Жіночий костюм - елегантність і свобода
Це не завжди так. До 1960 року мало хто з дам вибирав вбрання, натхненні чоловічою модою. Штани вважалися епатажними, не мали елегантності та викликали. Історія фіксує "війну", яку ведуть незалежні жінки, які прагнуть вільно займатися своїми професіями та користуються зручністю одягу, пристосованого до трудового життя.
В архівах згадуються деякі відомі випадки: середньовічна героїня Жанна д’Арк, Королева Швеції Крістіна, письменник Жорж Сенд, живописець Роза Бонхер, лікар Мадлен Пелтьє або актриса Марлен Дітріх.
У минулому було непросто підійти до чоловічого вбрання, не звинувативши у всіляких провинах. Дами, які прагнуть надіти чоловічий костюм з піджаком, жилетом і штанами, вони повинні були отримати сертифікат, що виправдовує носіння цього одягу і підтвердити, що особа була чесною і не намагалася змінити сексуальну ідентичність.
Перша світова війна (1914-1918) та активна участь жінок у суспільстві революціонізували моду та дозволили деяким геніальним дизайнерам вивільнити силует дам. Міс Шанель була однією з перших модельєрів, яка спробувала нав’язати штани жіночій моді та перетворити їх на повсякденний предмет гардеробу. Жан Пату слідує за ним, масово використовуючи трикотаж, щоб дістати одяг з легкою та плавною лінією.
У 30-х роках на Французькій Рив'єрі, кокетливі і авангардні дами стали носити вільні штани, натхненні чоловічою піжамою. Але нововведення двох творців були вражені небажанням дам, які воліли носити їх лише на свята, на пляжі в Довілі і рідше в місті. У 1932 році Марлен Дітріх спокусила глядачів міфічним вбранням: білим смокінгом у фільмі «Блондинка Венера». Але в повсякденному житті зірка повинна була отримати сертифікат від французької префектури, щоб носити брючний костюм з повною свободою, коли вона відвідувала Париж.
У 40-50-х роках вдалося поступово нав’язати штани серед предметів жіночого гардеробу. Носяться на дозвіллі, у відпустці або коли дами віддають перевагу зручному вбранню (саме так одягається актриса Кетрін Хепберн на репетиціях), штани ще не асоціювалися з професійним оточенням чи елегантними подіями.
Справжня революція мала відбутися в 1960-х, в Парижі, коли Ів Сен Лоран думає про одяг сучасної жінки, яка усвідомлює свою силу, прагне відігравати активну роль у суспільстві та відстоювати свої права та свободи.
Якби міс Шанель звільнила жінок від тиранії суконь, повних рюшів, подушок і корсетів, вигадуючи «розкішну бідність», Сен-Лоран пропонує жіночий образ, звільнений від табу, прагнучи взяти одяг або жести з чоловічого всесвіту.
Муза французького дизайнера Бетті Карту буде носити її безтурботно, у вишуканих вечірніх сукнях, але також і в повсякденному житті. Модель 1967 року з трьох частин (куртка, жилет, штани) була натхненна чоловічою модою 1930-х. З брючними кишенями та зручним, але елегантним кроєм, костюм надав користувачеві надзвичайну свободу рухів, а також елегантність, яка була одночасно андрогінною та вишуканою.
Остаточне освячення відбувається в 1975 році, коли фотограф Гельмут Ньютон фотографує смокінг Сен-Лорана для журналу Vogue. Провокаційний, безтурботний, революційний образ вже не говорить лише про моду, а й про фемінізм, про жінок, які претендували на рівність та соціальну, економічну та сексуальну свободу. У наступні десятиліття брючний костюм переважав у жіночому гардеробі, переосмислений так само обличчям сучасних дизайнерів.
Моніка Неау - історик та викладач Фонду Калеа Вікторі, де з 7 березня викладає курс Історія європейської моди: елегантність, стиль та розкіш.