel 45, яка включає Каппадокію. Погляньте тут.