Танкред Герцог, у Римі, гуляючи серед живих реліквій фашизму - Правила гри -

Шукаємо Європу

герцог

від Танкреда Герцога

У італійській столиці досі є десятки пам'ятників, побудованих на славу Муссоліні та фашизму. Через сімдесят п'ять років після падіння режиму вони продовжують залишатись пунктами збору неофашистів та частиною римської молоді, загалом байдуже.

Музеї Риму - це його вулиці. Цю історію західного мистецтва протягом майже трьох тисяч років можна щомиті читати у вузьких артеріях Вічного міста: її пропонують там, згруповану, розшаровану, вік за віком, на розі найменшого vicolo, у кожній каплиці кожного з трьохсот храмів мистецтва, які є його церквами. Він навіть підкрадається під тротуар, де, захований невідомо для туриста, а іноді навіть для археолога, переповненого манною, хто знає, скільки крихт патріціанських вілл чи каркасів римських храмів, осколки кольорової мозаїки, щоб склеїти та скласти.

Всі ці пам'ятники, всі ці залишки добре відомі, і це мистецьке розмаїття є образом Епіналя міста Рима: міста, яке, якщо стирати торгівлю людьми, якщо зберігати лише архітектуру, здається, не змінилося з кінця 18 століття і протистояти сиренам дев'ятнадцятого та двадцятого сучасності, щоб запропонувати нам захоплююче видовище вулиць та площ, де ми все ще думаємо, що знаходимося в епоху Борджіа, Фарнезе чи Барберіні. Що стосується Венеції, захищеної від ХХ століття водами, які її оточують, ми їдемо до Риму з цієї причини: поринути назад у минуле, яке все ще присутнє. Однак цей романтичний образ міста, призупинений у часі, є абсолютно хибним.

Рим не зупинився в 1800 році. У путівниках рідко можна говорити про місто 19 століття і ще менше про місто 20 століття. Відвідувачі та туристи рідко залишають береги Тибру та периметр історичного центру. Поза цим Рим значною мірою розлився, і, поза чітко окресленими контурами античного міста, оточеного римськими стінами, був новий і сучасний Рим, досить радикальний. Справжній Рим - це два міста: centro storico (історичний центр) та решта. Одне місто споглядає інше і залишається йому чужим, хоча воно закладає свої основи в одній землі.

Існує Рим кінця 19 століття, побудований, коли папське місто стало столицею нової об’єднаної Італії в 1870 році, але є також модерністське місто, яке хотіло бути на вершині свого часу, коли воно з’явилося з нічого, ex nihilo: фашистський Рим, столиця фантазованої нової Римської імперії Беніто Муссоліні.

Ми загалом знаємо EUR, увесь цей район, який зник з нізвідки в 1930-х роках, за кілька кілометрів від міста Цезаря та Августа, всупереч славному вазі історії Риму, який прагнув, щоб його діти століття за століттям зберігали геній місця, Genius loci, і не відступайте від священних меж Померію. Але євро так і не було завершено, на відміну від менш відомого Foro Italico ("Курсивний форум"), розташованого вздовж правого берега Тибру. Цей квартал без мешканців розмістився між річкою та схилами Монте-Маріо, найвищого пагорба в Римі, за декілька кроків на північ від історичного центру. Це величезний комплекс спортивних та адміністративних споруд з білого мармуру та цегли, прикрашений еллінськими та мужественними статуями мускулистих спортсменів із безтурботними очима, що стоять уздовж надмірно широких проспектів, купаних у тіні великих середземноморських сосен. Розпущене місце з метафізичною атмосферою, яка часом, наче коли сяюче сяйво заходячого сонця просочується крізь високі вічнозелені дерева під регулярним потріскуванням цикад, нагадує атмосферу тихих і сюрреалістичних картин Джорджо де Кіріко.

Там, у всій цій атрибутиці суворих державних палаців (Міністерство закордонних справ все ще існує) та неокласичних стадіонів, що стоять на престолі в центрі композиції, зверненим до широкого мосту, що охоплює Тибр, великий білий обеліск: обеліск Муссоліні, монолітний блок, зведений на славу Дуче в 1932 році, на святкування десятої річниці Маршу на Рим, який привів його до влади. Гігантський бойовий і огидний напис проходить довжиною цього покубістичного мармурового меча, посадженого на латинській землі: MVSSOLINI DVX.

Якщо добре подумати, цей обеліск - це, мабуть, найгірша реліквія фашистської епохи, що досі існує в Європі. Уявіть собі: ніби в Берліні, уздовж Шпрее, колона тридцяти метрів проголошена великими літерами "HITLER FÜHRER".

Палац INA (Рим).

Таких написів багато на раціоналістичних будівлях фашистських років у Римі. Ще один приклад серед багатьох інших: на площі Сант-Андреа-делла-Вальє знаходиться палац INA, звичайна будівля, побудована між 1933 і 1938 роками для страхової компанії. На його фасаді досі проходить такий напис: "ITALIA FINES PROMOVIT BELLICA VIRTVS ET NOVVS IN NOSTRA FVNDITA VRBE DECOR ANNO DOMINI MCMXXXVII IMPERII PRIMO", а саме: "Войовнича чеснота розширює кордони Італії і породжує нову красу в цитованому. Рік Господній 1937, перший імперії ".

