Мексиканський кайф - журнал National Geographic Румунія
Маленька бджола, яку шанують стародавні люди майя, відіграє провідну роль у духовній подорожі.
Текст: Меліна Героза Сильфонс
Я завжди вірив у знаки. На намальованій вручну табличці біля зони прийому в Нуева Віда де Раміро, еко-туристичному комплексі на пляжі, названому на честь 17-річного хлопця, який загинув на межі смерті в результаті мотоциклетної аварії, він пише: «Дорогий гостю, радимо залишити позаду стрес, голод та негативні вібрації, насолоджуватися цим чудовим даром природи ". Тепле привітання.
"Раміро був у клінічній смерті. Нехай він вам скаже », - каже його батько Оскар Карреньо, який вітає мене на стійці реєстрації та каже мені після того, як ми закінчимо формальності щодо розміщення. "Потім, після однорічної коми, він повернувся до нас. Зараз ми святкуємо два дні народження ".
Тема місця, другий шанс, ідеально підходить, бо я прийшов сюди, щоб пройти шлях бджоли Melipona beecheii, без голки і загрожуючи зникненню. Стародавня традиція бджільництва, яку майя вважали священною через духовні переваги, загрожує загибеллю.
Починаючи з кам’яного віку, бджоли символізували душу в багатьох древніх культурах. Майя вважають їх носіями містичних сил і посланцями між світом живих і потойбічним світом.
З вулика виходить бджілка Меліпона. Фото: Джейс Ріверс
У моїй подорожі є щось особисте. Мене звуть Меліна - італійського походження - означає "середа". Ситуація вразливих бджіл вражає мене більше, ніж я міг би подумати. Я хочу їх побачити, і той факт, що вони перебувають у Мексиці, за кілька годин польоту від Вашингтона, округ Колумбія, де я живу, дає мені ідеальний привід уникнути свого надмірно ретельно спланованого життя. Елемент, який дав мені моє ім’я, перебуває в небезпеці, як не їхати, як гвинтівка, до Рів’єри Майя?
Тож я тут у Тулумі, своєрідному географічному гамаку між Канкуном, занадто туристичним на півночі та Белізом, менш відвідуваним на півдні. Його пляжі, серед найкрасивіших у Північній та Південній Америці, роблять регіон уразливим для надмірної експлуатації туризму; Однак Тулум частково захищений поблизу Сіан-Каану, одного з перших біосферних заповідників у Мексиці та третьої за величиною природоохоронної території в країні.
Прибережна зона Тулуму - узбережжя - це шикарно-богемний анклав, де проживання коштує від 39 доларів за ніч у спартанському ашрамі з йоги до десяти разів більше за розкішний номер біля моря. У готелі Nueva Vida de Ramiro, який має 30 котеджів та апартаментів на пляжі, я йду гарячою піщаною стежкою до свого бунгало з двоспальним ліжком розміру "king-size", покритим москітними сітками, та ванною кімнатою, оздобленою зеленою та жовтою плиткою. . Але те, що залишає вас без мови, - це погляд. Я сідаю на шезлонг і мене вмить заворожує бірюзові стрічки Карибського моря, що розгортаються переді мною.
Відсутність електроенергії в цій частині Тулума утримує розробників мегаструктур від функціональних причин, тому в більшості приміщень електроенергія майже відсутні або взагалі відсутня - переважно від сонячних панелей та вітряних турбін. Зрештою, ви дозволяєте собі бути підкореним wi-fi природи. Вітер замінює кондиціонер, запалюють свічки, а очні зустрічі - соціальні мережі. Я швидко дізнаюся, що Матео, приміщення під відкритим небом на головній алеї, є хорошим джерелом кави, тако з окунем та надійними порадами в інших місцях, щоб добре поїсти.
