Чому ми їмо неправильно - Може містити сліди людей - Культура
Актуальні новини в Süddeutsche Zeitung
Панель приладів
економіка
Мюнхен
Культура
суспільство
Знання
Чому ми їмо неправильно: Може містити сліди людей
Забруднені яловичі шлунки та солонина людини: Фільм "Food Inc." нагадує про жахи харчової промисловості США.
Найбільш шокуюче у документальному фільмі "Food Inc." це не зображення м’яса у всіх його прихованих інакше втіленнях: загони, що сягають горизонту, де худоба стоїть близько в своєму лайні, ніколи не бачачи травинки; білувата маса на конвеєрі, яку згодом їдять як «гамбургер»; Кури руйнуються під власною вагою; суміш кісток, пір’я та жиру, яку вони подрібнюють незабаром після цього, перш ніж воскреснути як самородок.
Відкрити малюнок на новій сторінці
Як після Другої світової війни жменька великих корпорацій брала виробництво їжі в свої руки і ретельно її перекручувала: фільм "Food Inc." в даний час в кінотеатрах США.
(Фото: Знімок екрана: www.foodincmovie.com)
Набагато більш шокуючою насправді є історія радикальної індустріалізації американського виробництва продуктів харчування, яку розповідає директор Роберт Кеннер. Оскільки він має фатальні побічні ефекти: екологічна шкода в гігантських масштабах; Робітники, які ламаються на бійнях; Селяни переслідували, як і останній раз у феодальні часи Європи; і нація товстих і хворих.
Але епоха, коли американці щасливо гризли те, що представляла їм індустрія, схоже, закінчується. Щойно випущений у США "Food Inc." є останнім із серії фільмів та книг, які досліджували всі аспекти американського "національного розладу харчування" за останні роки. Завдяки історії культури, критиці капіталізму та боротьбі за прагматичні альтернативи "Харчовому промисловому комплексу" вони дали аргументовану основу для американської версії руху "Повільна їжа", вплив якої в супермаркетах та ресторанах невпинно зростає роками.
Ерік Шлоссер, з "Food, Inc." співавтором був один із піонерів. У своєму нехудожньому бестселері «Нація швидкої їжі», який Річард Лінклейтер також поставив як художній фільм два роки тому, він розповідає, як пара маленьких фритюрниць із Каліфорнії винайшла фаст-фуд і тим самим змінила культуру харчування в Америці та в усьому світі. Морган Сперлок додав емпіризму до книги Шлоссера. Для документального фільму "Supersize Me" він місяць жив виключно в Макдональдсі. Вже через два тижні лікарі благали його відмовитися від божевілля від дієти М.
Але найголовнішим керівником американських дебатів щодо харчування є Майкл Поллан. "Food Inc." частково заснований на його бестселері "Дилема всеїда" (який, на диво, досі не опублікований німецькою мовою). У цій книзі він, серед іншого, реконструює, як після Другої світової війни жменька великих корпорацій взяла виробництво їжі в свої руки і перекрутила її настільки ретельно, що стейки, курячі грудки, навіть лосось із тим, чим ми уявляємо ці продукти, та їх походження, просто поділіться назвою.
Можна подумати, що підйом американської харчової промисловості був неминучим результатом капіталізму, технологічного прогресу та десятиліть тривалого процвітання. Саме політичні рішення призвели до того, що раціон американців змінився більше за останні 50 років, ніж за 1000 років до цього.
Вибухова кукурудза
Найдраматичнішими наслідками стали щедрі субсидії на кукурудзу, яка стала першою в Америці сільськогосподарською культурою та брудним дешевим універсальним товаром харчової промисловості. Історія про підйом "Короля кукурудзи" (назва іншого документального фільму) має трилерну якість. Величезні надлишки аміачної селітри, які більше не були потрібні для вибухівки після війни, а потім спричинили вибуховий приріст на кукурудзяних полях, відіграють таку ж роль, як і 30 мільйонів тонн кукурудзи, яку Америка продала Росії в 1972 році. Не кажучи вже про важку працю лобістів.
Але кукурудза, горезвісна присоска води та поживних речовин, не лише вимиває грунт. Менш відоме те, що трапляється, коли з міркувань витрат і через те, що його так легко транспортувати, його годують великій рогатій худобі як єдину їжу, всупереч всій біологічній осудності, як це зазвичай буває в США: їх шлунки стають «чашками Петрі для бактерій E. coli "як мати однієї дитини у" Food Inc. " каже, що померла від зараженого гамбургера.
"Закон Кевіна", законопроект, названий на честь хлопчика, який дозволив би закрити м'ясні фабрики з повторюваними випадками кишкової палички, був заблокований у Вашингтоні роками. І це, незважаючи на той факт, що кампанії з відкликання бактеріально забрудненого м’яса набувають дедалі немислиміших масштабів: у лютому 2008 року в одному випадку це було 143 мільйони фунтів стерлінгів - гамбургер для кожного американця. Більшу його частину давно з’їли.
