Мотоциклетний екстремальний тур по Казахстану
Екстремальний тур на мотоциклах: Казахстан Довгий шлях до Казахстану
П'ятеро друзів-ендуро мали лише три тижні відпустки для туру до Аральського моря. І зробив це. На стійкому курсі на схід вони пилили протягом 18 днів і 7600 кілометрів майже до Китаю.
Як божевільний, росіяни - я не міг придумати нічого іншого, коли Гервіг сказав на звичайній п’ятничній зустрічі, що наш давно запланований мотоцикл до Аральського моря вже неможливий! За шість тижнів до початку Росія відмовляється від транзитного транзиту. Блін! За мізерні тритижневі канікули майже нерозчинна речовина. Як повернутися зараз? З Аральського моря на кораблі через Каспійське море до Азербайджану? Або через Туркменістан, Іран та Туреччину? Все занадто дорого, занадто довго, занадто короткостроково і без хвилини повітря для непередбачуваного. Що є незамінним для тривалих турів, особливо на сході. З важким серцем ми вирішили третій варіант: їдемо до Алмати, безпосередньо перед китайським кордоном, летимо назад звідти і веземо велосипеди додому на вантажівці. В принципі, ми відкидаємо таке, але після шоку у всіх нас було кілька половинок і все здавалося можливим.
Потім розпочалася бурхлива фаза. На додаток до організаційної підготовки, таких як планування маршруту, візи, польоти та мотоциклетний транспорт, до майбутньої заявки потрібно було підготувати п'ять ендуро, деякі з них стандартні: три Cagiva Elefant (один 900 і два 750), KTM 950 Adventure та мій HPN BMW 1040 1987 року. Тоді - принаймні так ми вірили тоді - ніщо не повинно заважати нашій пригоді.
Наш маршрут спочатку плавно веде через Відень та Братиславу до передгір’я північних Карпат. Через два дні ми доходимо до українського кордону поблизу Ужгорода. Починається очікування. Кілька годин при температурі 35 градусів у тіні, якої не існує. Коли нас нарешті розмахують, ми прямуємо прямо до Києва без тривалої перерви. Ми там опівночі, половина України закінчена. Постійні перевірки в міліції коштують багато часу. І наша принципова відмова від виплат хабара. Останнє часом вимагає великого терпіння. І стає досить голосно. З обох сторін.
Після жалюгідної ночі в заваленому какаду готелі ми відмотуємо решту кілометрів в Україні. Місто Харків біля російського кордону - наша остання зупинка там. Як завжди, ми приїжджаємо до пізньої ночі. Після перших 2400 кілометрів ми знаємо, що повністю занизили інші речі. Особливо нескінченні, трудомісткі міські переправи в Україні. Ми знесилені та сумні, що бачили так мало країни. Але графік невблаганний. На наступний день російська віза повинна бути завірена печаткою, а відповідне бронювання готелів у Волгограді має бути викуплено.
Ми вирушили в дорогу рано вранці і через кілька годин дійшли до невеликого російського прикордонного переходу поблизу Луганська. Як запобіжний захід, ми запланували велику подушку часу для прикордонних формальностей, тому що з п’ятьма мотоциклами це може бути затримкою. На щастя, цього разу нам не доведеться проходити повз дорікаючих водіїв вантажних колон. До першого пункту пропуску справи йдуть дуже добре. Але потім воно приходить. Нас відправляють з однієї хатини в іншу на цілих п’ять годин, і пара зовсім нап’яних митників, схоже, не особливо зацікавлена у виконанні наших формальностей. У якийсь момент у приміщенні є слово фашист, а перша реєстрація транспортного засобу - в обірваному. Ми з труднощами керуємо собою. Коли в короткий термін було піднято ціну на автострахування, настрій нарешті занепав. Зовні почався середній дощ.
Уже світанок, коли ми можемо вирушити у Волгоград, колишній Сталінград. Слава Богу, дощ стихає, так що масляна плівка на наших козирках все ще надає деяку залишкову прозорість. Ми втомилися від останніх, важких 350 кілометрів. Напівголодні, але від радості, ми дістаємось Волгограда після 20-годинного робочого дня о третій ночі. Пиво в барі і в ліжко. 3300 кілометрів за чотири дні. Ми досягли першої мети.
Місто з його трагічною історією сьогодні функціонує як промисловий оплот Росії. Повсюдно на тлі туманного неба виділяються заводи, димові труби та нафтопроводи. При найближчому огляді заіржавілий і в пустельному стані. Хоча центр міста не надто вартий огляду, на березі Волги ми натрапляємо на численні статуї і реліквії Леніна часів Другої світової війни та дуже продуманий музей війни. Однак найглибше враження справляє пагорб Мамаєва з величезним пам'ятником, в якому переважає статуя жінки висотою майже 100 метрів. На згадку про солдатів Червоної Армії та Сталінградській битві. Сотні тисяч російських і оточених німецьких солдат втратили життя взимку 1942/43 рр. І стали травмою цієї війни.
Ми використовуємо день відпочинку в місті, щоб підготувати мотоцикли. Кагіва Рейнхарда втрачає виделкову олію, і її коробка з запобіжниками шипила з часів України. Крім того, гідравлічне зчеплення KTM протікає, і Сепп цілими днями лаявся через свою систему багажу на Кагіві, яку вже струшують на окремі частини.