Я обідаю в ресторані El Tábano, який виробляє електроенергію з сонячних та вітрових джерел, прикрашений картинами та меблями, зробленими працівниками. Щоденне меню на дошці скорочується на годину: клієнтів багато, а в ресторані немає холодильника для зберігання продуктів. На кухні на відкритому повітрі дві бабусі - бабусі - з білими фартухами готують бенкет із скибочками груш, покритих медом та горіхами, і салат з місцевою квасолею, сиром та овочами настільки соковитими, що вони ніби тануть у роті. Ми продовжуємо оксамитовим мармолеадовим (мармуровим) пирогом та чаєм з гібіскуса. Це чудовий досвід.
Після обіду мене запрошують відвідати сад ресторану та складну систему компостування. Майже вся продукція - навіть кулінарне масло і мішки для сміття - надходить на компост, переробку або пожертви. "Жити згідно сталого плану абсолютно можливо. Це не мрія ", - сказав Ізраїль Мармолехо, офіціант" Ель Табано ". «Ось так ми живемо».
Я вважаю, що часто вживаний вислів "старанний, як бджола" є правдою - деякі рої відвідують близько двох мільйонів квітів, щоб зробити кілограм меду. Моя робота навіть не порівнюється. Моя діяльність під час подорожі, окрім вивчення бджіл, буде зосереджена на медитації. Мене приваблюють знаки «Я - серце - Йога», розкидані узбіччі дороги, і я вирішую спробувати Амансалу, де організований табір для схуднення Бікіні (ні, дякую), улюблене місце для жінок, які подорожують на самоті.
Приймальна комісія складається з трьох золотих лабрадорів та чихуахуа, кожен із вицвілою банданою. Коли я чую, що в медитації Амансали, в обгортання глиною та медом за рецептом майя використовується місцевий мед, я приєднуюсь до дванадцяти жінок різного віку на пляжі.
"Глина - одне з найдавніших засобів лікування", - каже Меліса Перлман, власник готелю. "Він працює як губка і поглинає все, від чого хочеш позбутися - духовне, але й фізичне. Мед діє як природний зволожувач ».
Ми відразу утворюємо братство і застосовуємо маслянисту речовину, колір гірчиці. Ми помазуємо один одного не тільки на спині, але і на спині та стегнах. Меліса веде нас до краю води, де ми закриваємо очі і слухаємо цілющий вид. Її голос лунає на вітрі. Сонце пече нас, як мумії. Моя шкіра настільки розтягнута, що болить.
"Подумайте про те, від чого ви хочете позбутися, від чого готові розлучитися", - каже Меліса.
Я пам’ятаю слова "незадоволені потреби минулого" та "бажання знати, що вас чекає".
"Зосередьтеся на тому, щоб звільнити місце для чогось нового", - каже Меліса, завершуючи медитацію, а потім відпускаючи нас.
«Велике кохання!» - думаю я, опускаючись у воду. Ми погойдуємося вгору-вниз, як пробки, і натираємо шкіру водоростями. Час від часу голова рептилії матері-черепахи виходить, щоб перевести дух.
Комарів досить, але я навіть бджоли не бачив. Тож я вирішую зробити все, що можу, і відвідати вівтар, присвячений Ах Музен Кабіні, богу бджіл майя, недалеко, на археологічному об’єкті Коба. Я орендую велосипед за 3 долари біля входу і кручу педалі вздовж траншеї до Ногоч Мул, який на 42 м є найвищою пірамідою на півострові Юкатан.
У Nohoch Mul ми відпочиваємо на велосипедах на дереві та проходимо крізь ліс із білих кипарисів, тонких, як палиці. Я піднімаюся спортивним чином на 120 сходинок до вершини храму, звідки спостерігаю за безперервним ділянкою неправильних та зелених джунглів. Дивно, але майже всі пагорби, які я бачу, не є пагорбами - півострів Юкатан рівнинний, - а нерозкопаними храмами. Я повертаюся і затримуюсь на деякий час біля храмових воріт, під ієрогліфом, ідентифікованим як Кабіна Ах Музена, невирізаною фігурою, яку також називають Спускається Богом, Богом Дайвінгу. Давні майя поклонялися богу бджіл, щоб забезпечити їм виживання. Мед був важливим для здоров'я (вважається, для боротьби з інфекціями, астмою, катарактою тощо), а також для економіки, вигідної в міжміській торгівлі.
