Інакше про смажену курку, варену кукурудзу, гриль та бекон
Головне меню
"Кулінарія - це письмо. Жодна сенсація не є повною, якщо вона не стає словом. Задоволення розповідати історію та будувати ліричні піруети навколо келиха виправдовує та посилює насолоди трапези. Кухня - це бібліотека, архів, лабораторія ”. Ось як він «смакує» (передмови) А. Плешу монументальні румунські страви, вина та звичаї, Довго перероблене та багатододане видання, Paideia, 2001, 785 сторінок (ми вказуємо, оскільки циркулює стільки кульгавих, анемічних видань, Раду Антон Роман).
Ми не шанувальники кліше (чи є такі зразки?), Але цитоване видання - це, stricto sensu, монументальний ad literram. Сам автор, без фальшивої скромності, заявляє на обкладинці книги: «У цьому об’ємному томі я педантично і хтиво відчинив двері всіх румунських комор, на її сторінках пронизані всі запахи національних куточків, печей та духовок. Я з гордістю вірю, що більше, що суттєво, не можна сказати про румунську кухню. Тема закрита (між цими обкладинками!) ”.
Автентичність книги полягає в тому, як описується посуд, у несамовитості автора щодо того, що він робить, у його переконанні, що кухня - це «оригінальний фрагмент історії, такий тонкий і багатий духовно, як архітектура монастиря».
Автентичність цієї книги про кулінарію, халяль та “напій” випливає з того факту, що це глибоко літературна, а не технічна книга. Раду Антон Роман робить високоякісну літературу [1], він одночасно і ремісник (художник, а не ремісник) з горщиком і ручкою, робить все з культурним почуттям гумору, що ставить його поруч із Пастухом. Ми випадково розповідаємо: «Якщо хтось виміряв (як це роблять час від часу, якщо ви перетинаєте те, про що він міг подумати) довжину баклажанів, розміщених в ряд, які готують з серпня по Листопад в Румунії був би похитнутий отриманими міжзоряними вимірами. Якби хтось перетворив рух дерев'яних ложок у салатницях з баклажанами на електрику, ми б не імпортували олію ".
Варена кукурудза на качанах
Описавши “техніку” кип’ятіння/випікання кукурудзи, ми знаходимо наступне зображення: “Волоська осінь, у яскравих кольорах, з містечками та містами, що палять (із грилів), з вареною кукурудзою та кавуном, тюльбурелом та волоськими горіхами, зайбер та поховані вівці, сусла і пастрамі. Хіба це також не частина (хоч би якою мізерною) румунського прапора? Хіба це не майже первісні ласощі із сильним запахом Дунаю та гнилим запахом виноградників - наша найжвавіша частина? Хіба ця квазіорієнтальна та архаїчна реальність, відносно незрозуміла та невідома Європі, є тим, що ми маємо, чим ми сильніші та кращі? Хіба ці густі, смердючі, соковиті, непереборні дива - це частина тієї захоплюючої та привабливої невідомої Румунії, про яку ми забуваємо, але яка насправді надає нам цінності, ідентичності, полегшення?
Потім це описується нам таким чином, що нагадує Матейу, Фануя Неагу, Е. Барбу та інших, а також «процедуру» торгівлі вареною кукурудзою та її непереборну привабливість: «Бухарестянин дізнається, що наближається осінь, коли цигани виходять з відрами, паривши варену кукурудзу, голосно скигливши,. Послаблений тягою, навіть наймитіший мешканець Дамбовиці (водою з Сени чи Подушки) робиться - не братом, це було б трохи більше, а лише трохи цимоті - з природною диявольством втраченого дитинства: місяць, поки кукурудза тримається в молоці, тендітні качани гризуть на вулиці і по-дитячому, забуваючи все і себе в якомусь мальовничому братстві з тротуаром. Це момент, коли Содом на Колентині набуває едемського контуру, раси забувають про свої суворі або арійські кольори, бідні майже потискують руку бізнесу, а бідність прощає багатство, яке, в свою чергу, забуває, наскільки самотньо воно. ".
Циган навколо багаття, знаходячи примітивне (не надто глибоке) полювання, розслаблюючись навколоплідним запахом диму та грубою та обтяжливою простотою їжі без ярлика, міоритик, схоже, знаходить своє дитинство чи невинність загубленим на поруч з вугіллям, кинутим на вуглинку.
Вигнаний, величезний, святковий, екзотичний, барбекю практикують у дворі, внизу саду, на лузі, узбіч дороги, навіть на балконі (пп., М.А і, звичайно, перед блоком).
Це не румун, який, якщо це дозволяє його кишеня, не виходити на зелену траву (с. А.), Не врятуватися в емоційній солідарності, навіть тимчасовій, з джерелами, що не надто далеко, свого власного стану. Втомлені та доброзичливі, толерантні, нарешті помирилися з природою, яка їх кинула і яку вони знищили, волохи, молдавани, трансільванці роблять шашлик фетишем ».
