Макрозйомка - робіть маленькі речі великими
Захоплення макрозйомки полягає в тому, щоб бачити речі, які не видно неозброєним оком, оскільки вони занадто малі. Тож ми хочемо зробити дрібниці дуже великими. DIN 19040 для макрозйомки дуже щедрий на масштаби, і все між 1:10 і 10: 1 вже вважається макросом.
Насправді бажане, принаймні, коефіцієнт відтворення 1: 1 - тобто об'єкт зображений на сенсорі настільки ж великим, як і в природі. З повноформатним датчиком, який дорівнював би 36 мм на 24 мм.
Якщо ми маємо коефіцієнт відтворення 2: 1, мотив показаний удвічі більший, ніж насправді.
Хороша новина полягає в тому, що ви можете робити чудові фотографії за допомогою простого обладнання. Але один після другого. Макрозйомка також має кілька підводних каменів, про які слід пам’ятати, щоб не засмучуватися.
Мотиви завжди вдячні, за що глядач не може оцінити розмір, наприклад, така рослина. Основою для наступного малюнка є те, що читач все ще може подумати, чи не хотів би він продовжувати читати! Тому що в наступному прикладі використовуються фотографії таких комах, як павуки та коники (коники), що підходить не всім. Тож якщо у вас є відраза до цих тварин, далі читати не варто.
У макрозйомці ми дуже швидко боремося з глибиною різкості. На наступному малюнку квітконосу ви можете побачити краплі на кінці волосся (це означає в ботаніці?). Але те, що ви також можете побачити, це глибина різкості, яка дуже швидко зменшується. Це навіть не сягає навколо стебла. Стебло за ним уже дуже нечітке.
Тут всі основи, які ми вивчили в главі про глибину різкості, чітко вступають у дію (якщо ви хочете прочитати її ще раз: https://www.foto-kurs.com/schaerfentiefe-in-der-fotografie.htm).
Глибина різкості залежить від відстані
Ми хочемо деталей і для цього підходимо якомога ближче до мотиву. Однак, чим ближче ми до об’єкта, тим менша глибина різкості. І ми хочемо наблизитися.
Що ще більше ускладнює те, що ми не можемо наблизитись так близько, як хочемо. Тут виникають кілька проблем:
- з певної близькості ми розчавлюємо об’єкт, який хочемо сфотографувати, за допомогою об’єктива
- Для кожної лінзи потрібна мінімальна відстань, яка визначається виробником лінзи та вимірюється з датчика камери
- ми забираємо світло у себе і самі затінюємо об'єкт фотографії
- не слід перевищувати відстань втечі тварини
Тримайте лінзи на відстані - враховуйте відстань виходу
Залежно від лінзи ми можемо тримати більшу відстань. Більша відстань також має переваги в тому, що ми забираємо світло від себе, тобто випадково затінюємо об'єкт фотографії. Давайте розглянемо це для різних фокусних відстаней:
| 50 - 60 мм | Відстань 20-30 см |
| 80-105 мм | Відстань 30 - 40 см |
| 135-200 мм | Відстань 40 - 50 см |
Зараз, звичайно, можна подумати, що довгі фокусні відстані тут завжди є перевагою, оскільки це дозволяє нам тримати більшу відстань і мати більше світла. Є і мінуси! Недоліком є те, що швидкі лінзи з великою фокусною відстанню, як правило, дорогі. Але найсерйознішим недоліком є те, що і тут глибина різкості знову вражає.
Глибина різкості залежить від фокусної відстані
Чим більше фокусна відстань, тим менше у нас глибина різкості.
Тож ми завжди живемо з компромісами. Так буває в житті. Все інше - вигадка!
Ще кілька слів про втечу. Багато тварин дивовижно тримаються нерухомо, коли ви наближаєтесь до них. Проблема тут полягає в тому, що ви не хочете наближатися до них. Хто також любить обійматись павуками та комахами (але чого не робити для гарної фотографії).
Коник залишається нерухомим, навіть якщо весь стілець поставити на стіл, щоб він був на сонці, а фотографії справді хороші.
І якщо вам цікаво, що за фото вийшло з нього:
Білий - це пластиковий стілець - сонце падає настільки ідеально, що створює родзинку в оці і робить крила частково красиво прозорими. Тінь також завжди вдячна.
Порада для макрозйомки
Через невелику глибину різкості зйомка паралельно площині датчика надзвичайно корисна. Фото коника демонструє це красиво застосовано. Грань і крила паралельні площині датчика і лежать точно в площині фокусу. Усі ноги (як ті, що дивляться на камеру, так і ті, що дивляться вбік) вже не в фокусі. Тут добре видно невелику глибину різкості, хоча знімок зроблено з діафрагмою 19.