Увечері, в кінці парку, я перетинаю міську площу і зупиняюся в лагуні, щоб спостерігати за дітьми на пристані, які граються з крокодилами, що дзвонять щелепами. За магазином футболок я виявляю гончарну майстерню, організовану Агустіном Віллалба. Харизматичний аргентинський художник приїхав до Мексики чотири роки тому, щоб навчитися цьому древньому майстерству майя, але з’ясував, що його досі мало хто знає. Він хоче оживити його у майбутньому міста, навчаючи дітей.
"У них тут немає електрики", - говорить Віллалба. "Діти приходять у майстерню, бо це їх телевізор та їхній Xbox".
Починає темніти, і разом з іншими одинадцятьма вони сідають за складаний стіл і б’ють і викидають твердий шматок, глиняно-бежевий, свіжий з лагуни, де я бачив крокодилів. Поруч з нами діти місцевих жителів, зібрані за столом, віком від трьох до одинадцяти, ліплять і балакають.
"Йоргіто, допоможи їм", - каже Віллалба в Майї, жестикулюючи на усміхнену дитину з ямочками. "Технічна допомога приходить!", Жартує американець з мого столу, очевидно в захваті. Ми з’ясовуємо, що у Йоргіто є ще вісім братів. Його батьки підтримують сім'ю лише завдяки врожаю меду, який Віллалба продає у майстерні у повторно використаних пляшках з водою. Купую два і сподіваюся, що на митниці проблем не буде.
Діти по черзі приходять, щоб оцінити наш успіх. З їхнього сміху стає зрозуміло, що це місце особливе. Семінар сприяє збереженню корінного виду мистецтва, а кооператив допоміг 72 сім'ям заробити на життя - частина циклу сталого розвитку.
"За останні чотири роки за гроші від продажу гончарних виробів ми уникнули продажу понад 800 га орної землі", - говорить Віллалба.
За майстернею слідує театр: постановка перших частин Попол Вуха, тут святої книги майя. У битті барабанів Віллалба веде нас крізь темряву, освітлену факелами на глибокій арені. Волога, дивна атмосфера видається мрійливою. Актори носять лише картини на тілі та обличчі та шкури тварин із брязкаючими черепашками. Гра дуже проста, але загальний ефект такий же драматичний, як Король Лев.
Ми сидимо на кам’яних лавочках, помазуємось розчином проти комарів і дивимося на двох братів, що тримають груди червоного підземного бога, схожого на дракона. Щоб врятувати свої душі, брати повинні виграти гру чаа, давню гру майя в м'яч. Напруга зростає, коли актори, спітнівши, прагнуть проштовхнути м'яч понад 3,5 кг на кам'яній пандусі до отвору, не використовуючи рук, ніг або голови. Коли брати нарешті досягають спортивних успіхів, використовуючи лікті, ми всі стрибаємо на ноги, щоб підбадьорити їх.
«Актори в одній родині вже п’ять поколінь; вони живуть у джунглях, за годину ходьби від них, і вони є найвірнішими можливими майями », - говорить Віллалба. "Вони обробляли землю, але зараз займаються лише акторською діяльністю".
Коли вони з’являються після шоу у футболках, шортах та сучасних кросівках, вони здаються здивованими нашим шанобливим інтересом до виступу.
Повага до корінних традицій важлива поза сценою. Недотримання старовинних звичок є найбільшою загрозою для місцевих бджіл. Окрім голоду (через вирубування лісів, урагани та конкуренцію за їжу), бджілам загрожує і можлива втрата бджільництва. Більшість пасічників, що залишились, - це люди похилого віку з сіл Юкатану, і їх знань ніхто не успадковує.
