Вапняно-бетонна плита Форум Кладка - Фасади - Сторінка 70 - Система D
@Neozenith Це не 350 л, а 350 кг вапна на м3 заповнювача (але розрахунок все-таки хороший). У Сент-Астіє 35 кг NHL3,5 = 50л і 35кг NHL5 = 45л.
Я також відлив свою плиту 8 жовтня, і я вийшов із такого розрахунку:
1м3 заповнювача для 11 мішків NHL 5 = 495л = приблизно 1/2 м3 (ми повертаємося до співвідношення 1 до 2).
Раптом я досягаю дози 385 кг/м3, чи не виявляєте ви трохи жирної суміші? Я не ризикую побачити свою фаянсову плитку ?
Насправді це 2,65x2 (пісок + заповнювачі), що загалом становить 5,3 м3. 2,65 м3 вапна не враховується в загальному обсязі
PS @ pierre.th: Дякуємо за ваше зауваження, це виправлено !
Хтось із вас стикався з полегшеною плиткою з вапняного/ніздрюватого бетону?
Теоретично він трохи більш ізолюючий, ніж глиняний кулька (λ = 0,065 Вт/мК проти 0,09 Вт/мК для глиняного кульки), трохи легший і в тому ж діапазоні цін.
Але я знайшов лише одну марку, яка це робить (целлюмат), і вони, схоже, мають розмір зерна (1-8 мм), але, можливо, є й інші виробники?
Для того ж використання існує вермикуліт, який зарекомендував себе у освітлених вапняних плитах у вологих умовах. Його теплопровідність становить λ = 0,060 Вт/м.К, тепловий опір - R = 3,33 м2. К/Вт. Це краще, ніж газобетонні заповнювачі, про які я не маю думки.
Мені здавалося, що я десь читав, що ізолятор, насичений водою, втратив всю свою ізоляційну силу (це випадок із пористим бетоном, який є надпористим). Це здавалося б логічним, оскільки вода утворювала б своєрідний тепловий міст всередині матеріалу.
Крім того, якщо ми візьмемо невелику кількість вкладеної в плиту плити, яка не утворює рівномірного та добре упакованого шару (зерна "плавають" у бетоні), навіть у сухому стані ми не повинні знаходитись далеко від 0 теплового опору, калорії між вашими заповнювачами повинні бути заборонені вапном та піском.
Особисто я використовував пуццолану не для ізоляції, а для збільшення здатності плити зберігати вологість. Мені соромно хотіти будь-якою ціною утеплити вашу плиту, тому що ви позбавляєте себе інерції своєї підлоги, що робить будинок таким прохолодним влітку (якщо ви не хочете зробити теплу підлогу, але тут теж це концепція з з яким у мене проблеми). Якщо у вас є гроші на витрачання, краще покласти їх у хорошу периферійну ізоляцію, яка посилить цю інерцію.
Все це особиста думка. Я не фахівець .
ніякого тигру, саме на кухні буде стяжка
Пісок, чому ні? Але поки це круто, ви все ще можете вирівняти його, оскільки це лише важко на поверхні.
так, на поверхні, але не на 2 см. Ти шкреб. спробуй !
Я прийшов повідомити вам кілька новин після лиття стяжки в минулу п’ятницю і викласти фотографії:
. І тріщини:
Я менш гордий, ніж плитою: суміш занадто волога і яка, напевно, занадто швидко висохла (протяг між дверима та вікном протягом 2 днів), в результаті чого стяжка, яка у багатьох місцях тріснула. Тріщини були особливо біля дверей, де потік повітря був найважливішим, але також і там, де суміш була найбільш рідкою. Тріщини мають довжину від 5 до 60 см, ширину 1 мм.
Як ви думаєте, це послаблює стяжку (товщиною 3 см) ?
Чи слід її переробляти, чи буде достатньо ковзання, яке буде використано для фіксації теракоти? ?
Заздалегідь дякую за повернення, це мене трохи турбує.
В іншому випадку це вже можливо, виглядає дуже твердо, але для рівності це не надто багато, я думаю, я намагаюся трохи подряпати, щоб це виправити.
насправді, турбуючись про занадто велику кількість води або занадто швидке висихання. І, можливо, плита ще теж була занадто мокрою. Загалом, ми чекаємо 1 місяць між двома методами. І ви впевнені, що правильно зробили дозування ?
Зачекайте ще кілька днів, щоб побачити, зростають тріщини чи ні.
