Сучасне життя Темна сторона Hedi S
сучасне життя
Паризький дизайнер чоловічого одягу Хеді Сліман про індустріальні чутки, його життя на берлінській панк-рок-сцені та цікавість Карла Лагерфельда
Фокус: Містере Слімане, вас щойно торгували у млині, як потенційний наступник Тома Форда в Gucci та Saint Laurent. Як справи?
Сліман: З самого початку я живу чутками в Сен-Лорані. Йдеться завжди про абсурдні маленькі ігри, що змінюють дерева. Але я дуже прихильний до Dior, і в Dior Homme я вже не відповідаю лише за моду, а й за аксесуари, парфуми та косметику. Мене заспокоює і мотивує те, що я більше не обмежуюсь ексклюзивним контрактом.
Фокус: Вступ Форда в 1990 році в Gucci спричинив еру суперзірок дизайнерів. Тепер настає зміна парадигми?
Сліман: Ще рано говорити про це. Можливо, від'їзд Ford позначить кінець повного контролю над брендом. Я волію залишатися осторонь цієї дискусії. Кілька років тому, будучи дизайнером в Saint Laurent, я мимоволі потрапив у битви за поглинання між Gucci, LVMH і Prada під час продажу YSL. Це був цілий кошмар.
Фокус: У суперечці між Фордом та фінансистами Gucci, здавалося, мова йшла про боротьбу за владу. Майте більше свободи в LVMH?
Сліман: Свобода творчої студії та автентичність бренду є надзвичайно важливими. Це ставить силу фінансистів у перспективі. Звичайно, дизайнер також повинен стежити за економічною стороною. Адже шматок одягу слід носити і продавати. Якщо чарівної взаємодії між дизайнером і брендом не існує, ви викидаєте мільйони у вікно. Ви можете переконатися в цьому на прикладі Джил Сандер.
Фокус: Ви вважаєтесь найважливішим дизайнером чоловічої моди у всьому світі. Трохи своїм успіхом ви завдячуєте Карлу Лагерфельду, який старанно похвалився втратою 42 кілограмів, лише щоб поміститися в штани Dior. Сплатіть йому PR-внесок?
Сліман: Як ти це отримав? Карл говорить такі речі спонтанно. Він найбільший вільний дух, якого я знаю. Я щасливий, звичайно, але наша дружба не залежить від цього.
Фокус: Чи не частіші у цій сценці сварки, ніж дружба?
Сліман: Ні, дизайнери зустрічаються так само, як і в диких 70-х. Це питання співчуття. Це теж не проблема поколінь. Я відчуваю себе дуже знайомим з Карлом, але я часто відстаю від нього. Я цікавлю його цікавість та спрагу знань.
Фокус: Лагерфельд відповів у "Bunt" на запитання, чи ви обоє пара, він був би для вас занадто старим.
Сліман: Ти досить сміливий! Ми дуже близькі друзі. Ми добре проводимо час разом.
Фокус: Ви розпочали свою кар’єру в Іві Сен-Лорані - пам’ятайте першу зустріч з ним?
Сліман: Так, це було смішно, але жахливо. Я стояв у відчинених дверях одного з кабінетів у будинку мод, сперечаючись, зробив крок назад і зіткнувся з кимось. Це був Сен-Лоран. Я став білим, як ліпнина біля каміну, не міг висловити ні слова.
Фокус: Керівник пошиття одягу на той час скаржився, що ваші витвори були занадто малі для того, щоб загнати машину.
Сліман: Спочатку спільна робота була пеклом. Протягом 20 років людям говорили, що комфорт - це найголовніше в одязі. Для мене на першому місці силует. Як і у випадку з розкішним автомобілем, конструкція повинна бути правильною. Armani започаткував та геніально реалізував тенденцію комфорту. Це було катастрофою для його наслідувачів. Навіть у 80-ті роки носії костюмів з урахуванням виокремлення виділялися серед натовпу учнів Армані. Наплечі та піджаки, схожі на коробки з миючими засобами, були для нуворишів.
Фокус: Французька чоловіча мода тоді теж була досить безглуздою.