Голкові вулики без голки важко знайти. Але я питаю від людини до людини, і мені пощастило. За допомогою перекладачів я вирушаю на кілька годин на південь від Тулума, подалі від цивілізації, до містечка джунглів під назвою Сан-Антоніо Сегундо. На грунтовій дорозі ми зустрічаємо дона Порфіріо Чімала Канчока, 80 років, та його 32-річного сина Хуліана. Це як та сама людина, тільки з волоссям протилежних кольорів. Оскільки родина розмовляє лише майя, ми посміхаємось і киваємо. Ніхто з них не дивиться нам в очі, коли ми ввічливо потискуємо один одному руки. Після презентацій дон Порфіріо проводить нас крізь зелену купку дерев, зупиняючись, щоб ламати апельсинове листя і показувати, як натирати ними руки і руки перед тим, як підійти до вуликів, щоб утримати інших комахи.
«Існує близько 40 видів бджіл без голки; Я роблю найкращий мед ", - пояснює він через перекладачів. "Але Меліпону все частіше замінюють більш продуктивні європейські та єгипетські бджоли, інтродуковані кілька десятиліть тому". Я чую гул, що досягав 6 метрів від пасіки. Під палапою - солом’яним дахом - рої живуть у колодах, розміщених у піраміді. Хуліан бере залізний пруток і відкриває.
Я заглядаю всередину, прагнучи побачити Меліпону, моє ім’я сестра. Всередині вулик виглядає як колонія коричневих грибів, вкрита тисячами бджіл. Один бере політ - мене дивує, наскільки вони маленькі, розміром з муху. Величезні зелені очі на крихітних тілах нагадують мені сонцезахисні окуляри 70-х. Все більше і більше бджіл і здивувань злітають назустріч мені, тоді я пам’ятаю, що у них немає голки. Більше того, дон Порфіріо каже мені, що деякі з них працюють неповний робочий день.
"Європейська бджола прокидається о 5 ранку. А коли місяць повний, африканська бджола працює всю ніч », - пояснює він. "Але Меліпонас прокидається близько полудня. Вони також дуже примхливі. Здається, я беру нектар лише з найкрасивіших квітів ».
Розслаблений, Хуліан вихоплює шматок стільника. Мені здається нечистотою, ніби він намалював вуса Мони Лізи. Для мене це святе місце. Для нього це стайня з доїнням корів. Він збирає трохи апельсинової та пастоподібної пилку та додає мені смаку цівкою дорогоцінного білого меду, який я лижу з пальців. На смак земля, з відтінком цитрусових.
Тоді мене запрошують до їхнього склепінчастого будинку з олов’яним дахом. Молода дружина Хуліана стоїть осторонь і годує грудьми свого новонародженого, а двоє дітей гойдаються в гамаку в кімнаті. Густий деревний дим пахне повітрям.
Дон Порфіріо зриває листя з сусіднього чеченського дерева і благословляє ємність для фарби понад 100 літрів. Після молитви зніміть кришку. Я розумію, що це не фарба, а бальше, шановане вино, виготовлене з ферментованої кори та меду з першого видобутку. Він ділиться з іншими лише за згодою богів Меліпони. Він дає своїй п’ятирічній племінниці рот. Дівчина відмовляється, кривлячись. Звичайний. Сморід - як барна підлога, що просочується крізь шкарпетку, одягнену на Чемпіонаті світу - доходить до мене перед пластиковим стаканчиком.
Мій живіт піднімається в горло. Я сприймаю це як належне і пам’ятаю, що це честь: Бальше поглинається лише з поблажливістю шамана. Я, у свою чергу, молюсь, щоб мати можливість проковтнути це, не висміюючи себе і не ображаючи нікого. Я хлюпну сміливо. Ти вчишся зі смаком, я вирішую після півсклянки. Коли я закінчую, я помічаю, що мій розлад шлунку заспокоївся. Я хотів би ще один, але пора повертатися на пляж.
На жаль, більшість мексиканців не контактують з вуликами без голки та їх традицій. Тим не менш, ви також можете побачити ритуальні святкування роїв у червні та грудні в аквапарку Xel-Há, присвячених мексиканській культурі та дикій природі.