Привіт і дякую за повернення !
Я чекав 5 тижнів між плитою та стяжкою, як радили.
Що стосується дозування, я дотримувався поради tigroo: 2 обсяги вапна на 5 піску.
Я зробив стяжку 28 жовтня, тріщини з’явилися і збільшились протягом 5-6 днів, але вона не рухається або майже тиждень.
Не можна сказати, що пробка дуже дихає. Однак це трохи, навіть якщо це не чемпіон ізоляторів з цього боку.
Але він має багато інших якостей, особливо для використання в плитах, оскільки він дуже добре поводиться у вологому середовищі, оскільки не захищає від гниття.
Якщо я правильно зрозумів, їжака потрібно ущільнити, зі свого боку я зроблю це вручну, але в тому випадку, коли ми пропускаємо всередину сільськогосподарський водостік для його провітрювання, як цей крок не розчавить стік?
ми оточуємо його гравієм, який виконує роль буфера.
Монік писала: Привіт,
ми оточуємо його гравієм, який виконує роль буфера.
смішно, я просто розміщував повідомлення, щоб шукати відповідь саме на це питання, але стосовно не сільськогосподарських стоків, а каналів ТЕС для води, електроенергії, тел.
Я скажу, що якщо метод Монік піде на злив, вона піде на оболонки TPC. Але щоб піти більш докладно:
Коли ви говорите `` гравій '', чи потрапляє 20/40 до цієї категорії (це розмір зерна мого їжачка 15 см)?
З іншого боку, я спостерігаю, що часто оболонки ТПК (на фотографіях різних форумів) кладуть в траншеї і засипають піском під їжаком. Чи можете ви підтвердити мені, що це, на вашу думку, не є суттєвим?
Нарешті, у своїй книзі ви пишете, що ви повинні захистити труби камінням. Ви говорите лише про труби типу ПВХ для стоку води?
Ось я ще трохи в питанні, і мій їжачок скоро прибуде на сайт!
його місце, скоріше, внизу немає ?
Повернутися на форум через багато років. але проект забудови 2 спалень + S з B у погребі!
Утрамбована земля, ущільнена, але присутність на дні 1/3 триметрової смуги цементу, покритого селітрою (були тварини: вівці, корови .).
Чи буде підірвати цю частину достатньо для ліквідації проблеми чи існує ризик того, що вона все одно піде вгору через плиту?
Якщо так: яке рішення?
В іншому випадку я планую зробити як в будинку:
* їжак висоти, необхідної для проходження повітроводів і труб
* плита 10 см вапняного бетону NHL5 (пролетівши над дротом, я щойно побачив, що 3,5 може бути достатньо, але на 5 дешевше)
*. і це все!
У будинку я поклав шар близько 5 см подрібненої черепиці (покрівлю потрібно було переробити!) Але тепер у мене немає більше запасів: чи варто розглядати шар пуццо для заміни?
В іншому випадку дозування завжди становить 1/3 вапна на 2/3 заповнювача (і я ще не вирішив, які саме. У будинку це був пісок і вермикуліт.)?
А зверху це, мабуть, буде пробкова плитка (клеїти я не знаю як.), Тому що мені вже неможливо укладати теракоту
Дякую за ваші думки та відповіді
приємно бачити вас назад з нами! Ні, підривання вашої цементної плити не призведе до селітри. Через екскременти тварин мінеральні солі потребуватимуть часу на їх виведення. Але принаймні вони не застрягнуть у цементі.
Для свого їжачка, якщо у вас закінчилася плитка, ви можете покласти гальку, це дешевше, ніж пуццо !
Дякую Монік та Тигру за ваші думки.
Приємно бачити, що цей форум все ще активний
Отже, я в основному не втрачав багато на теорії. залишається лише направити друзів на практику .
Важка частина зроблена: я змусив їх визнати вапняну плиту
Дуже дратує ця історія селітри, яка буде продовжувати зростати.
На практиці, як ми це робимо?
Ви все ще можете покласти підлогове покриття, або вам доведеться залишати в повітрі, поки воно триває?
Для моєї пробкової плитки, чи можна подумати про те, щоб мигати їх ковзанням, щоб залишатись відповідним повітропроникності?
Я пам’ятаю Ісу, яка склеїла пробкові листи, щоб утеплити свої стіни. Вона намагалася змусити його затриматися, але по горизонталі це повинно бути простіше.
Як ти гадаєш?
