Суботня кухня - Корн у США - Стиль
Актуальні новини в Süddeutsche Zeitung
Панель приладів
економіка
Мюнхен
Культура
суспільство
Знання
Суботня кухня: Корн у США
Двоє німців керують пекарнею в Силіконовій долині і продають хліб із зерна. Ботанікам довелося звикати до їжі.
Енн Бекгаус
Посеред Силіконової долини, глобальної твердині Інтернету в Каліфорнії, колекції коричнюватих малоповерхових будинків, перетнутих магістралями, які заважають руху, є невелике кафе. "Esthers German Bakery" стискається між чоловічим спорядженням і магазином аксесуарів для пивоварні. У непомітній будівлі німецька пара працює над революцією у харчових звичках у великому районі Сан-Франциско. На каліфорнійському узбережжі люди харчуються здоровіше, ніж майже в будь-якому іншому штаті США. У той же час, технологічні ботаніки між мережами швидкого харчування тут виявляють бідність поживних речовин. Вони частіше перетасовують роботу з модним кокосовим горіхом Frappuccino, за оцінками, 5000 калорій на одну чашку, ніж для того, щоб пакувати закуски у свої сумки в спортзал.
«Німецький хліб - це справа звикання, - каже Естер Ніо. "На щастя, ми наполегливі". Народився в Мюнхені, а її чоловік Роберт виробляє лише хлібобулочні вироби без хімічних добавок та консервантів. Спочатку пристрасть до якості майже привела її до загибелі. "Ви можете вбити когось наступного дня нашими рулонами", - каже вона. "Американці цього не знають. Раніше вони часто приносили тверді рулони до нас наступного дня і скаржились на нібито старі товари". Німецький пиріг також підняв хмуринки. Американські клієнти звикли не тільки до губчастого білого хліба, який триває тижнями, але й до різнокольорових тортів із супермаркету, з доданим кольором і абсолютно без фруктів. Німецькі продукти, навпаки, виглядали для них дивними.
"Нам довелося зробити якусь освітню роботу", - говорить Ніо. "Для багатьох коричневий торт без заливки на перший погляд не сексуальний". Вона прихилена до скляної стійки. На виставці за нею горіхові клинки притискаються до шварцвальдського пирога, штруделя з маком та покритого яблучного пирога. На полиці на протилежній стіні складено сім різних видів хліба, включаючи чорний і змішаний хліб, альпійський коровай і дріжджову джгут. Кафе пофарбовано в жовтий та червоний кольори, німецькі газети висять на підставці для парасольок і поруч із годинником із зозулею. Німецький затишок. "Як тільки клієнт задоволений, ви зробили це тут. Повідомлення проходить у Силіконовій долині", - каже 50-річна бізнес-леді і коротко і привітно вказує службовцю носити білий фартух. Естер Ніо приділяє сувору увагу кожній дрібниці у своєму магазині. "Роздрібна торгівля - це деталі", - каже вона. Саме деталі призводять до успіху.
Відкрити малюнок на новій сторінці
Тоді це становить 69 центів: хліб в булочці Ніо в Кремнієвій долині.
Разом зі своїм чоловіком того ж віку Робертом підготовлений рекламний працівник переїхав з Німеччини до США на межі тисячоліть. Тоді він працював у комп'ютерній індустрії, і обидва вони отримали грин-карту через його компанію. Потім міхур Силіконової долини лопнув, і Роберт вирішив почати з нуля. "Мене вже не цікавила ІТ-індустрія, а також я трохи сумував за домом", - говорить він. "На той момент я не міг позбутися ідеї привезти шматочок дому в Америку". У 2004 році пара Ніо нарешті розпочала свій бізнес. Жоден з них ніколи не працював пекарем.
"Я втомився від ІТ-індустрії, а також трохи сумував за домом"
У Каліфорнії була популярною дієта з низьким вмістом вуглеводів, навряд чи хтось їв більше вуглеводів, не кажучи вже про хліб. "Але ми думали, що вони почнуть знову, коли буде досить смачно", - каже Естер Ніо. Тож вона та її чоловік навчали себе бізнесу, шукали виробничий цех та спеціальний персонал для хлібопекарської справи. Серед її перших замовників були "Німецька міжнародна школа Силіконової долини" та "Німецька американська міжнародна школа" в сусідньому парку Менло. Nios продавав хліб та кренделі заводу, незабаром також супермаркетам та кафе. Багато років батьки чотирьох хлопців, які на той час були ще молодими, вкладали все своє особисте багатство в компанію і ніколи не знали, чи зможуть вони колись заробляти на життя своєю компанією. Прорив відбувся з чорним хлібом.
