ШВИДКІСТЬ D; Визначення ОБСТУРУВАННЯ, як його відрегулювати

Ласкаво просимо до Learn Photo !
Якщо ви тут новачок, можливо, ви захочете прочитати моє керівництво, яке відповідає на 5 загальних проблем для початківців: Клацніть тут, щоб завантажити керівництво безкоштовно !
Дякуємо за ваш візит і до швидкої зустрічі на ЖЖ фотографії ! 🙂

Після статті про загальний вплив та подальші дії щодо відкриття діафрагми (яку ви ПОВИННІ прочитати, щоб зрозуміти цю статтю), давайте поговоримо про Швидкість затвора, інший "кут" нашого трикутника експозиції.

Погано керований, витримка може зіпсувати свої фотографії навіть розчаруватися, якщо ти взагалі цього не розумієш. За зразком статті про відкритість, давайте разом дослідимо теорію та практику щодо цього фундаментального аспекту фотографії. слідуй за лідером !

Примітка: нещодавно я зробив файл відео короткий, щоб пояснити витримку затвора (або час витримки). Якщо ви віддаєте перевагу цьому формату або хочете, щоб ця концепція пояснювалася по-іншому, ось це it

Визначення
На пристрої
Як регулювати витримку
- У ручному режимі (M)
- У режимі пріоритету витримки (Tv або S)
Розмитість
- Що впливає на цю розмитість і чому я про це кажу в цій статті про витримку ?
Розмиття об'єкта руху

Закріпіть цю статтю на Pinterest для подальшого використання !

Визначення

Витримка затвора становить час, протягом якого затвор відкривається коли спрацьовує, це час, коли ваш датчик піддається впливу світла. Якщо ви віддаєте перевагу метафорі вікна: час, протягом якого ви відкриваєте вікно.

На пристрої

Ця швидкість виражається в секундах і частіше в частки секунд: 1/ 125 с, 1/3200 с тощо ... Чим вище швидкість, тим менше часу ви відкриваєте вікно, тим менше світла ви пропускаєте. Таким чином, ви пропустите більше світла на 1/125 секунди, ніж на 1/3200 секунди, наприклад.

Сучасні пристрої зазвичай дозволяють використовувати дуже швидкі швидкості (1/4000 або 1/8000 секунди, наприклад), дуже повільні швидкості (30 секунд або більше, щоб робити довгі експозиції), і, звичайно, все більш класичні швидкості між ними.

Як регулювати витримку

Тут все трохи нагадує відкриття. (докладніше див. статтю про режими камери)

У ручному режимі (M)

У ручному режимі, коли ви повертаєте циферблат, ви безпосередньо змінюєте витримку затвора. Ні, це не складніше, ніж це. І так, це все.

Зверніть увагу, що на деяких пристроях є дві ручки: один буде використовуватися для зміни діафрагми, інший - швидкості. Вам просто потрібно протестувати, щоб знати, хто з них що робить 🙂

Ось ще раз, зміна цієї швидкості впливає на експозицію і це потрібно компенсувати з діафрагмою або ISO. Тому я раджу вам (ще раз 😉) не користуватися цим режимом, поки не зрозумієте всі тонкощі виставки чи, принаймні, основи (тобто після статті про ISO !: D)

У режимі пріоритету витримки (Tv або S)

Ще раз повторюсь трохи: у цьому режимі вашим пріоритетом є регулювання витримки (у яких випадках ми побачимо відразу після). Ви регулюєте лише швидкість, а пристрій виконує все інше, тобто дбає про діафрагму та ISO (знову ж, якщо ви залишили опцію ISO автоматично).

Розмитість

Ви повинні пам'ятати, що в статті про відкритість (безумовно) ми бачили розмиття фону (або “боке”, для тих, хто любить жаргон 😉). Це розмиття зазвичай бажаний і ними можна просто керувати завдяки відкриття.

Існує також інший тип розмиття: розмитість, хто є завдяки рухам фотографа. Це розмиття зазвичай небажаний, і ви спробуєте цього уникнути.

Що впливає на цю розмитість і чому я про це кажу в цій статті про витримку ?