для селітри немає іншого вибору, окрім як бути терплячим. і саме відповідно до покриття ви збираєтеся укласти.
Я не знаю, що відповісти за ваші пробкові тарілки, я ніколи не намагався приклеїти їх до землі таким чином. Вибачте
Ну тоді: яка у вас техніка колажу Монік?
Я приймаю техніку склеювання, марку клеїв, що підходить для цього типу корпусу тощо, тощо.
Я ніколи не робив . тому я не можу запропонувати вам жодної техніки.
Ні, я не фіксуюсь на пробці, але застряю на останньому підлозі.
У мене вже немає фізичних здібностей, необхідних для теракоти, морська трава мені здається трохи пилу, лінолеум дійсно вимагає нікелевої підлоги з нікелю, паркет трохи складно для мене розрахувати на рівні розрахункових запасів висот як і слід було очікувати (висота балки тощо), тому, як для кімнат, пробка здалася мені гарною альтернативою .
Мені потрібно щось просте і легке для запитання: пропозиції?
PS: це було внизу стін вашої селітри?
Листи пробки товщиною 2 см я приклеїв вапняно-піщаною сумішшю, все ідеально стикується. Чекаючи теракотового покриття, підлога була такою, якою вона є протягом 2/3 років, у під’їзді, тому великі проходи і нічого не змінилося.
Під час укладання я сильно натискав, щоб молоко добре всмоктувалось в проміжки пробки і підтримувало їх якомога краще. Складність, хоч і відносна, полягала в тому, щоб утримати та пластини рівними, оскільки вони, як правило, згинались і махали руками. Але нічого дуже складного. Як тільки я вирівнявся, я не торкався і чекав, поки він висохне місяць. Будьте обережні щодо напрямку плит, якщо залишите їх видимими, оскільки є одна сторона, яка трохи обсипається, а інша - твердіша. принаймні на тих, хто у мене є.
Привіт всім,
Я в процесі відновлення старого кам’яного будинку (300 років) на Півночі.
Я вибрав 10-сантиметрову плиту вапняної пробки в NHL5 та пробкові заповнювачі 3/10 мм на їжака (10-15 см залежно від приміщення, менше над склепінчастим льохом), яка буде покрита геотекстилем, щоб запобігти цьому. тому що я знайшов коріння в частині кімнати для виплат (дерева, зрізані, коли я купив будинок, але ще не викорчовані). Я збираюся посипати вапном землю в цьому місці, яке трохи мокріше за решту (мокра земля при дотику, але без калюж. Але цього року мало дощу, тому це не надійний показник => передбачено зовнішній сток).
На плитці буде 5-сантиметрова вапняно-піщана стяжка + покриття з природного каменю (ймовірно, травертин).
Витрати здійснено, гравій доставлений сьогодні. Я прочитав (попередні місяці) цю дискусійну тему, купив книгу Монік. Дуже інформативно, дякую всім.
Тож я почну плиту дуже скоро після проходження евакуації, моношарів та електрики для мого центрального кухонного острова. Решта електроенергії пройде через стелю та стіну, де я буду робити коноплю вапна ковдрою, коли шматки йдуть.
Однак у мене все ще є два основних питання:
1) Я пішов робити плиту просто з вапняної пробки, але в книзі Монік є також пісок (остання колонка таблиці с. 30 дуже теплоізоляційна плита). Більше піску = менше пробки, отже менше ізоляції. У мережі я бачив приклади з тим вапняним корком. Але мій партнер каже мені, що плита буде менш стійкою. Ну і що: пісок чи ні пісок ?
а) якщо не пісок, яку дозу вапняної пробки ви рекомендуєте ?
б) якщо пісок, мені пропонують дешевий чорний бетонний пісок. він сумісний з вапном ?
2) Я переробив балку підлоги. Мулярі боялися торкатися стіни і повністю вкладати балки в стіни. Тож коли бос зайшов, він не дуже зрадів. І вони повинні були підтримувати балки (на яких розміщені ферми каркаса) сосновими стовпами (10/30), закріпленими на бетонних кубиках. Що дає мені два запитання:
а) Чи потрібно класти компенсаційні шви (пробку 5 мм?) між вапняною плитою та цими бетонними кубиками ?
б) Чи повинен я захищати цю деревину (яка піде в плиту, а потім у вапняну коноплю на стінах)? Якщо так, то як ?
Заздалегідь дякую за відповіді,
Гарного кінця дня та гарної роботи всім !