Що вас уникло з тижня моди Les Echos
Протягом місяця, від Нью-Йорка до Парижа, через Лондон та Мілан, мода розпочала свій марафон презентації колекцій весна-літо 2020. Окрім тенденцій, барометр стану сектору.
Класичні коди популярні
У цю невизначену епоху мода повертається до цінностей притулку, і кожен дім черпає найнеобхідніше зі своїх кодексів. Одяг з тривалим життєвим циклом, між варіаціями навколо костюма, чорної сукні, білої сорочки та бежевого тренча. Це правда у Saint Laurent, де Ентоні Ваккарелло переосмислює чорну куртку ad infinitum і переробляє смокінг - довгий, короткий, щільно прилягає до тіла, весь у плечах, в оксамиті, блискітках, вовні та шовку.
У Burberry Ріккардо Тісчі переробляє буржуазний реєстр - друковані шовкові шарфи, спідниці нижче коліна, переглянуті тренчі (фірмовий фрагмент будинку), узгоджені сумки та силуети. У Prada ми знову освоюємо твідовий спідничний костюм та ряд перлів - перетворений Міуччою Прадою в черепашки. У Селін Хеді Сліман продовжує буржуазні розвідки з гардеробом, який завжди є бажаним - темно-синій піджак, сіра куртка-костюм, маленька чорна куртка (також зі шкіри), біла сорочка (іноді з краваткою-метеликом, а іноді граючи з рюшами), сині джинси та навіть окуляри-авіатори. Бренди роблять ставку на свій хребет.
Це випадок із Шанель: Вірджинія Віард інтерпретує невелику підписну куртку та твід у вишуканій версії. У Dior Марія Грація Чіурі покладається на власну класику - між тюлевими спідницями та довгими повітряними сукнями у вишитому мусліні, які грають прозорістю; у Giorgio Armani, який грає з оксамитом (фірмовий матеріал бренду) та еластичним піджаком (емблематичний одяг бренду). Те ж саме стосується молодих знімань: для свого четвертого паризького дефіле Марін Серр, однойменний для її бренду, продовжує застосовувати рецепти, що ознаменували її успіх - кастинг "справжніх людей", фірмовий логотип (півмісяць, скоєний бал ( під назвою Marée Noire) та підпільний хист.
Коли мода стає зеленою
На тлі кліматичної кризи ініціативи на користь екологічно відповідальної моди є основними питаннями цього сектору. У Мілані нагородами Green Carpet Awards відзначали зелені ініціативи цього сектору, тоді як у Парижі Федерація високої моди і моди розгорнула арсенал заходів для зменшення впливу цього видання на тиждень модного середовища - між наданням виключно електричних транспортних засобів (Париж Автобуси Тижня моди, скутери, скутери) та оптимізація відходів (сценографія приміщення у Палаці Токіо була повторно використана протягом семи парадів та трьох презентацій.
LVMH (власник Les Echos) також обрав цей паризький тиждень, щоб представити свою дорожню карту з точки зору навколишнього середовища та біорізноманіття, згадати про свою прихильність - з 1993 року - та оголосити про свої результати у цій галузі, тоді як відданий дизайнер Стелла Мак Картні, яка приєдналася до номер 1 у світі предметів розкоші, виступав за стратегію "зсередини" та ініціював переговори та дебати, закликаючи керівників сектору відвести своє керівництво.
Париж, столиця мегашоу
Більше ніж Мілан, Лондон чи Нью-Йорк, Париж є епіцентром вражаючих парадів, що дозволяють великим групам затверджувати свою владу, свій імідж та свою ідентичність. Дефілює привабливістю блокбастера, який зараз стільки звичних подій. Діор відкрив м'яч величезною дерев'яною конструкцією, розміщеною на іподромі Лоншамп, всередині якого стояв ліс майбутнього з 160 дерев 60 різних видів (які будуть пересаджені).