Насправді витримка затвора сильно впливає на наявність розмитості руху з кількох причин:

стабільність фотографа: це глупо, але якщо ви стоїте на одній нозі, щоб імітувати фламінго, або якщо у вас є 2 г алкоголю/літр крові (або інших речовин, що вбивають нейрони: P), ви більше рухатиметесь, а отже, і пристрій. Крім того, ви повинні правильно тримати пристрій, і для цього я звертаюся до моєї статті про основні поради !

Сказане, навіть якщо ви тримаєте гарний баланс на двох футах і мають такий самий спосіб життя, як буддійський чернець, завжди будуть мікрорухи, які спричинятимуть розмиття руху. Загалом, нижче швидкості 1/60, ви починаєте ризикувати розмиттям руху, якщо не будете обережні.

Увага: це значення варіюється в залежності від людини, її нервозності тощо ... Тож не паліть, не пийте каву, займайтеся медитацією та йогою! 😛 (ми сміємося, але ми легко отримуємо один-два нарізки таким чином).

фокусна відстань

більше

важливо

більше

розмитість

50мм

1/50

100мм

1/100

(Для трохи досвідченіших користувачів це вимагає точності: на маленьких датчиках фокусну відстань потрібно помножити на число від 1,5 до 2 через коефіцієнт перетворення)
стабілізація або не об'єктива (або камери): більшість сучасних дзеркальних фотокамер та гібридів оснащені стабілізаторами, які компенсують ваші мікрорухи.

Іноді він інтегрується в тіло і тому активний, незалежно від використовуваної лінзи, а іноді інтегрується в лінзи, і в цьому випадку необхідно переконатися, що він присутній.

Цей пристрій дозволяє заощадите в середньому від 2 до 4 вирізів на витримці (залежно від моделей).

Іншими словами, ви можете зменшити теоретичні значення, згадані в попередніх пунктах, на 2 ступені. Але лише теоретично, на практиці це так не завжди так ефектно (Ви особливо побачите ефект при фотографуванні при телефото, а отже, при великих фокусних відстанях).

Прочитайте мою статтю про фотостабілізацію, щоб дізнатись більше 🙂
штатив: Якщо вам потрібно використати (дуже) низьку витримку (ми побачимо, з якої причини незабаром після цього), використання штатива дозволяє стабілізувати камеру настільки, щоб налаштувати її на 1s або більше, не маючи розмиття руху.

Щоб піти далі, ви можете прочитати статтю про 5 підказок для загострення фотографій або статтю про вибір фотоштейна 🙂

Розмиття об'єкта руху

І навпаки, коли ваш пристрій відносно стабільний, але ваш теми рухатися, Ваш об'єкт (людина, тварина тощо) може бути розмитим на знімку. Це розмиття об'єкта на це впливають 2 фактори:

швидкість руху предмета: чим швидше він рухається, тим більше у вас буде розмиття об'єкта і навпаки
Швидкість затвора: чим нижче (повільніше), тим більше розмитості ви отримаєте і навпаки.

Наскільки ви не можете так сильно грати зі швидкістю об'єкта, стільки є ви вибираєте, яку швидкість затвора використовувати, відповідно до фотографії, яку ви хочете отримати. Все залежить від того, чи хочете ви заморозити швидкий об'єкт, наприклад, цей хропучий гепард (зроблений на 1/500-й), чи ви хочете створити враження руху, як це було у перехожих (фото, зроблене на 1/8 ).

У цій галузі неможливо дати типові випадки або поради залежно від ситуації. Наприклад, на фотографії спорт, можна створити враження швидкості як заморожування руху (завдяки a швидкість затвор важливо) або шляхом створення трохи розмиття предмета (завдяки a швидкість затвор плюс низький). Ви повинні прийняти це рішення, і для цього ніщо не може перевершити тестування! Тож я дозволю вам розважитися витримкою витримки, а потім відкрийте статтю на Чутливість ISO.

Як завжди, Залишити коментар висловити свою думку з цього приводу, задати питання або суперечити мені! 😀

І не забудьте поділитися Стаття! 🙂