Андре Леон Таллі - частина трійці Vogue; Щоденник стилю
Наділений вишуканим стилем і королівським статурою, редактор Vogue присутній у світі моди вже 25 років.
Коли більшість говорять "Vogue", говорить Анна Вінтур. Решта асоціюють журнал або з творчим талантом Грейс Коддінгтон (особливо після «Вересневого випуску»), або з присутністю Андре Леона Таллі, який - буквально та евфемістично - піднімається головою над іншими редакторами моди.
Рідкісні випадки, коли він не присутній на перших місцях усіх модних показів, завжди праворуч від Анни Вінтур (обидві сховані за темними лінзами сонцезахисних окулярів, але на відміну від неї, завжди з посмішкою на обличчі), завжди одягнений у найяскравіші вбрання - від двоколірного хутра та червоного шкіряного одягу до барвистих африканських накидок, оснащених тюрбанами, шотландським кілтом або оксамитовими вирізаними капцями.
Народився в 1949 році в Даремі, штат Північна Кароліна, і виховувався у бабусі, Таллі провів дитинство в Америці, де досі існує расова сегрегація. У школі його вчитель французької мови відкриває смак до літератури, естетики та мистецтва, так що в підлітковому віці червневим днем він виявляє свою любов до моди, навіть читаючи випуск Vogue.
Незважаючи на свою пристрасть до моди, він вирішив вивчати французьку мову в Університеті Брауна, а після закінчення школи виїхав до Нью-Йорка, де приєднався до оточення художників-авангардистів, серед яких були Енді Уорхол та Карл Лагерфельд.
Першу роботу він отримав у віці 28 років у Жіночому одязі щодня, де пробув до 1977 року. У цей період він познайомився з Діаною Вріленд (яка також була куратором колекцій Музею Метрополітен, крім обов'язків головного редактора Vogue до 1971), став його протеже та помічником і продовжував займатися колекціями Мет до початку 1980-х.
Повільно Таллі став незамінним у колах індустрії моди і став відомим завдяки своїй роботі в якості модного журналіста: він писав для Інтерв'ю, потім для New York Times і, нарешті, в 1983 році приєднався до Vogue як головний редактор розділу моди. новини. Лише через 5 років він отримує звання художнього керівника і отримує, як завдяки важелям цього звання, так і завдяки власному досвіду, грізну силу на лоні моди.
Сила його переконань допомагає йому протягом усього періоду висвітлювати роботи багатьох чорношкірих дизайнерів (Стівен Берроуз, Патрік Робінсон), а також без вагань критикувати тих дизайнерів, які не використовують достатньо афроамериканських моделей у рекламних кампаніях. або на подіумах.
У 1995 році він покинув Vogue на користь журналу W, виїхавши до Франції, де став директором паризького офісу журналу. У 1998 році він повернувся до Vogue як оглядач моди. Щомісячна рубрика під назвою "Stylefax", з нетерпінням чекають і читають, тож у 2003 році, коли CFDA (Рада дизайнерів моди Америки) присудила їй нагороду Євгенії Шеппард за досконалість у журналістиці, ця подія розглядається як довгоочікувана нагорода.
Сьогодні, займаючи посаду генерального редактора, Таллі продовжує підписувати свою рубрику (перейменовану на "Життя з Андре ”), а його енциклопедичні знання з історії моди та бізнесу є орієнтирами у змісті журналу.
Усвідомлюючи, що "інтерес до моди - це справа поколінь", як нещодавно сказала Сюзі Менкес, і що присутність на реаліті-шоу підштовхує вас до статусу знаменитості, Таллі вибирає більш елегантний і гідний спосіб досягти душам мас, зацікавлених у "гламурі та моді".