Прочитайте на сторінці 2, щоб з’ясувати, чому наша їжа виглядає лише як їжа.
Обман і спокушання
Корпорації, які "ставляться до людей з такою ж холоднокровністю, як і до тварин у їхніх бійнях"; Приватні детективи та інформатори, які забезпечують патентні права насіннєвого гіганта Монсанто серед фермерів методами Штазі; Нелегали, які пасуть на м'ясних фабриках без права, доки їх, якщо це дозволить виробничий процес, не депортує імміграційна влада: все це фатально нагадує знаменитий роман Аптона Сінклера "Джунглі" 1906 року, в якому задокументовано жахливі умови в чиказьких бойнях є.
Відкрити малюнок на новій сторінці
Корпорації, які "ставляться до людей з такою ж холоднокровністю, як і до тварин на їхніх бійнях": Фільм "Food Inc." ставить під сумнів стан харчової промисловості США.
Описи Сінклера про нелюдські умови праці потрапляли в глухі вуха, як і його заклики до соціалістичного повалення. Але його повідомлення про зараження великої рогатої худоби та робітників, перемолених на солонину, змусили президента Теодора Рузвельта ініціювати реформу м'ясної промисловості.
Їжа з фабрики мрії
Поллан також засуджує союз промисловості та політики за рахунок нічого не підозрюючих поїдачів. Але історія є більш складною, як він пише у своїй останній книзі "На захист їжі" ("Lebens-Mittel", Goldmann Verlag Munich 2009, 7,99 євро). Оскільки багато американців відмовились від своїх харчових звичок у Новому Світі, країна з самого початку мала невпевнені стосунки з їжею.
Цей факт, разом з непохитною вірою в прогрес, сприяв тому, що замість матерів і бабусь незабаром біологи та лікарі стали органами влади у питаннях харчування. Однак їх турбували не хороша кухня, а здоров’я людини та нації та те, як її можна покращити за допомогою правильної дієти - ідея, яка природно сягає далеко в глибину європейських гуманітарних наук та їх утопій щодо реформ та оптимізації.
Після цієї радикальної зміни парадигми їжа зводилася до простого носія поживних речовин. Але до сьогодні ніхто точно не знає, яка їжа корисна, а яка шкідлива. Дієтологічна доктрина діяла пару років, потім її замінили новою. Іноді це був жир, іноді вуглеводи були отрутою. Тоді говорили, що занадто велика кількість білка смертельна. Рекомендували ненасичені жири, вітаміни та антиоксиданти, а потім знову застерігали від них.
Нескінченні дебати відкрили для харчової промисловості приємне порушення. Фермер принизився до простого постачальника сировини, традиції їжі та кулінарії були забуті, і галузь створювала нові продукти для кожної нової їжі: йогурт без жиру, кола без цукру, кукурудзяні пластівці, які роблять вас тонкими, шинка з кукурудзи, сир з сої . До тих пір, поки переробка навіть найпростіших з 40000 товарів середнього американського супермаркету не стала нормою.
"Строго кажучи, більшу частину того, що ми споживаємо сьогодні, вже не можна називати їжею", - говорить Поллан. Він описує харчову промисловість Америки як якусь фабрику другої мрії, яка з правильними ароматами та кольорами, з оманливою реальною послідовністю та рекламним прикрасою ідилічних ферм та худоби в прерійній траві продає вигадки про їжу, яка ні в чому не відповідає реальності продукту повинен зробити.
Як заручники в жахливих тілах
Наслідки можуть спостерігатися у мільйонів американців, які інтелектуально переповнені переглядом стратегій обману та спокушання або не можуть дозволити собі більш здорові альтернативи. Вони живуть як заручники у своїх жахливих тілах. Але на худих теж впливає - принаймні психологічно. Ніде їжа не стала настільки зоною плутанини, неврозів та конфліктів, як у США.
Позитивним наслідком цього є феноменальний бум в органічній промисловості США, який "Food Inc." Ейфорично святкуємо: фермери з Пенсільванії продають яблука, кварк та яйця на Манхеттені. Відкриті ресторани "Locavores", які використовують їжу лише в радіусі 150 миль; та органічні мережі супермаркетів, такі як Whole Foods або Trader Joe's (останній належить німецьким братам Алді), розростаються із захоплюючою швидкістю.
У межах органічного руху конфлікти щодо правильної суміші прагматики та ортодоксальності, які також відомі в Європі, вирують все сильніше. Навіть цей шлях не призводить до того розслаблення, з яким люди у таких країнах, як Франція чи Італія, сьогодні харчуються добре та здорово. Тому Майкл Поллан намагається допомогти якомога простішою порадою: "Їжте їжу", - пише він. Отже, жоден із генетично чи хімічно замінних замінників. "Не надто. Особливо рослини".