Венеція на байдарках

Що вигляд площі Сан-Марко під час мого четвертого візиту до Венеції може мене так порадувати, що я голосно кажу: "Палац дожів!" зателефонуйте і хочете піти відразу, мене трохи здивувало. Але це не просто погляд, це перспектива, яка мене так надихає. Червоно-білий візерунковий фасад палацу та вежа Маркуса піднімаються за широкими, блискучими водними пейзажами, як лагуна, схожа на лише чайок, і ми їх бачимо. Нахилений горизонт, адже попереду, поруч і позаду нас хтось постійно хвилює: транспортні катери, поліцейські катери, поштові катери, човнові автобуси, яких тут називають вапоретто - так, особливо ті, хтось із них знову мчить повз нас і залишає наші байдарки гойдаючись у своїх носових хвилях. Я повільно усвідомлюю, що спроба веслувати через Канале делла Джудекка до площі Сан-Марко була б такою ж багатообіцяючою, як і плавання в годину пік у аеропорту Франкфурта з парапланом. Наша невеличка група байдарок воліє повернути на наступну бічну вулицю.

Вода заспокоюється, наші веслові удари також заспокоюються, ми даємо собі дрейфувати. Іван, наш гід, задоволений нашим веслуванням: "Набряк не буде гіршим, ніж був", - каже він. Це перший день п’яти, коли ми вийдемо на новий рівень і відчуємо Венецію в її стихії: воді. Наші човни, яскраво-жовті одноосібні каяки, схожі на лимонні клинки на коктейлі з міста, яке, як мені здавалося, знали: площа Сан-Марко, міст Ріальто, готель "Моліно Стікі" - я їх усіх бачив. Але не знизу, не ззаду, не звідки канали настільки вузькі, що не можуть пройти вапоретто, де водорості та мідії в’їжджають у стіни і відбувається буденність цього міста, яке мені завжди здавалось трохи схожим на музей. Під час свого останнього візиту до Венеції я побачив човни мешканців, що лежали в такому каналі, і побажав одного з них, щоб я міг вільніше пересуватися. Так само вільно, як і зараз.

Ми просто дрейфуємо, коли два моторні човни зупиняються біля червоної цегляної стіни "Molino Stucky", один збирає сміття, другий доставляє напої. Через тонку шкіру наших байдарок ми відчуваємо, як вода вібрує від їхніх двигунів. І здалеку дзвенять численні дзвони міста, коли ми беремо обідню перерву, плаваючи, «як качине сімейство», закликає мою товаришку веслярку Стеффі. Сім'я, яка має різний рівень контролю над підструктурою та веслом. У моєї байдарки все ще є досить велике поворотне коло, але Івану, мабуть, залишається лише ворушити сідницями, і він за кожним кутом каналу.

Наші дні починаються в кемпінгу в Местре, приблизно за три кілометри від центру Венеції через лагуну. Ми виповзаємо з наметів, дивимося в ранковому світлі акварелі над сіро-шиферною водною плитою на силует Венеції з його вежами та куполами, пакуємо пляшки з водою в черевці корабля і ставимо свої човни у воду. Потім вона заходить у лагуну, з великою кількістю місця, без великого руху, кожен у своєму темпі, у своєму ритмі удару та своїх думках - я завжди далеко відстаю. Моє обличчя світиться від сонця, що відбивається від води. У мене болять руки, хоча головну роботу виконує нібито моя спина. Я думаю про всі години, коли я болів ногами по алеях, які тепер розслаблено лежать переді мною в череві корабля. Я думаю про суєту, яка звідси лише далекий шум. Я спостерігаю за шиферною водою, коли вона стає блискучою хвильовою дискотекою, коли сонце сходить, і місто, коли воно повільно росте і формується переді мною.

Опівдень ми добираємось до острова Мурано, відомого на весь світ своїми склодувами, які тривалий час мешкали тут ізольовано, бо їм було заборонено передавати таємницю свого видування скла незнайомцям. Якщо вони це зробили, їм загрожували вбивством. Сьогодні тут відкритий для зловмисників.

Столи ресторанів прямо на воді повні, ми пропливаємо повз ноги гостей. Я бачу добре відполіровану шкіряну взуття поруч із сплячими собаками під столами. Я не бачу, що на тарілках, лише грубо нюхаю - італійське попурі з делікатесів, приготованих з піци, макаронних виробів, риби та випічки. Багато людей сміються і махають нам рукою. Мопс дивиться з мосту на жовтих гігантських качок. "Buon viaggio", механік вигукує з-під тіні свого гаража, "que bello" жінку з її вікна. Звідкись над водою дме музика. Іноді це також гуде, коли наближається снігохід із парою Рагацці в сонцезахисних окулярах - хто навіть на нас не дивиться.