Селін дефілювала вночі на площі Вобан, біля підніжжя купола Лес Інвалідів, де стояла вражаюча ефемерна конструкція, вітаючи іскрометну скульптуру для запуску шоу в ритмі Calling it від Californiennes d'Automatic. Сен-Лоран повернувся до обраного місця, перед Ейфелевою вежею, щоб отримати справжній звук і світло, тоді як Шанель прогулювався на дахах Парижа, відновлених під скляним дахом Великого палацу, а Луї Вьютон вклав у Лувр кар-кар з вишуканий дерев'яний декор та проекція роботи художниці Софі.
Нью-Йорк, повернення на ура
Лінії переїхали в Нью-Йорк. Том Форд обійняв посаду голови могутньої Ради дизайнерів моди Америки, яка тринадцять років залишалася в руках Дайан фон Фюрстенберг. Застосовані перші зміни: скорочений календар параду (із семи до п’яти днів), кількість шоу збільшилася (100 проти 83 у минулому сезоні) та призначення чотирьох нових членів до ради директорів CFDA (Вергілій Абло, Марія Корнехо, Кербі Жан-Раймонд та Карлі Кушні). Мета? Зробіть привабливішим тиждень моди в Нью-Йорку, який останніми сезонами втрачає оберти, між відмовами від великих імен моди та відсутністю нових хедлайнерів.
Підвищення енергії відбулося. Шоу-паради помножилися, і Велике яблуко надало шоу строгому сенсу. У розладі ми пам’ятатимемо: Ральф Лорен, пропонуючи концерт після параду Жанель Моне у своєму клубі Ральфа, встановленому в банку на Уолл-стріт; Ріанни (ще в Нью-Йорку), що переймає стадіон Brooklyn Nets (спортивний зал Центру Barclays), щоб представити її шоу нижньої білизни в хореографії для Savage X Fenty; Кербі Жана-Реймонда з його брендом Pyer Moss, який одночасно зі своїми силуетами відправляє 60 співаків та оркестр на сцену театру Kings для інтерпретації стандартів афро-американської музики (соул та реп); Томмі Хілфігер (також назад), який проводить у співпраці зі співачкою Зендаєю (62 мільйони передплатників в Instagram) святкову партитуру в театрі "Аполлон" у Гарлемі (старовинні машини, хор, музиканти та танцюристи як бонус); Rag & Bone (повернення цього сезону до формату параду), представляючи на сцені робота, оснащеного двома руками, що знімає парад, сучасних танцюристів та хор (The Brooklyn Youth Chorus); Техасець Брендон Максвелл (переможець дизайнера жіночого одягу на премії CFDA) проводить своє шоу у поп-клубі - Брендон.
Ціла пропозиція дуже "сумісних" всесвітів - за винятком Ріанни, де телефони були заборонені, залишити Amazon Prime Video першим, хто транслював шоу виключно 20 вересня. Навіть розміщення відповідно до статті 11 (захисна процедура) американської мережі розкішних магазинів Barney's не послабило б бадьорості та доброго настрою цього тижня моди.
Лондон, між забороною та демократизацією
У Лондоні активісти Extinction Rebellion хотіли заборонити проведення тижня моди, тоді як Британська рада моди (орган з промоції моди в Лондоні) вирішила відкрити його для якомога більшої кількості людей. Кожен зі своїми мотиваціями та способом спілкування.
Активісти Extinction Rebellion засудили споживацтво та вплив індустрії моди на навколишнє середовище без наслідків: відкритий лист, надісланий до Ради моди Bristish - скасувати без успіху це видання Тижня моди -; #XRBoycottFashion хештеги, розміщені в акаунті руху руху Instagram з 381 000 підписників; Слогани «Мода = Екоцид» біля входу на показ мод Вікторії Бекхем; або похоронний марш, організований в останній день Тижня моди між Трафальгарською площею та 180 Strand (штаб-квартира Лондонського тижня моди).
На 180 Strand BFC шукає нові рішення та ідеї, щоб підсилити цей сектор у дуже невизначену епоху до Brexit. У перший день цього видання Стефані Фейр (президент BFC) звернула увагу на згубні наслідки "без домовленості" - перехід на правила Світової організації торгівлі (СОТ) коштуватиме для сектору від 850 до 900 мільйонів фунтів стерлінгів за повідомленням Британської асоціації моди та текстилю - при цьому нагадуючи, що мода була важкою вагою в економіці Великобританії, де працювало понад 890 000 людей.