У Xel-Há серед місцевих жителів - близько сотні, різного віку, найбільш одягнених у біле - дотримуються короткого викладу восьмигодинного ритуалу, присвяченого бджолам. Розпочинає церемонію шаман, чоловік середнього віку в яскраво-білій білизні. Він стає на коліна перед вівтарем, навантаженим підношеннями, включаючи 13 хлібів (із 13 шарів кукурудзяних коржів), 13 мисок супу та 13 свічок. Для майя 13 - щасливе число. Молоді послушні шамана беруть хобон - там, де містяться вулики - на подіум. Він нахилив пень, і мед капав у гарбуз. Натовп робить "ааа", бо в деякі роки вулики не дають меду.
Після нових молитов шаман благословляє їжу - і свято починається. Ми насолоджуємося шматочками тортилії та чок’обу, традиційної страви на Юкатані з куркою. Сім'ї гуляють, їдять, фотографують, п'ють кавуновий сік. Це напрочуд неформальна подія - захоплююча преамбула чудового пікніка. У будь-якому випадку церемонія - це намагання зберегти та поділитися з іншими давніми традиціями.
Наприкінці подорожі я вибираю останнє солодке частування - медовий масаж, призначений для вшанування богині кохання майя. Натхненний маркетинг і не більше того? Можливо, я легка мета, але мені здається, що я відвідую аптеку відьом, коли заходжу в Aroma Spa, органічний салон в Есенсії, обраний пляжний курорт, колишній будинок італійської герцогині на сусідньому курорті Xpu-Ha.
Зовні, у земляному горщику, він варить настій з лікарських трав, а смугаста кішка Альфонсіна лежить у тіні. Для початку мій терапевт майя, Лулу, проводить мене по круговому спа-салоні і обкурює копалом - смолою - для очищення моєї душі і спрямування молитов до богів. Опинившись у колі, вона сідає мене на великий пальмовий лист і каже закрити очі, коли закликає духів заклинаннями та молитвами. Потім на столі Лулу робить мені масаж теплим медом, олією та червоними квітами. Її чарівний дотик переносить мене в інший світ. Зрештою, коли я відкриваю очі, мені потрібно докласти зусиль, щоб згадати, де я перебуваю. Лулу чекає мене надворі з гарячим глиняним горщиком з домашнім чаєм, яблуком та корицею.
"Вашої енергії багато", - каже вона, показуючи мені, що на руці у неї мурашки. Я помічаю, як по її чорних очах стікають сльози. Я глибоко зворушений. Масаж - це досвід, який ви отримуєте. Я не уявляв, що це може бути енергетичний обмін. Щоб подолати мовний бар’єр, я приймаю його на знак вдячності. Лулу обіймає мене своїм маленьким м’яким тілом, ніби я новонароджена.
Я радий, що розкішні курорти використовують місцевий мед. Запорукою виживання бджіл Меліпона є попит на їх мед. Одна справа - намагатися зберегти культурну традицію, а інша - сприяти добробуту місцевого населення. Але є надія: з 2006 року некомерційна організація з питань збереження та сталого розвитку "Разонатура", що базується в Мексиці, допомагає жінкам у містечку Чікіла поблизу Канкуна навчитися ремеслу догляду за бджолами Меліпона. В даний час кооператив виробляє близько 110 кг меду на рік, але їх мед у чотири-п’ять разів цінніший, ніж у європейських або африканських бджіл. Жінки в кооперативі також вчаться робити мило та лосьйони з дорогоцінного меду, збільшуючи тим самим свої доходи.
Чи поверне бджола Меліпона своє місце? Я не знаю. Певно, що бджола без голки допомогла мені повернути своє. З давніх часів мед вважався корисним для здоров’я, «животворним». Близькість до її милості - якомога по-людськи - завдяки смаку, масажу, святкуванню, шануванню та навіть дружбі між жінками була божественною у найглибшому розумінні цього слова.
Я відчуваю себе зміненим. Я поглибив свої пошуки, пізнав культуру майя, відпустив себе в подорож - справжній бальзам для душі. Досвід повернув мені цілющу радість буття, як мені порадила намальована табличка на рецепції готелю.
І тоді я усвідомлюю. Це був знак, який намагався передати маленький Меліпона, посланець богів. Повідомлення настільки буквальне, що я поглядаю на нього покірно - і ототожнююсь із ним. Це просто і красиво.