Ом Мані Падме Хам - паломники Тибету бурчать!
Om Mani Padme Hum - паломники Тибету бурчать!
Ринок, який мене так зачаровує, називається район Бакхор і є одним з найцікавіших "Кора" (прочан паломників) у Тибеті. Квадратна вулиця навколо Джоханга (найшанованіший храм в Тибеті, але я детальніше про це поговорю найближчим часом), де здійснюється торгівля. Але однаково паломники відправляються у своє паломництво. Якщо ви не робите обходи, як вони (є певні правила), часто потрібно уникати натовпу. Крім того, є невелика зупинка, щоб придбати теплу шапку або що завгодно. то це продовжується.
Іноді паломники стоять перед магазинами та стендами, зайняті справою та жваво крутять молитовні колеса. Останні - справді хороший винахід. Всередині є рулон паперу, на якому малими і вузькими літерами написані молитви. Переважно фраза Om Mani Padme Hum (найважливіша мантра (молитва) буддистів). Кожного разу, коли молитовне колесо повертається за годинниковою стрілкою, вони розмотуються. знову і знову. Будда бачить, що робить паломник, чує, як він бурмоче собі молитву і може. якою б не була швидкість обертання молитовного колеса, читайте також молитви. Таким чином паломник звільняється від більшості своїх священних обов'язків. майже повністю автоматичний. Однак це має сенс лише тоді, коли молитовне колесо повертається за годинниковою стрілкою і людина від усього серця бажає добра всім створінням.
Ом Мані Падме Хам!
Паломники, або ви просто ходите по магазинах?
Одна з найцікавіших "кора" (паломницьких схем) Тибету
По всьому контуру є магазин за магазином. Існує майже нічого, що там не можна купити. Сувеніри, теплий одяг, предмети побуту, ювелірні вироби, капелюхи, молитовні прапори, і, і, і.
На жаль, там майже ніхто не розуміє англійської мови, і тому дуже часто використовується кишеньковий калькулятор (деякі з яких навіть розмовляють китайською), ціну вводить дилер. тоді ви робите свою пропозицію, вводячи власну ціну. в якийсь момент обидві сторони досягнуть згоди. чи ні.
Навіть у районі Баркхор я постійно чую "вигляд-вигляд". крім "дуже дешевого", ми можемо просунутися лише руками, ногами та калькулятором "розмови" дилера.
Скільки б ми не хотіли затриматися, наступна зустріч з нашим гідом чекає. Цього разу пунктом призначення був "монастир Сера".
Цей монастир був заснований Джамчен Чоє Шак'я Єше в 1419 році. Якщо хтось зацікавиться? Наш екскурсовод часом був дуже ретельний зі своїми відповідями.
За п’ять кілометрів на північ від Лхаси, вбудованої в пагорби, з вас відкривається досить гарний вид на місто та палац Потала.
Цей монастир ніколи не був таким великим, як "Дрепунг", але принаймні в ньому в той час проживало від 5000 до 6000 ченців. Сьогодні їх залишилося лише кілька сотень. Навіть якщо ремонтні роботи можна побачити скрізь, стан залишає бажати кращого.
Дві речі, які мені запам’ятались під час цієї екскурсії, це спочатку великий актовий зал, а потім, звичайно, Дебатний двір (Хора).
Сотні ченців збираються там щодня (як правило, з 15:00) для обговорення. У виняткових випадках тут можна фотографувати, не платячи юанів. Однак не слід заважати ченцям у навчанні.
Тут проводяться серйозні дослідження.
Тут, як і скрізь у Тибеті, ми зустрічали паломників, які ходили за годинниковою стрілкою (дуже мало проти), щоб відвідати різні великі та малі будівлі під час свого паломництва. Майже завжди з маслом яка в руках. Частково в термосах у вигляді теплого масла, яке наливають у великі посудини з уже палаючими свічками, або кавову ложку за ложкою з різновиду поліетиленового пакета в твердому вигляді.
Я вже пояснював, про що ці лампи.
І знову вражає "Waterdepartment", тим часом до нього приєднався один з наших попутників. зараз ми вдвох постійно стоїмо біля пляшки з водою. Я все ще впевнений, що порівняно швидко поставив під контроль свою "проблему" з акліматизацією.