Саме в цьому контексті BFC вперше відкрив парадні двері для публіки. Розсудливо в галузі, де соціальні мережі вже обмінюються ними в режимі реального часу з найбільшою кількістю - коли це не самі бренди. Операція дозволила отримати доступ до шоу британської дівчини-дівчини Алекси Чунг та шоу "House of Holland" у тандемі з "Автопортретом" за 235 фунтів стерлінгів для першого ряду і 135 фунтів за секунду. 2000 місць розібрані.
Ця нагорода включала світовий досвід, між доступом до конференцій з індустрії моди, модерованими професіоналами цього сектору - такими, як Єва Чен (директор модного партнерства в Instagram) або Генрі Холланд (художній керівник House of Holland) - та до Позитивна виставка дизайнерів одягу », яка представила екологічно відповідальні оцінки нових дизайнерів. Рання реакція на занепокоєння повстання вимирання.
Найкращий модний момент: J.LO та його сукня у джунглях
Світ моди любить «модні моменти». Донателлі Версаче було достатньо реанімувати одну з них, знову викликати публічну істерику, лють соціальних мереж і повністю зайняти медіа-простір. Спогади: у 2000 році на премії Греммі Дженніфер Лопес носить сенсаційну тропічну зелену сукню Versace - з глибоким декольте до пупка - Донателла Версаче. Співачка та її сукня запалюють мережу. У Google пошуки за запитом "Сукня джунглів" в кінцевому підсумку "розбивають Інтернет" і дають американському гігантові ідею запустити Google Images.
Дев'ятнадцять років потому той самий рецепт електрифікує Мережу: Дженніфер Лопес (50), впевнена в собі, що підкорює підхід, закриває парад Версаче весна-літо 2020 року в "Сукні джунглів", переглянутій у ще більш сексуальній версії (між голими руками та додаткові бокові вирізи). Зображення, мабуть, найбільше сподобалося (понад 600 000 разів в особистому акаунті Донателли Версаче), і воно поділилося Міланським тижнем моди в Instagram і навіть пародіювало - це ціна успіху.
Ажіотаж приносить користь не тільки Versace, а й зрілим жінкам із повними вигинами, які грають все гламурно, привертають свою сексуальну привабливість і висловлюються далеко від розміру 32. Реанімувати модний момент? Формула також є візитною карткою Versace. Шістю місяцями раніше Донателла Версаче відродила на подіумі "Те плаття": культове і сірчане чорне плаття-футляр, яке уявляв собі Джанні Версаче і носило Елізабет Харлі в 1994 році, під час прем'єри фільму "Чотири весілля та похорони", викликало фурор.
У 2017 році Донателла Версаче завжди збирала на параді п’ять історичних вершин Джанні Версаче (Клаудія Шиффер, Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл, Карла Бруні та Хелена Крістенсен), одягнені у золоті сукні, що обнімають форми. Спосіб відсвяткувати мартінгал гламуру та розкоші, який з часів Джанні Версаче досяг успіху в будинку.
Пато раптово
Відродження брендів з назвами спадщини продовжує відзначати історію сектору моди. Останнє: бренд Jean Patou. Французький будинок, придбаний у 2018 році першим у світі класом люкс LVMH (також власником групи Les Echos), повертається в цьому сезоні під час паризького тижня моди. Від Жана Пату ми особливо знаємо парфуми. Починаючи з Joy, флагманського соку, випущеного в 1930-х роках, "найдорожчого парфуму в світі", відповідно до гасла того часу. Назва була відроджена Dior (LVMH), який випустив парфуми для жінок Joy у 2018 році. Ми також знаємо список видатних дизайнерів, які перейшли до художнього керівництва будинку: Марк Бохан (1954-57), Карл Лагерфельд (1958-63), Жан Поль Готьє (1963-74) та Крістіан Лакруа (1981-87). З 1987 року нічого. Залишився лише парфумерний бізнес, який по черзі перейшов до Procter & Gamble та Designer Parfums.
