Киргизстан - Світовий тур на велосипедах 2016 року
«По-перше, це виявляється інакше, а по-друге, ніж ти думаєш!» - Киргизстан був для нас чим завгодно, але чудовим досвідом, але все почалося так добре після Паміру. Але про це докладніше в блозі.
В Оші ми впадаємо в шопінг/їжу. Наскільки око бачить, їжа! Самса, вареники, переважно наповнені м'ясом, картоплею або рідше гарбузом, лепешки Ліпіошка, запечені в глиняній печі, смажені пельмені Ччібурекі і, крім пива, звичайно, кефір для пиття. При 2 літрах менше 2 євро пиво дешевше, ніж було давно.
Спочатку приємна тепла погода швидко пройшла. Я навряд чи можу повірити своїм вухам, коли вночі прокидаюся від дивного звуку дощу в нашому наметі. В Оші ми проводимо перший з Вірменії дощовий день. Сира і холодна погода в Киргизії абсолютно відрізняється від все ще сухої та холодної погоди на Памірі.
Разом з Альберто ми плануємо маршрут до Бішкека. На це у нас є два з половиною тижні до того, як його літак повернеться до Іспанії 1 листопада. Ми хочемо так довго їхати разом.
Наш маршрут повинен вести нас через перевал Кальдамар до озера Сонг Куль, а потім до Бішкеку. Стільки про план до тих пір.
Спочатку ми йдемо по жвавій М41. Краєвид насправді не захоплює, і рух нас руйнує. Ми вже не звикли ділити дорогу з такою кількістю легкових та вантажних автомобілів, тим більше, що киргизи їздять без розуму та розуміння. Ми пам’ятаємо, з якої причини ми так любимо маленькі вулички. Памір був справжнім благом і коштував усіх труднощів. Ми хочемо якнайшвидше спуститися сюди і з нетерпінням дивитись на шлях до Казармана. Рух після Джалалабада, на жаль, лише повільно менше. Дорога заасфальтована протягом перших 35 км і відповідно сильно проїхана. На перевалі Калдама з довжиною понад 3000 м вже повинно бути кілька сантиметрів снігу, як ми дізнаємось від місцевих жителів, ми побачимо, чи зможемо ми пройти. Ми ставимо свої намети в полі біля дороги.
Наступного дня тоді супер катастрофа! Хтось систематично спорожняв наші кишені, що були між нашими наметами. Викрадено одяг, запчастини, ліки, засоби першої допомоги та їжу. Товсті рукавички та особливо дощова екіпіровка необхідні протягом наступних кількох днів у холодному та вологому Киргизстані, і їх не можна легко замінити. Злодії обирали вибірково. Залишилось лише те, що одяг я носив напередодні. І моя софтшел-куртка, на якій зламана блискавка і, мабуть, тому вона залишилась позаду. Мій щоденник, який уже був повним, теж зник. Гірка втрата з усіма спогадами та нотами за 165 днів подорожі.
Анді та Альберто намагаються чогось досягти в сусідньому селі. Але без успіху. У відділку міліції ніхто не розмовляє англійською, і ми лише по телефону чуємо сміх. Як і в інших країнах, німецьке посольство абсолютно не допомагає.
Ми можемо поховати наш план поїхати до озера Сон-Куль. Ми повинні розвернутися і їхати дорогою назад до Джалалабада. Ризик снігу та дощу на грунтових дорогах без зимового одягу занадто великий. Порожнеча поєднується з невпевненістю та гнівом. Тож двосотий день нашої подорожі закінчується катастрофою. Але це має продовжуватися, ми не хочемо дозволити собі спуститися.
У Джалалабаді, після довгої трапези, ми можемо провести ніч у задній кімнаті ресторану. В самий раз, бо всю ніч іде сніг. Відповідно, нам потрібно довго вранці, щоб просунутися далі. Не знаючи про мою ситуацію, дівчата дарують мені на прощання кофту. Тільки річ на найближчі дні.
Ми все одно хочемо їхати на велосипеді до Бішкеку, чи, можливо, через це. Баста! Потім зупиніться над головною вулицею, щоб ми все ще могли стрибнути на машині. Зрештою, на шляху до Бішкеку ми повинні двічі перетнути різницю у висоті 3000 м. Кажуть, що погода в Киргизії непередбачувана, а жовтень та листопад - найдощовіші місяці.
Але спочатку нам потрібна рукавичка, яку тут на базарі знайти не так просто. Рукавички, мабуть, поширені лише для дітей, дорослі, як правило, мають руки в кишенях куртки. Ми оснащуємось двома великими поліетиленовими пакетами. Не справжня заміна наших дощовиків, але в крайньому випадку хоча б якийсь захист від дощу.