Мимо пропливає маленький синій пластиковий човен, хлопчик кличе за ним, мій товариш по гребню Вінфрід заходить у воду і наважується повернути маневр, щоб повернути йому свої іграшки. Взагалі повз щось завжди пропливає, пластикові тапочки, фрукти, пакети. Я боявся, що тут може бути сильний запах, але пахне абсолютно нормально. Тим не менше, я повинен продовжувати думати про те, що ще відбувається в цій воді. У будь-якому випадку, багато черепашок, на яких навколо стін відростають чорні бороди. Риби, які іноді стрибають високою дугою від наших ударів веслом. І кораблі всіх розмірів, більшість з яких, на відміну від нас, мають графік. Ви дотримуєтесь правил дорожнього руху, принаймні деяких з них. Є односторонні вуличні знаки, на які ніхто не звертає уваги, а є знаки, що дозволяють пройти максимум сім кілометрів на годину, що навряд чи хтось сприймає всерйоз. Деякі тому, що вони занадто поспішають, інші тому, що вони в будь-якому випадку можуть впоратись із не більше половини цієї швидкості - як ми та гондольєри.

З днями ми пізнаємо лагуну. Нарешті я придумав, як повернути верхню частину тіла і відсунути руку вперед від плеча. Ритуалом стає дуже повільне ковзання по мілководді під мостом, що з'єднує Венецію з материком. Кожен розробив метод швидкого витягування себе вправо в каналах, коли гондольєр або листоноша намагається обігнати. Ми знайомимось зі світом, в якому човни називають Катя, Анна Андреа або Теодолінда, а кільчасті дерев'яні кілочки здаються в оренду, оскільки це популярні місця для паркування. І ми стаємо безпечнішими на своїх човнах, оглядаємось, бачимо, як Венеція, яку ми знаємо, промайне тут і там: цвинтарний острів Сан-Мікеле, де вивантажується проста дерев'яна труна.

Вежа Маркуса, яку ми постійно визираємо з-за будинків, площ та церков. Гранд-канал, який ми перетинаємо порівняно мало пройденою дорогою. Не вистачає лише одного: вийти з машини. Найкращі вітрини, будівлі та запахи проходять повз, але ми не можемо туди дістатися. Повернутися у світ пішоходів не так просто. Нам потрібні широкі сходи, які ведуть у воду, завжди є гірка і хитання, поки ми не вийдемо з човнів і не повернемося знову. І тоді ми спочатку повинні зорієнтуватися там, доки не знайдемо гарне місце з кафе. Я трохи сумую за музейною Венецією. Я хочу еспресо, не поспішаючи, не зачепившись - і не завжди бути останнім.

Тому ми з Норою беремо вихідний. Ми проходимо лабіринтом алей, поки не дійдемо до Кампо Санта-Маргарита, не сідемо на лавку з морозивом. Я розумію, що до мого улюбленого місця не можна дістатися на байдарках з будь-якої сторони. Пізніше, коли ми сиділи десь на вигині в траторії, а перед нами стояли дві тарілки свіжих морепродуктів, жовтий кінчик прослизнув під крихітним містком. Наші друзі на байдарках помічають нас лише тоді, коли ми підскакуємо, біжимо до води і подаємо їм хлібні палички, щоб їх освіжити. Тоді ми просто бачимо, як вони махають рукою, і вони зникли за сусіднім кутом. Виглядає дуже мило, наша качина сім’я, тут, де канали настільки вузькі, що ви можете бачити одне одного у вітальні. Де ми не можемо їх ігнорувати, оскільки шляхи на нашому рівні проходять зовсім по-іншому, через мости, але не під ними. Венеція - це два міста в одному, які подекуди зустрічаються, а в інших - далеко. Сьогодні ми за день побували у глянцевій Венеції. Але завтра ми повернемось туди в неприкрашені будні. Мої руки і я не можу чекати.

Інформація про подорожі: На байдарці через Венецію

Описаний тур можна замовити через туроператора Adventure Expedition Reisen. Це вважається екскурсією для початківців, але потрібні добре навчені руки та пружна спина. Зрештою, близько 120 кілометрів долають за п’ять щоденних етапів - на яких можна побачити багато. Шеф-кухар Іван знає, як обійти найвужчі канали та найбільш звивисті кути. Ми ночуємо в наметах, разом готуємо та готуємо на грилі.

Шість ночей, включаючи харчування та проїзд автобусом з Карлсруе 890 євро. Є лише кілька місць, бронюйте швидко! (AEX Reisen, Lindelbrunnstr. 31, 76846 Hauenstein, тел. 063 92/40 94 90, www.aex-reisen.de).

Якщо ви хочете змінити рівень лише на день: провайдер Венеціанський каяк починається від Лідо, а також пропонує одноденні екскурсії від 100 євро/особа (www.venicekayak.com).

Венеція: інсайдерські поради Петри Рескі

Автор BRIGITTE Петра Рескі живе в місті-лагуні. Ось їх рекомендації:

Дістатися туди Наприклад, туїфлі з Гамбурга туди і назад приблизно з 110 євро (www.tuifly.com) або з Франкфурта з Lufthansa приблизно з 170 євро (www.lufthansa.de).