Італія вже не фашист, але майже через дев'яносто років після їх спорудження підступна сила цих злих творів все ще діє. Як ви гадаєте, де ввечері зустрічаються найжорстокіші прихильники, ультраправих, СС Лаціо (ЗС, звичайно, стосується Сеціоне Спортіва), римського футбольного клубу, значок якого - орел із розпростертими крилами? У Foro Italico, під фалічним символом цього диктатора, якого шанують. Символ минулого, яке під час спортивної зустрічі завжди здається їм. Серед останніх актів слави прихильників Лаціо ми пам'ятаємо, що в 2017 році вони надрукували на тисячах наклейок спотворене зображення Анни Франк, одягаючи її у майку ненависної суперниці, "Роми", а потім поширюючи їх по всьому стадіону, команди діляться. Тижнями раніше вони скандували мавпячі крики, щоб привітати чорношкірого гравця з команди Сассуоло.

Давайте перетнемо Тибр, залишаючись на північ від історичного центру. Золота молодь Риму проживає в Паріолі, районі, побудованому в основному фашистською владою в двадцятих і тридцятих роках, в стилі неокласичного катафалку, дещо ар-деко, пропаговане режимом. І яка мода, тобто, що потрібно робити, щоб виглядати модно в цих прекрасних і таких нудних кварталах, коли тобі від п’ятнадцяти до тридцяти років: будь фашистом, називай своїх друзів camerata («товариш по зброї»), Зробіть римський салют, зробіть татуювання Юлія Цезаря на грудях, підтримайте СС Лаціо, займайтеся водним поло, спорт, який - ми не знаємо, чому - це лють серед молодих неофашистів, для яких фізична активність та гігієна є двома священними цінностями. У Паріолі, в барах і на площах не рідко можна зустріти хлопців років п’ятнадцяти-шістнадцяти, поголених головок (що називається боччою), маючи фотографію Муссоліні або Гітлера, що переслідує натовп на своїх останніх шпалерах для iPhone.

Фото головного офісу Casa Pound у Римі.

Обеліск Муссоліні, мармуровий стадіон "Форо Італіко", Палац італійської цивілізації на євро, палац ІНА ... Ми завжди роздираємось перед цими громіздкими свідченнями минулої епохи: зберегти їх, зберегти, щоб зберегти історія, яка, незважаючи ні на що, є частиною Історії, чи їх слід знищувати, руйнувати нещадно, щоб викорінити зло і саму людську спокусу реанімувати? Зберігайте їх, як ми це робили для Освенціму, щоб служити опорою для роботи пам’яті, свідчення для всіх майбутніх поколінь, щоб історія не забулася і не повторилася? Але в Римі ці цілі та все ще функціональні залишки фашизму - це уславлення диктаторської влади, а не знаряддя радикального зла, як польський табір. Це розкішні інструменти для святкування власного фантазованого образу режиму, який досі має своїх ностальгічних послідовників.

Дивно, але питання про знищення цих архітектурних знаків диктатури Муссоліні більше не виникає в Італії через відсутність запитання, коли це було необхідно, тобто після Другої світової війни. Стверджувалося, що новій республіканській державі, 1946 року народження, потрібна була ця новенька інфраструктура в країні, яка наполовину руїна. Правда полягає в тому, що демократичний режим, народжений з попелу Муссоліні, не мав ані сил, ані сміливості боротися із символами фашизму.

Для італійця, будь то ліворуч чи праворуч, питання знищення таких пам’яток через три чверті століття після того, як це, як не дивно, не має сенсу.

Зрозуміємо: лише в 2015 році, через сімдесят років після закінчення фашистського режиму, Лора Болдріні, президент Соціалістичної палати депутатів, запропонувала ідею стирання принаймні `` напису обеліска Муссоліні ''. Foro Italico, пропозиція, яку привітав політ зеленого дерева, в тому числі ліворуч - і який, таким чином, залишився мертвим листом.

У Римі, як і скрізь в Італії, для Муссоліні не існувало Damnatio Memoriae. Нудотна естетика, яку бажає Дуче, все ще жива. У Вічному місті фашизм все ще вражає деякі уми, менше меншості, ніж деінде в Італії, а також заражає громадський простір. І забруднення першого не є чужим для забруднення останнього. Все це підтримує чорне полум’я ностальгії в італійській столиці: це сильна держава, держава, яка матеріально втілена у цих великих будівлях без тепла, в цих величезних холодних інфраструктурах та їхніх чоловічих валютах, карбованих на чутливій латині, що створює враження про ініціативний та ефективний державний апарат, якого, на думку фашистів третього тисячоліття, сьогодні точно не вистачає в Італії. У тіні цих живих реліквій ідеали Муссоліні ніколи не перестають вмирати.