Наступного дня ми вирушили по бурхливій злітно-посадковій смузі із вбивчими коліями до Астрахані, де маленьким поромом перетинаємо широку дельту Волги. Казахстан починається ззаду. Перше враження на прикордонному посту шокує, стан хатин запустілий, а персонал не зовсім мотивує. Наші документи трудомістко та трудомістко розшифровуються та перекладаються кирилицею. Коли ми тоді заявляємо, що хочемо просунутися до Алмати за вісім днів, ми пожинаємо усміхнене "Не можна"! З повідомлень ми знаємо, що з цього моменту це буде справді виснажливо, і ми стурбовано дивимося на наші мотоцикли. Поламані рами, вихлопні кронштейни та обтічники, електрика все ще топиться та розчиняє багажну систему Sepps.
Але ми в Казахстані! У Гуанщенко, нашому першому порту заходу, ми негайно шукаємо майстерню. Слава Богу, у нас є власні інструменти, гвинти та запасні частини. Бо крім молотка, плоскогубців та старого зварювального апарату тут нічого немає. Тільки ласкава допомога та велика винахідливість казахів, з якими ми відшкодовуємо найстрашніші збитки.
Потім ми продовжуємо гравійні дороги на північ від Каспійського моря
до нафтового мегаполісу Атирау. Зараз 40 градусів, і ми дійшли до сяючої низини Туран, яка знаходиться на висоті до 160 метрів нижче рівня моря. І нарешті довгоочікуваний степ. Це схоже на північноамериканські пустелі. Лише забутий мотлох вздовж дороги та самотні, частково безлюдні села, побудовані з бруду та олов’яних хатин, повертають нас до реальності. Неконцентровані та ослаблені на занадто багато кілометрів, ми котимось крізь них, вбираємо все. Але той факт, що ми дійшли до Казахстану на власних машинах, оживляє нас як наркотик. Тож ми також наважуємось на двогодинний об’їзд глибокою піщаною місцевістю, щоб нарешті побачити Каспійське море.
Узбережжя виходить за одинокі селянські хатини, де корови, коні та дромедарі стоять далеко в мілководді і пасуть очерет. Очікуваний стрибок у воду, однак, скасовується, бо раптом фермери та рибалки оточують нас як нізвідки. З тестовими кріслами на мотоциклах та розмовами жестами проходять години, перш ніж ми можемо продовжити рух до Атирау. Стан дороги погіршується і погіршується, і численні вибоїни особливо важкі для Кагівів. Ланцюги доводиться постійно затягувати і закручувати гвинти.
У якийсь момент ми знімемо типовий казахський "готель". Складається з кімнати площею 40 квадратних метрів, де люди готують, сплять та їдять разом з мільйоном мух. Коли ми вирушили в дорогу наступного дня, ми були вражені, коли в густому шлейфі пилу з’явилася ралійна качка. Симпатичний голландський водій та його англійський шофер розповідають про свою акцію "Врятуй дітей", яка веде їх до Монголії.
Спочатку вони розпочали роботу з 50 автомобілів у Лондоні, а зараз 25 - все менше 1000 кубічних метрів - вирушають до місця призначення в Улан-Баторі, де автомобілі мають продати з аукціону з благодійною метою.
Після трьох шалених та незабутніх днів бездоріжжя через «Голодний Степ», нарешті, на поле зору виходить Аральськ, колись портове місто на Аральському морі. Але через катастрофічні екологічні гріхи тут більше немає води, а від суєти квітучого рибальського порту залишився лише іржавий брухт старих кораблів у сухому басейні гавані. У 1970-х роках вирощування бавовни в сусідньому Узбекистані було настільки масовим, що основні притоки Сир-Дарджі та Арму-Даржі повинні були бути спрямовані на зрошення на південь. Стихійне лихо було запрограмовано, і до того моменту, коли воно нарешті було сприйнято серйозно, було вже пізно. Крім того, росіяни використовували колись четверте за величиною озеро у світі як смітник для своєї біологічної зброї, такої як сибірська виразка та інші бактеріальні токсини. Вода скоротилася до п’ятої від початкового об’єму і
менше половини початкової площі. Зараз забруднені ділянки виявляються. Зараз різні проекти підтримки намагаються допомогти людям, хворим на чуму та рак, які живуть на колишньому березі озера без засобів до існування.
З примарного Аральська, з якого, до речі, походить Юрій Гаргарін, перший російський космонавт, ми починаємо свій останній етап. Це веде 1500 кілометрів Шовковим шляхом до Алмати біля китайського кордону. По черзі ми перетинаємо пилові каньйони, родючі поля та просторі пасовища, де нас помічають лише кілька орлів. Ми проїжджаємо Байконур з російським космодромом і місцем Кизилорда, де проводимо вечір із запойними німецькими інженерами. З'являється старе місто Туркiстану з його багато прикрашеною мечетью і, нарешті, східне місто Чімкент, де вже зупинявся Чингісхан.
Думка про те, що незабаром нам доведеться повернутися до нашого переважно матеріального суспільства, настільки важка, що ми ввечері дедалі депресивніше заповзаємо у свої спальні мішки. В Алмати, мальовничо розташованому перед три-чотирма тисячами метрових вершин Тянь-Шаню, ми підводимо підсумки успішно пройденого маршруту, який ми так часто сумнівалися в подоланні через численні труднощі. Загалом за 18 днів, включаючи 13 днів водіння, наші мотоцикли привезли нам 7600 кілометрів до самого південного міста Казахстану, приблизно в 300 кілометрах від Китаю.
Маючи в руках авіаквиток, ми прощаємось з цією унікальною, великою і дикою країною та її гостинними людьми. А також із наших лояльних мотоциклів, які зараз почнуть свою зворотну подорож на вантажівці. Через розбитий каркас, один із нас, мабуть, більше ніколи не відчує цієї свободи та солідарності нас п’ятеро в глибинці Казахстану. Всім іншим точно.