Від простих споживачів до гурманів, їжа на сьогодні порушує наші стосунки з суспільством
50 років тому наші стосунки з їжею оберталися навколо святої дати: трапези, тобто закуски, основної страви та десерту. І ритуал передавався з покоління в покоління. Поступово різні фактори, такі як важливість здоров'я, добробуту тварин, культурні проблеми, повага до різниці, самозакоханість соціальних мереж тощо. глибоко змінили все це. Раніше актом соціальної приналежності їжа стала більше соціальною діяльністю.
Їжа, буржуазна вигадка
Їсти. Суб'єкт здається дріб'язковим, але функція за визначенням є життєво важливою, а соціальний акт, який його структурує, значно еволюціонував з часом. У Франції та Бельгії уявні особливо відзначаються портретом родини, зібраної за столом. У 19 столітті цей образ набув поширення з прогресуванням буржуазного способу життя. Їжа готується на кухні служницею і під наглядом господині, під доброзичливим оком патріарха. Як пояснює Centre d'Histoire Locale de Tourcoing, який організував виставку про мистецтво столу: «Більшість правил нашого столу походять [з 19 століття] […], що інституціоналізувало буржуазну трапезу: точні графіки, три курси (закваска-основна страва-десерт), сім'я зібралася за столом ».
Це перш за все можливість знову зустрітися. Але трапеза також є в цілому синонімом святкування - практика, яку можна зустріти в багатьох країнах, де їжа є символом спільного спілкування та створення зв’язків із розширеною родиною (коли пост Рамадану порушується, наприклад, або під час святкування китайського Нового року). Їжа - це культурний та релігійний час, ритуал, який відтворюється з покоління в покоління відповідно до його географічного та соціального походження.
Їжа будує стосунки з суспільством
Але, хоча спочатку трапеза була ознакою буржуазної приналежності, наші стосунки з нею зараз переполохані. Як підкреслює соціолог продовольства і професор Тулузького університету Жан-П'єр Пулен, відтепер людина "зважує харчові рішення на шкоду колективу", оскільки у нього більше місця для вирішення його дієти та харчових уподобань, ніби це мода.
Ряд трансформацій, включаючи екологічну обізнаність, також визначає більш етичний вибір споживачів. Перше усвідомлення відбулося після травня-68 р. І продовжувалось з урахуванням зміни клімату як змінної рішення.
Їжа зараз політизована, в самому центрі проблем громадського здоров’я, і затьмарена турботою про добробут чи краще життя.
Таким чином, поінформовані та екологічно чисті споживачі воліють уникати яловичини, яка, як відомо, є надзвичайно забруднюючою галуззю. Жан-П'єр Пулен також пояснює, як еволюціонували наші стосунки зі світом тварин. Юридичне визнання тварин "чуттєвими істотами" робить їх вбивство актом "відповідальності", що впливає на наші хижі звички. Нарешті, соціолог зазначає, що їжа зараз політизована, в основному в центрі занепокоєння з точки зору охорони здоров’я, і забарвлена в турботу про добробут чи кращий спосіб життя. Те, що Пулен називає "медикалізацією" їжі, частково завдяки демократизації дієтології.
Їжа, предмет екзистенції
Від Лукреції до Рафаеля Ентовена, філософи та люди роздумів також розглядали їжу та її значення. Серед них Мішель Онфрей пише у своїй книзі "Raison gourmande", що "дієтичне питання знаходиться в екзистенційному епіцентрі". Він виправдовує це поясненням, що акт прийому їжі живить цілий механізм, за допомогою якого люди думають.
Симптом сучасного захоплення соціальними мережами - їжа зараз є частиною пов’язаного перформативного акту.
Але це також пов’язано з волею до існування, яка може відображатися в образі себе, який ми хочемо подарувати іншим. Симптом сучасного захоплення соціальними мережами - їжа зараз є частиною пов’язаного перформативного акту. Ми фотографуємо в Instagram таблички під хештегом #foodporn, щоб вилікувати нашу соціальну репутацію, архівувати відчуття в цифровому файлі, боячись забути, а також нашого неминучого кінця.
Ми маємо перечитати філософа Чорана, щоб зрозуміти взаємозв'язок між цифровою культурою і плотським відношенням до їжі. Румунського походження він описав свою країну перебування в 1942 році в Де-ла-Франс. Про стосунки французів до їжі він пише: «Відрив від цінностей та інстинктивний нігілізм змушують людину до культу відчуття. Коли ти ні в що не віриш, почуття стають релігією. І заключний шлунок. [...] З тих пір, як Франція відмовилася від свого покликання, мандатура піднялася до рангу ритуалу ". Перечитування його спогадів у світлі наших сучасних тенденцій є просвітницьким і наводить на думку, що ми, мабуть, не будемо припиняти говорити про їжу в майбутньому, маленькі таблетки чи ні: «Що відкриває, це не їсти, а медитувати, спекулювати, говорити годинами про це ".