"Ми навіть не мріяли, що це може спрацювати", - говорить Роберт Ніо. Він перекладає свіжоспечений хліб для охолодження у виробничий цех, лише за кілька хвилин їзди від кафе. "Чорний хліб, усього", - каже він і знімає рукавички. "Ми пекли його лише раз на тиждень і продавали на щотижневому ринку в Пало-Альто. Потім він раптом продався як божевільний". Навіть Стів Джобс, який жив зовсім поруч, відкрив для себе хліб із темного зерна та відправився за покупками до німецької пари. "Той, хто хоч раз їв справжній чорний хліб, більше не хоче штучного американського продукту", - говорить Ніо.
Відкрити малюнок на новій сторінці
Естер та Роберт Ніо у своїй пекарні. Пара також управляє кафе, де продають шніцель та білу ковбасу.
Тим часом деякі великі силиконові долини приходять до кафе Естер, яке заховане біля знаменитого Стенфордського університету та таких компаній, як Google та Hewlett-Packard, в промисловому районі в Лос-Альтосі. Після того, як пара нарешті досягла успіху в пекарні, Естер відкрила магазин неподалік від торгових центрів, Starbucks та ресторанів швидкого харчування. Окрім хлібобулочних виробів, вона додала в меню німецьку їжу, таку як шніцель, теляча ковбаса та курячі фрікассі. Вона влаштувала за будинком пивний сад. Тож у Nios це навіть є до кінця Forbes Журнали Зробив це, тому що Марк Цукерберг і бос Whatsapp Ян Кум разом обідали на дерев'яних лавках, поки вони вперше говорили про можливий поглинання Facebook-додатком новин. Незабаром це стало однією з найвигідніших угод у світі ІТ. "Я бачила Цукерберга лише на камері спостереження", - каже Естер Ніо. Вона стояла на кухні і дбала про їжу.
Марк Цукерберг та Ян Кум говорили про поглинання Whatsapp у кафе
Пара чітко розділила свої завдання: Роберт очолює виробництво, Естер - громадське харчування. "Це краще для шлюбу, ніхто не розмовляє з іншим", - каже вона. Добра половина споживачів із США, 30 відсотків - німці, а решта - переважно азіати, які воліють замовляти свинячі рульки. "Ми приїжджаємо сюди майже щодня", - каже американський відвідувач, який отримав місце біля вікна зі своєю дружиною. "День без булочок або телячої ковбаси здається нам дивним". Існує список очікування тунелів на Різдво. Цей успіх "Ніос" також зобов'язаний Ернсту Рукаберле, якого вони ласкаво називають своїм "золотим куском". 76-річний майстер-кондитер з Тюбінгена проводить шість годин щоранку в пекарні. "Я найстаріший практикуючий пекар у Сполучених Штатах", - говорить він. "Я ніколи не думаю кидати". Він вже працював у готелі Vier Jahreszeiten у Гамбурзі та Hilton на Гаваях, а зараз випікає до 60 штруделів із стритцеля та маку, а також декілька пиріжків з марципану та вишні Шварцвальда для Ніосу. В кінці року додається печиво та стіллен, які деякі замовники навіть відправляють до Нью-Йорка.
Благо для Ніосу. В іншому випадку вони турбуються про пошук хорошого персоналу. Співробітники часто довго вивчають списки німецьких інгредієнтів, і багато з них ненадійні. Лише минулого тижня Роберту довелося обійтися без двох співробітників, хоча, крім повсякденних справ, існувала робота громадського харчування. Він працював більше дванадцяти годин на день, щоб забезпечити Октоберфест для технічної компанії 600 кренделями, 600 шматочками сиру та дюжиною кренделів Октоберфесту. "Якщо ми хочемо підтримувати якість, ми не можемо розширюватися", - говорить він. Його дружина не проти. "Моя мрія полягає в тому, щоб офіціантки одного разу носили дирленди", - каже Естер Ніо. "На жаль, я ще нікого не зміг переконати в цьому".