І це підводить нас до третього значення глибини різкості. Діафрагма також має прямий вплив на глибину різкості.
Глибина різкості залежить від діафрагми
Чим менша діафрагма (тобто чим більше значення діафрагми), тим більша глибина різкості. Але чим більше нам потрібно світла чи часу експозиції!
Бджола для змін:
Тут також важливі частини (око та крило) були вирівняні паралельно площині датчика.
Дія на фотографії в макрозйомці
Але ви також можете грати з різкістю. Чим більше дій на фотографії, тим воно захоплююче. Звичайно, тут знову виникає проблема, що у більшості з нас занадто мало світла, і тому потрібен більший час експозиції. Тут допомагає перетворити значення ISO.
Наступне фото оси - відомий мотив «годування хижаків». Сніданок зі мною на балконі може швидко перетворитися на фотосесію.
І тому що просто захоплююче побачити більше зараз кілька фотографій павуків. З одного боку, павуки можуть бути приголомшливо великими, що підходить для макрозйомки.
На цій фотографії сонце світило крізь листя на потрібних місцях лише кілька хвилин. Швидкість і швидкі фотографії - це завжди хороше ставлення.
Павуки теж можуть бути досить чортовими. Тут ми також маємо гарне порівняння розмірів на малюнку у вигляді вушного пенсне, яке служить їжею для павука-стрибуна.
Ретро-адаптер - більше збільшення
Ми хочемо заглянути у вісім очей цього павука. Спочатку фото, а потім дивовижний варіант того, як ви можете зробити це самостійно за допомогою абсолютно дешевого об’єктива.
Тут можна працювати з тим, що лінза просто повертається.
А об’єктив на фотографії вище - це дешевий комплект об’єктивів, який Canon постачає у комплекті з цифровою камерою. Лінза 18-55 мм - дуже легка пластикова деталь, що має свої переваги.
Тут ми вже маємо масштаби зображень понад 2: 1 - ось ми на межі мікрофотографії!
Фото було зроблено поворотом об'єктива. Що, біса, ви маєте на увазі, гортаючи об’єктив? Змінний об'єктив можна накрутити на камеру лише в одному напрямку, і лише таким чином камера передає всі налаштування об'єктиву, і чіткість можна регулювати.
Якщо ми знімаємо лінзу з камери і просто тримаємо її догори дном до камери, ми отримуємо величезне збільшення. Відтепер ми більше не маємо жодної підтримки з боку електроніки. Тоді фокусування означає, що ми рухаємо камеру вперед і назад міліметр за міліметром і відпускаємо її знову і знову. Буде багато розмитих фотографій, але 1 або 2 фотографії мають ефект WAU. Мій павук нагорі, слава Богу, тримався ще досить довго. Напевно, вона була дуже здивована дивною людиною перед нею, яка фотографується як божевільна і продовжує рухатися вперед-назад.
Звичайно, це також працює з більшою кількістю технологій. Вірний девізу: Обладнання - це все. Головне просто, ви можете грати, розважатися та робити вражаючі фотографії без великої кількості додаткових речей.
Якщо ви хочете професіоналізувати всю справу, є адаптери заднього ходу або кільця заднього ходу. Існує навіть висококласна версія, яка з'єднує контакти від об'єктива до камери через адаптер. (див. посилання на Amazon: для Nikon/для Canon)
Але просто пограйте з наявними у вас ресурсами та отримайте задоволення. Іноді ти також думаєш, що тварини сміються з гілки, побачивши фотографа.
Макро лінзи
А якщо ви хочете заглибитися в макрозйомку, ви можете придбати макрооб’єктив. Тут ми легше отримуємо співвідношення зображень 1: 1, маємо дуже яскраві лінзи (f/2,8 і краще) і отримуємо чіткі, чіткі фотографії прямо в кути. Ще однією перевагою є те, що багато макрооб'єктивів фокусуються зсередини - іншими словами, при масштабуванні їх довжина не змінюється.
Більше інструментів для макрозйомки
- штатив
- Макро лінзи
- Проміжні кільця
- Закриті лінзи
- Сильфонний пристрій
- Ретро-адаптер
Налаштування регулятора - макрофокусуюча рейка
Є також налаштування слайдів для штативів (завжди хороша ідея для макрозйомки), які можна пересувати вперед-назад міліметр за міліметром.