"Слана! Чудово, соковито, димно! Королева румунського села (коронованого в Трансільванії), ідеальне рішення, але також остаточне рішення щодо виживання, взимку та влітку, між Дністром, Тисою та Дунаєм! Сланіна, перший і єдиний заповідник румунів, для більшості з нас був сміливим поколінням пролетарського культизму, піонерами Сталінщини, сучасниками з першим польотом у космос і останнім борделем в Румунії (вони носили фрезу "Цицерон" та хліб на картці, американські імперіалісти робили оргії з кока-колою, а так звана волейбольна тушонка та випрасувані штани все ще були ворожими жестами проти робітничого класу) - перша зустріч із вогнем та його перевагами барбекю.
Ми виїжджали в суботу, на той час лише безлюдний скит - ми були єдиними «туристами» на цілому «курорті» - з каретою ліпітанського коні. Двадцять два кілометри курної дороги, серед селищ та буйволів, які досі не зустрічалися, між Фаґерашем та монастирем були виснажливою пригодою. Ми вже були розлючені, голодні та дикі, коли дійшли до будинку Лейки Жижиці. Бідна старенька заплакала від радості, побачивши нас - вона цілий рік прожила одна, далеко від світу і поруч із Богом, - і сльоза, що подала змирення, коли я рився по її коморі. Я кричав як божевільний, коли знайшов бекон і побіг до лісу розпалювати багаття.
З гордістю ми виставляли свої ножі у формі риби та різьблені колючки (півні), чекаючи, поки вогонь стихне. Я нарізав товсті шматки бекону, нарізав їх до кірки і прибив цвяхами. Я збирав червону цибулю, відрощував її до спини і розкривав, як латаття, тонкими пасмами. Я побив його сіллю і злегка стиснув у кулак, даючи швидко стекти. Я також готував товсту скибочку домашнього лаваша, що пахне небом.
Даємо сало салу, дозволяючи час від часу гарячому жиру капати на хліб. Потім, коли кліше підрум’янювалось, ми їли змащену лаваш, смажений бекон, смажену цибулю, ні, ми не їли, їли, пожирали, набивали, як би це пастушче гніздо було єдиним, великою кулінарією світу.
Щодо "прекрасної румунської кухні, вишуканої, елегантної, соковитої" (фаршированого перцю) Раду цікавиться, "кому ви її подаруєте?" За словами Рислінга з Коркової, "що він має збалансовану твердість і благородство, від Рейну, а також гумор від Амарадії, більше кислоти? Після Жовтої істоти з виноградників Теремії-Маре енергійної та чесної? Або після «Мерло» з Панчіу - артистичного, неспокійного, завжди молодого та експансивного »?
Нойбургер із Сюмбруда прямує до румунського тушонки, «вина, схожого на бульдозер, але представленого та побудованого Білосніжкою, жеребця, що тремтить від сили та пожадливості, але увійшов під бездоганну, блискучу шкіру, що пахне стиглими яблуками, чудовий єдиноріг ".
Каберне Савіньйон з Цернетешті має "запах малини (доданий до чорниці), своїм повним і міцним кістковим мозком, з блискітками вишні, пізнього заходу сонця, на краю шторму між чарівною землею Кавказу та пеклом Паклеле Марі
Про Тамайоаса, Грасу де Котнарі, Бусуйоаку де Боготін та Мускатула Оттонеля - «чотири ароматних вина, як сад лілій, що охороняється ангелами, вмиті, в свою чергу, мигдалевими есенціями та цвітом яблуні. Перший - золотисто-жовтий, або солом’яно-жовтий, м’який, незайманий і гарячий. Другий - жовто-зелений, як балтійський бурштин. Третя таємниче забарвлена в рубін троянди Баккара і вибухає незайманим запахом полуниці та базиліка. Мускат - жовтуваті олії, зріджені сонячні есенції та запашний мед із квітів жасмину та шишок ялиці, нервова елегантність та декадентська вишуканість. "
[1] Опис запеченої курки: “Є дні, яким, здається, судилося забути, банальні неділі висять серед інших банальних неділь, але які завдяки своїй милості торкнулися крила ангела людського тепла, розуміння, любові, вони стають чимось іншим, своєрідним орієнтиром, найвищим еталоном, зразком щастя, примиреного і умиротвореного з вашими, усі разом. У мене кілька разів траплялося так, що, зустрічаючись з моїми дорогими людьми, здавалося б, лише з неділі в родині, несподівано прожити одкровення абсолютного, незрівнянного щастя. Об’їжджаючи прості страви, занурені анонімно в тиху гру дрібних слів ні про що інше, ми раптом зрозуміли, дивом, присутність аури. Я раптом переживаю розуміння нашого млявого і неповторного щастя, любові, яка зв’язала нас і зробила тендітними, залежними один від одного. Якась згасла ейфорія, стримана, але ще глибша, перетворює ту неділю на незнищенну пам’ять, яка висвітлює наші дні і сьогодні, стаючи символом. І вся ця надзвичайна пам’ять пов’язана, будь ласка, не смійтеся, з певними звичайними стравами ... вони стають, можливо, саме завдяки своїй смачній простоті, нашим символом ”. Далі слід техніка приготування курки в духовці.
[*] Ця стаття є заглушкою: я переглянув лише перші сто сторінок книги Раду Антона Романа.