Одяг, Balenciaga
Біля входу на показ паризького одягу Vetements на Тижні моди Haute Couture осінь-зима 2016-2017 гості носять світшоти Gosha Rubchinskiy.
Серп і молот, гасла кириличними літерами, перероблений функціональний одяг. За іронією долі, покоління дизайнерів зі Сходу на чолі з Демною Гвасалією (Vetements, Balenciaga) зробило комуністичну естетику найкрутішою тенденцією моменту. Розслідування.
СРСР став джерелом модного натхнення? У 2016 році «пострадянська» естетика охопила індустрію розкоші завдяки новому поколінню дизайнерів зі Східної Європи. Хоча народжених під час перебудови, більшість із них зробили свій слід у висококласних містах Західної Європи та переприсвоїли радянські кодекси та закони західних субкультур, щоб краще переглянути їх.
Посли цієї "нової крутості", яка об'єднує комунізм і капіталізм, грузинська Демна Гвасалія, глава колективу Одяг та художній керівник Баленсіага, як і російська Лотта Волкова, його стиліст і муза, є у московського дизайнера Гоша Рубчинський, лідери відродження, яке спричинило потік великої кількості чорнила. Але що ми маємо на увазі під "пострадянським стилем"?
Привласнення політичних символів, таких як серп та молот, гасла кириличними літерами як прикраси одягу, а також переосмисленняробочий одяг, державні службовці та солдати є основою їх колекцій. Але ці творці не замикаються в кліше ретроградної ностальгії.
Інтернет, джерело інформації та натхнення
Вони руйнують радянський стиль, граючи із сучасною естетикою, пройнятою субкультури, виявлені в Інтернеті. Як говорить Волкова в інтерв'ю берлінському часопису 032c: "У колишньому СРСР у нас нічого не було. Ні журналів, ні західного телебачення, але Інтернет дав мені всю необхідну інформацію. І це продовжується".
Ідеальний приклад? У Vetements, де Лотта Волкова відповідає за стиль, радянські канони поєднуються з попсовим та міським впливом, на зразок рейв-вечірок та металу 1980-х років, форми та логотипів - як знаменитий светр "DHL". " Чи шалений успіх цієї течії символізує появу справжнього відкриття для культури східних країн? Або це просто a Маркетингова стратегія продати пострадянську тенденцію за 800 євро толстовки?
Для дизайнера Гоші Рубчинського це перш за все провокація. "Мені було 6 років, коли режим впав: отже, я побачив останні моменти радянської епохи та початок уряду Путіна", - пояснює він, обґрунтовуючи посилання на свої прикрашені червоними футболками символ СРСР, який круті діти розбираються. Штампована модель серпа та молота - це скидання культової футболки Че Гевара?
"Я помітив, що підлітки купують цю модель, просто думаючи, що цей символ є модною річчю - тому він майже втратив своє значення", - сказав він The Guardian. Сам він не використовує це для ідеології, а стосовно панків, які вже захопили його, коли він був молодим.
"Їх колекції сильні та унікальні"
Більше того, ця гра з комуністичною семіотикою часто йде паралельно із сумнівом у кодексах, нав'язаних індустрією розкоші та капіталізмом. "Ми всі відчували одне і те ж розчарування", нещодавно довірила творця Демна Гвасалія, говорячи про пригоду колективу Vetements.
"У великих будинках креативникам пропонують продавати мрії, дотримуючись розробленої схеми планів колекцій, вимушених варіацій та жадібного спілкування. Ми, що ми хотіли, - продавати одяг, тому що" вони поточний і бажаний, не для постановки, яка їх оточує ". Іконоборці, так, але не для всіх анархістів.
Як зазначила Марія Винокурова, московський покупець і засновник консалтингової фірми Офіс покупки 78. "Дизайнери зі східних країн цікаві зараз, оскільки вони розробили оригінальний стиль, пройнятий історичним та культурним контекстом, в якому вони виросли; вони вже давно не імітують західних брендів. Їх колекції сильні та унікальні". Тим не менш, цей так званий пострадянський стиль не утверджується без певного прагнення ідентичності.