Погода знову заспокоїлась, і сонце показує найкращий бік. Засніжені вершини Ферганського хребта праворуч і широкі поля Ферганської долини ліворуч - через головну дорогу. Знову багато руху і місцями дуже вузька вулиця. Район також досить густо заселений, одне за одним. Розчарування на наших обличчях не хоче поступатися.
З річкою Нарин пейзаж поволі стає цікавішим. Річка і дорога звиваються вздовж гір, які відбиваються у бірюзовій воді. Здавалося б, нескінченні вгору-вниз. Перший невеликий перевал з висотою 1400 м дає нам чудовий спуск і вид на озеро Токтогул, величезне водосховище та водосховище. Перейшовши на інший бік, будь ласка, це лише 11 км через озеро. Але ми мусимо стежити за постійною вгору-вниз вулицею навколо. Але ми все ще можемо трохи насолоджуватися видом на озеро. Однак рух і особливо жорсткий стиль водіння киргизів псує настрій. Далі йде один за іншим рибний ресторан. Але ми просто хочемо продовжувати. Про найближчі дні повідомляється про опади, які, як сподіваємося, зійдуть у вигляді снігу на більших висотах. У нашому випадку сніг набагато кращий за дощ.
І насправді, наступного дня, з невеликим снігопадом, ми розпочинаємо залишилися 25 км до перевалу Алабель. Альберто, який, як завжди, трохи швидше в гору, ніж ми, вже ввімкнув піч на обід. Помилка, як ми швидко виявляємо. На 3184 м немає сонця, але з вітром, лайном холодно, і вода також закипає значно довше. Ми буквально заморожуємо свої дупи. Погано, бо зараз воно падає! У певний момент пальці настільки холодні, що біль вже не відчувається. Незважаючи на три пари рукавичок одна на одній. Покладіть на нього поліетиленовий пакет, щоб захистити вітер, і правильно вступайте на найнижчу передачу із увімкненим гальмом. Це ще раз показує, що воно може швидко стати критичним при неправильному (замінному) обладнанні. Маршрут знову стає більш рівним, і ми повільно знову відчуваємо пальці та ноги.
Біля підніжжя наступного переходу ми розкидаємо свій намет і спостерігаємо, як машини та вантажівки гвинтяться вгору та вниз по перемикачах. Вночі знову починає падати сніг, а вранці все біліє. Той факт, що дорога засніжена і частково крижана, здається, не викликає особливого інтересу у водіїв, а деякі їздять так, ніби нічого. Нас уже не дивує безліч хрестів та численні аварійні машини на узбіччі дороги. Тим паче, що тут теж навряд чи хтось запряжений. Маленькі діти стоять за лобовим склом і граються під час руху.
Шини транспортних засобів, як правило, мають настільки малий профіль, що про зчеплення більше не йдеться. Ми реагуємо дратівливо, коли хтось знову просто обганяє їх або сигналяє, як божевільний. Альберто не просто спорожнює вміст пляшки з водою на лобове скло цих ідіотів.
Незважаючи на сніг та ожеледицю, ми дуже добре уживаємось, тим більше, що спочатку все йде вгору. Ми усвідомлюємо, що карта абсолютно помилкова, що стосується збільшення висоти. З точністю карти я міг би прочитати кавову гущу. Нарешті ми досягаємо висоти 3200 м, а разом з нею і тунелю, що йде під перевалом Тьо Ашуу. Вантажівкам дозволяється в'їжджати в занадто вузький тунель в одному напрямку. Група вантажівок в’їхала в тунель за кілька хвилин до нас. Тож не слід очікувати зустрічного руху. Вмикаємо світло і їдемо. Довжина тунелю становить 2,5 км, освітлення лише епізодичне, а земля нерівна. Повітря не так вже й погане, як завжди стверджують. Через кригу на початку ми їдемо дуже повільно і обережно, але, на щастя, вниз, ми вже бачимо світло в кінці.
З іншого боку, нам в обличчя дме крижаний вітер і сніг. Ми одягаємо все, що нам залишилось, і їдемо по серпантинах у долину. Через погану комбінацію снігу, дощу, піску та бруду гальмівні колодки тануть, і нам доводиться замінювати колодки на 2 велосипедах. Непросте завдання з холодними руками.
Незважаючи на нижче місце розташування, вночі сніг знову падає замість дощу, але він уже не сухий, а мокрий, холодний і незручний, особливо без дощової сорочки. Як добре, що ми все ще маємо у своєму багажі великі поліетиленові пакети. Отже, вони все ще використовуються. Ми просто хочемо поїхати до Бішкеку, набридши дорозі. Якщо Киргизстан знову, то лише по зворотних дорогах. Нам просто не пощастило.