Моєю єдиною проблемою, насправді, були проблеми зі сном. Низька вологість дозволяє слизовій оболонці носа пересихати, і, незважаючи на навантаження, втома не за горами.
Мало спав, але все ще був у хорошому настрої за столом для сніданку вранці, ви не могли очікувати більшого.
Повернувшись до готелю, я побачив і пережив трохи часу, щоб подумати про все. Лхаса, безумовно, вартий подорожі, але сумно спостерігати, як китайський уряд намагається відтіснити тибетську культуру. Це заходить досить далеко. Тибетцям слід призначати спосіб життя, вірування, навіть дієту. Складається враження, що китайці воліли б, коли взагалі нічого не нагадує про оригінал.
Лише територія навколо Джоханга все ще типова для Тибету, але і тут все більше зносять старих будівель .
Однак не слід не згадувати, що місто мені тоді, мабуть, теж не сподобалось. Це мало бути досить брудно. недоглянуті з бездомними собаками, які борються за здобич на вулиці. Купи сміття, про яке ніхто не дбав.
Каналізації не було, бо переконання це забороняло. не можна було заважати земним духам.
Не все, що китайці привезли до Тибету, погане. але ціною цього є свобода.
Тибетцям заборонено публічно демонструвати зображення 14-го Далай-лами під загрозою покарання. Він абсолютно мертвий мовчазний. Це теж буде шостим, але з різних причин. він дуже любив мирські речі. Кожна жива істота, якої не було на трьох деревах, повинна була відчути її святість. він регулярно викрадався з палацу Потала і був бажаним гостем у районі червоних ліхтарів. У якийсь момент його скинули і прогнали. існують різні версії того, що з ним сталося. швидше за все, його вбили. Довелося багато лунки, перш ніж я міг дізнатись про це трохи більше.
Навіть якщо йому ніколи не дозволять повернутися до Тибету, нинішнього Далай-ламу не можна вирвати з сердець тибетців.
Хороша порада на цьому етапі: туристам слід двічі подумати над тим, з ким вони спілкуються на цю тему. Вигнання може відбутися легко, як це сталося тут всього кілька тижнів тому, коли німець повинен був публічно показати картину своєї святості (яку він зробив, коли Далай-лама був у Німеччині), коли він в’їхав до країни. Цей джентльмен бачив лише в'язницю Лхаси і їхав додому швидше, ніж очікувалося.
Якщо це вдарить лише по "причинителю", це, звичайно, не проблема, але "невинне" тибетське населення дуже легко задіяне.
Я сам цього не помітив, але наш гід зазначив, що в монастирях і частково також у місцях зустрічей туристів (треба припустити) можна знайти інформаторів китайського уряду. Думки вільні, але не висловлюйте те, що можна якось неправильно зрозуміти. Кажуть, що в палаці Потала встановлені інфрачервоні камери спостереження, а той чи інший монах перебуває на заробітній платі китайців. Це звучить погано, мабуть, теж.
На третій день нарешті візит до палацу Потала (з 1994 року пам’ятка світової культури). Гігантським є те, як він піднімається на тибетське небо як пам’ятка зі своїми 1000 кімнатами та незліченними каплицями. Однак він не такий високий, як виглядає на знімках.
Навіть якщо нас загнали досить далеко до палацу, все одно є кілька сходинок, щоб піднятися в повітрі. На щастя, вони мають зручну ширину кроку і достатньо ухилянь, щоб один не блокував один одного.
Через ремонтні роботи в даний час можна відвідати лише 28 кімнат, включаючи деякі каплиці, але ви все ще можете побачити, як люди жили, молилися та розмірковували в палаці. Навіть на відкритому повітрі фарба сильно розпорошується навколо. Ви можете сприймати це буквально, бо десь високо в повітрі сиділи робітники зі шлангами, від яких червона фарба розпилювалася на зовнішні стіни. Незалежно від того, прогулювались мимо люди там, здавалося абсолютно нецікавим.
За останні кілька місяців я багато читав про Тибет, бачив чимало фільмів та той чи інший документальний фільм. тому не важко уявити, чому цей палац символізував Лхасу. Сьогодні Потала - це лише порожня оболонка без Далай-лами, але, правда, досить значуща.