Культурний шок
Як висловитись у минулому, про яке ми знаємо лише завали? "Я ніколи не був близький до душевного стану своєї країни. Саме покинувши її, я розкрився, - зізнається грузинець Демна Гвасалія. Я виріс у комуністичній країні, де всі хлопці повинні були бути одягнені однаково, ми були відрізаний від світу та приватна інформація. Саме через цю відсутність мені стало цікаво, і я подивився на соціологічне відношення до одягу, оскільки у мене не було вибору ".
Отже, це перш за все зіткнення культур, яке ці творці переосмислюють у своїх колекціях, протистоячи західним впливам з останніми подихами комунізму з колишнього СРСР.
"Я думаю, що цим творцям потрібно висловити те, чого вони не можуть або більше не можуть знайти у своєму оточенні", - підтверджує російський фотограф Єгор Рогалєв, автор серії «Синхронність», яка розкриває складні стосунки молоді Східної Європи з пострадянським міським пейзажем. "Цей спосіб говорити про своє походження часто набуває форми релігійного ритуалу або маніфесту, оскільки йдеться про загублену утопію".
Російський полонений як муза
Але цей вплив не обмежується одягом: його також можна знайти в канонах краси. Мода намагається справити враження, вибираючи моделі бандити обличчя. Адріанна Янішевська, модельний агент паризьких Rock Men, підтверджує цю тенденцію.
"Протягом декількох сезонів ми отримували запити на моделі із наглядовим коротким знімком фотографій російських в'язнів", - говорить Янішевська, яка зазначає, що ця статура була всюди присутньою у показах чоловічих мод на весну-літо 2017 року, особливо в Баленсіага, Джунія Ватанабе, Хайдер Аккерман або Жульєн Девід.
"Бренди хочуть обличчя з великим характером, з виснаженими рисами обличчя та поголеними головами, незалежно від того, чоловіки вони чи жінки". Хоча згадані західні бренди пристосовують цю тенденцію і спотворюють її на свій смак, москвич Рубчинський робить це справжнім культурним маніфестом.
З його неспокійними підлітками, схожими на "назболів" - націонал-більшовицької партії, дизайнер не тільки досліджує ідентичність російських субкультур у своїх колекціях, але і надає їм обличчя, сублімуючи своє покоління на парадах або в колекції. Крим/Діти фотографії, ода російським фігуристам.
Східні країни, творчий потенціал для відкриття
Для молодих дизайнерів, які проживають у Східній Європі, ця потреба у зв’язку з їхнім радянським минулим йде ще далі. Для українського Юлія Єфімчук, мова йде перш за все про реабілітацію епохи та її митців. Тож його моду можна розглядати як войовничий вчинок.
"У моїх колекціях висвітлюється ідея комунізму не як пропагандистської системи, а як теорії рівності соціальних класів. Саме ідеї я віддаю належне, а не політичній ідеології", - відтіняє вона. І тоді я вважати нестерпним те, що ці художники радянської доби сьогодні заборонені режимом ". Тому його колекція весна-літо 2017 натхнена футуристичним російським письменником Володимир Маяковський, поезія якого відкидає реальність, щоб краще її трансформувати. Ставлення, якого дотримується молода жінка, яка проживає в Києві.
Прочитайте наш повний файл
Для Дар’ї Шаповалової, засновниці Київського тижня моди, настав слов’янський час. "Західна Європа лише починає відкривати творчий потенціал східних країн, через роки після розпаду Радянського Союзу. Наш регіон молодий і нестабільний: лише в Україні ми пережили дві революції, починаючи з 2004 року, і це впливає на силу творення і справжності наших творців ". Мода, здається, перемогла: у 2016 році революція походить від холоду.