Щоб оживити прагнення до готового одягу, LVMH закликала Гійома Генрі - художній напрям - та Софі Брокарт - генеральне керівництво. Логічно, коли ми знаємо, що кожна людина має кілька успіхів на свою користь. Гійом Генрі з пробудженням іншого французького бренду Carven з 2009 по 2014 рік. Софі Брокарт була керуючим директором ароматів Fréderic Malle в період з 2010 по 2012 рік, а потім взуттєвого бренду Nicholas Kirkwood (LVMH) з 2013 по 2018 рік під час моніторингу та нагляд за переможцями премії LVMH.
Стратегія перезапуску розпочалася ще до літа: бренд був перейменований на Patou, придбав чорно-білий логотип з архівів, новий загальний квартал (8 набережних Марше-Нойф у 4-му окрузі) та активно спілкується на своєму сайті та в соціальних мережах мережі (між відео з химерним гумором та каламбурами навколо імені Пату, такими як "Пату, c'est pas tout!").
Та сама простота в день презентації, яка відбувається під час паризьких пошуків моди. Ви входите через майстерні - "як заходити через кухні великого ресторану", говорить Софі Брокарт; нагорі, усміхнені моделі, деякі з книгами в руках, носять блейзери з трохи підкресленою талією, джинсові куртки, квітчасті сукні з пухкими плечима, плавно-червону сорочку з XXL хвостом. Все це викручена французька елегантність за доступними цінами.
Чи завжди відсутні відсутні помиляються ?
У Парижі відсутні деякі дизайнери. Зі своїм брендом Off-White Вергілій Абло (який також є художнім керівником чоловічих колекцій Louis Vuitton з 2018 року) цього сезону не вийшов. Причина? Приступ втоми. "Все добре, але лікар сказав, "Такий темп, яким ви якось штовхнули своє тіло - проїжджаючи всі ці кілометри, виконуючи всі ці різні проекти - не корисний для вашого здоров'я", "38-річний багатозадачний дизайнер, який також є ді-джеєм і займається співпраці.
Шоу Off-White дійсно відбулося, але без його творця. «Jacquemus», лейбл, започаткований у 2009 році Саймоном Порте Якемусом, цього сезону не з’являється в офіційному календарі паризьких парадів. Пояснення? Дизайнер вже представив свою колекцію для жінок з чоловіками у червні минулого року - шоу, яке виглядає як блокбастер у лавандовому полі в Провансі - вибір об'єднання, коли ми тепер знаємо вартість параду.
Інший сценарій: Демна Гвасалія, творець Vetements (також художній керівник Balenciaga з 2015 року), залишає змішаний лейбл, який він заснував разом із братом у 2014 році. Однак дизайнер забезпечив показ Balenciaga у неділю вранці, відмовившись відповісти на кілька запитань.
Стільки прогулів, які ставлять під сумнів шалений темп творців та колекцій, а також суми, що створюються виробництвом парадів, особливо для молодих будинків. Факти, що відносять сектор, який любить нові товари, до його зобов'язань: вигорання Крістофа Декарніна в Balmain в 2011 році, справа Джона Гальяно в 2011 році або попереджувальний сигнал, розпочатий Рафом Саймонсом у 2015 році. Дизайнер застерігав від надмірний і контрпродуктивний темп колекцій для дизайнерів.
Розшифруй світ згідно
Щодня написання Les Echos приносить вам достовірну інформацію в режимі реального часу. Це дає вам ключі до розшифровки новин та передбачення наслідків поточної кризи для бізнесу та ринків. Як розвивається ситуація зі здоров’ям? Які нові заходи готує уряд? Чи покращується діловий клімат у Франції та за кордоном ?
Ви можете розраховувати на те, що наші 200 журналістів дадуть відповідь на ці запитання, а також на аналізі наших найкращих підписів та відомих авторів, які повідомлять ваші думки.