Сліман: Десять років тому не було французької чоловічої моди. Пара зв’язків Гермаса з пінгвінами на крижинах, сині оксфордські сорочки. Єдиними, хто створив справжню чоловічу моду, були Готьє та японці.
Фокус: Ви купували в Gaultier?
Сліман: Так, штани. У мене не було грошей на більше. Тоді мені було вісімнадцять.
Фокус: Сьогодні такі жінки, як Ніколь Кідман, носять свої костюми. Час нарешті розробити жіночу лінію?
Сліман: Так, цього не уникнути. Мадонна була першою, хто одягнув мій одяг на гала-концерті MTV кілька років тому. Її танцівниці з'явилися в костюмах YSL, а вона прийшла наприкінці. У чоловічому костюмі. У неї неймовірно хороша антена для тенденцій.
Фокус: Такі терміни, як чоловічий та жіночий, як і раніше відіграють певну роль у моді?
Сліман: Такі кодекси сьогодні не важливі. Гомосексуалісти граються зі старомодними кодексами мужності, які таким чином втрачають суто фізичний зміст. Гендерна роль зараз більше церебральна річ, будь то чоловік, жінка, гей, пряма людина. Що важливіше для моди: Чоловіче тіло стає делікатнішим. Тому я все більше і більше відливаю своїх моделей на вулиці.
Фокус: Ви шукаєте свої моделі в основному в Берліні. Чому?
Сліман: Жодне місто у світі не таке молоде, таке випадкове. У Берліні є відносно захищена альтернативна сцена з панками, фігуристами - майже романтичними героями.
Фокус: Вас уже помітили, як ви прали в пральні. Вам потрібне нормальне життя в Берліні-Фрідріхсхайні, як аналог паризького світу кутюр?
Сліман: Мій єдиний візит у берлінську пральню був тупо спостеріганий та шарфований. Акт балансу між двома світами може здатися сюрреалістичним. Але я почуваюся добре скрізь, мені потрібна фігуристка у Берліні, як куля троянд у Монако. Так було в дитинстві: я виріс у 19 окрузі, в мультикультурному районі робочого класу, і часто їздив до дядька в Женеву, де були розкішні лімузини та розкішні готелі.
Фокус: Як ти живеш у Парижі сьогодні?
Сліман: Звичайно, для мене існує величезна різниця між тим, як бути дизайнером жіночого одягу та дизайнером чоловічого одягу. Але у мене шофер у Парижі. Він займає місце в моєму житті, знає все про мене. Я катаюся на велосипеді в Берліні. Берлін - це мій дитячий майданчик, незаймана місцевість, де я чужий і навіть не розумію мови.
Фокус: Хіба Лагерфельд не сказав, що ти йому подобаєшся, що ти теж маєш темні сторони?
Сліман: Я думаю, він глузував із репліки Елтона Джона. Не хвилюйтеся - моя темна сторона не в свінгерському середовищі в еротичній традиції Берліна, а в скватер і панк-рок-сцені. Це все дуже добре - за моїми критеріями. Я не палю, не п'ю також. Я вже досить високий, мені не потрібна лінійка коксу. Але я не проти того, що роблять інші люди.
Фокус: Ви завжди їдете до Берліна нічним поїздом - через яскраво виражений страх літати. Ви пробували семінар із побоюванням польоту?
Сліман: Так, в Air France це було абсурдно. Після цього я ще більше злякався і мусив втішити психолога. Вона боялася майже більше, ніж я.
Фокус: Статистично, ризик загинути в автокатастрофі набагато вищий, ніж ризик аварії в літаку.
Сліман: О, ти знаєш, статистика! Мені достатньо ймовірності 1: 1000.
Хеді Сліман
В даний час 35-річний хлопець вважається найважливішим дизайнером чоловічої моди у всьому світі.
Парижанин (мати італійського походження, батько Туніса) виготовляв власний одяг, коли йому було 16.
Без класичного пошивського навчання (але зі ступенем з історії мистецтва) він дебютував у YSL в 1996 році, а в 2000 році перейшов до Dior Homme (LVMH) на посаду головного стиліста.
"Я вже настільки високий, мені не потрібна лінійка коксу" Хеди Сліман, дизайнер чоловічого одягу