телефон Телефонний код Італії 00 39, код міста Венеції 041.

Залишайтеся

Locanda Fiorita. Чарівний і, перш за все, зручно розташований невеликий готель неподалік від Кампо Санто Стефано, однієї з найбільших площ міста. З плюшевих венеціанських кімнат ви можете побачити маленький чарівний Кампієлло Ново, який колись був кладовищем 500 років тому. DR/F від 120 євро (Campiello Novo, San Marco 3457, 30124 Venice, тел. 523 47 54, www.locandafiorita.com).

Пансіонат Геррато. Любляча пенсія прямо на ринку Ріальто: тут ви живете посеред венеціанського життя і можете пережити повсякденне життя, яке стало рідкісним. DR/F від 140 євро (Calle Drio La Scimia, San Polo 240/a, 30125 Венеція, тел. 528 59 27, www.pensioneguerrato.it).

Locanda Casa Verardo. Виняток серед багатьох безликих місць, які за останні роки з’явилися у Венеції, як гриби: вишукано обставлені кімнати у знатному палаці неподалік від площі Сан-Марко з красивим внутрішнім двориком. Оазис! DR/F від 90 євро (Castello 4765, 30122 Венеція, тел. 528 61 38, www.casaverardo.it)

Насолоджуйтесь Аль-Ково. Класика неподалік від Riva degli Schiavoni: Тут ви можете отримати одне з найкращих Fritto Misto у Венеції. Смажені морепродукти готуються з мідіями, артишоками або квітами кабачків, залежно від сезону. Закуски доступні від 14 євро, основні страви - від 23 євро, а меню коштує близько 65 євро. Закрито в середу та четвер. Бронювання! (Campiello della Pescheria Castello 3968, тел. 522 38 12, www.ristorantealcovo.com).

Антіко Мартіні. Як і театр La Fenice поруч із ним, найстаріший ресторан у місті (з 1730 року!) Піднявся з попелу, наче фенікс, завдяки новому блиску та революції на кухні. Те, що чаклує вечір за вечором шеф-кухар П'єрлуїджі Ловіса, варте подорожі наодинці: мідії в запасі базиліка! Соус з риби Фаршировані кабачкові квіти! Плюс один із найкращих винних льохів у місті. Меню за 65 євро (San Marco 2007, тел. 523 70 27, www.anticomartini.com).

Vino Vino. Osteria des Antico Martini в тій же будівлі. Чудові венеціанські страви за помірними цінами: салат з кальмарів, перепели з полентою, кролик з чебрецем. Оскільки бронювання тут неможливе, ви завжди можете знайти собі місце. Меню за 30 євро (тел. 241 76 88, www.anticomartini.com/vinovino_it.htm).

Il Refolo. Ідеально підходить для теплих літніх вечорів: на цьому кампо завжди дме приємний вітер, як і випливає з назви ресторану: вітерець. Незвичайні піци, напр. Б. з горгонзолою та волоськими горіхами, меню близько 35 євро; Зачинено по понеділках (Кампієлло дель Піован, тел. 524 00 16).

Osteria Anice Stellato. Трохи альтернативна кухня неподалік від гетто. Голі дерев'яні столи та солідна венеціанська домашня кухня, напр. B. Теляча печінка. Меню по 45 євро; Зачинено по понеділках та вівторках (Fondamenta della Sensa, тел. 72 07 44).

покупки Дослідження Венеції. Венеціанське казкове місце та культова крамниця. Шовкові світильники Маріано Фортуні ручної роботи, його шовкові шарфи в плісе, аксесуари, настінні вішалки та подушки: унікальні вироби, які, незважаючи на всю лють глобалізації, все ще виготовляються посеред Венеції на колишній фабриці в Кастелло. Троянди одних одворотів варті подорожі! (різні філії, наприклад, у Сан-Марко: Calle Larga XXII Marzo, тел. 522 92 81, www.venetiastudium.it).

нічне життя Наскільки багата Венеція на мистецькі скарби, її нічне життя настільки бідне. Тим часом виникли два острови нічного життя: Кампо Санта-Маргарита з його барами, а нещодавно ринок Ріальто, де замість багатьох колишніх продуктових магазинів були створені бари. Тут, у районі Кампо-Сан-Джакомо, життя вже вирує рано ввечері, коли молодим венеціанцям прийшов час спритцу - того легендарного аперитиву, приготованого з аперитиву, води та білого вина. Навколишні бари та остерії, такі як "Bancogiro" або "Muro", забезпечують правильні чикетті, невеликі венеціанські закуски, до пізньої ночі.

Читайте Венеція. Короткий, компактний, включаючи невелику розкладну картку, яку потрібно взяти з собою та покласти у кишеню (Polyglott на гастролях, 9,95 євро).

Спіралло путівник по Венеції. Сучасний, зручний, зрозумілий (National Geographic, 9,95 євро).