Досвід голоду як спадщина поколінь - журнал про гастрософію та задоволення
Наша серія тем "Забій" зосереджена на глибинці Першої світової війни. Там голод і злидні цивільного населення вписані в колективну пам’ять і все ще впливають на наше сприйняття їжі та окремих продуктів до сьогодні.
Досвід голоду як спадщина поколінь
Перша світова війна - це не лише двофронтова війна для Німеччини з військової точки зору. Цей термін також описує взаємозв'язок між фронтом війни та внутрішнім фронтом, смертю в траншеї та голодом і голодом вдома. Цей взаємозв'язок розвиває динаміку, яка після голодних заворушень і повстань солдатів в кінцевому підсумку робить кінець монархії та війни одним.
Ми вже доручали Ернсту Юнгеру розповісти нам історію їжі та, насамперед, пиття на фронті. Тепер наш погляд спрямований на те, що відбувається в містах і селах глибинки. Для колективної пам’яті цієї війни, передачі цінностей і стандартів, туг і страхів, пов’язаних з їжею, це навіть найпотужніший механізм.
З початку війни рушійною силою розвитку подій була ситуація із забезпеченням населення. Німецький рейх сильно постраждав від морської блокади, яка вже діяла Англією в серпні 1914 року. Важить не тільки втрата важливої сировини. Як "блокада голодом", вона прямо спрямована проти цивільного населення. Зрештою, Німеччина імпортувала близько третини своєї їжі до початку війни. Реклама до кулінарної книги про війну “Des Vaterlandes Kochtopf” чітко описує наслідки: “Кухонне питання тепер стало питанням озброєння. Захистом від плану голоду Англії є її духовний батько, жіноче задоволення у засвоєнні матеріалу - це його духовна мати. - Три обідні страви без м'яса; вечеря майже - безхлібне мистецтво ! "
Дефіцит і підвищення цін
Оскільки вітчизняне сільське господарство ніколи не може компенсувати дефіцит імпорту, економіка дефіциту із виділеними пайками та пайковими картками, із все більшою кількістю замінників продуктів харчування та дедалі більш винахідливими методами приготування їжі, яка все ще доступна, визначає повсякденне життя війни цивільного населення.
Романіст Віктор Клемперер у своєму щоденнику за 14 серпня 1914 року писав: «Звернення від Міністерства їсти чорний, а не білий хліб. Тому що в мирний час ми експортували жито, а імпортували пшеницю ". І зазначає, що продовольча ситуація завжди сприймається як опис стану всієї країни:" Дама відповіла: "Так, але чи читали ви постанови Федеральної ради та протести пекарів? Розширення запасів борошна та заборона випічки на ніч. Якщо це так у нас. '"
І це «так» щодо ситуації з поставками. Окрім нестачі дефіциту, існує ще й інфляція. За перші дев'ять місяців після початку війни ціна на їжу зросла приблизно на 65 відсотків. У травні 1915 року так звані масові заворушення охопили Берлін. Фізичний протест натовпу закінчується лише встановленням значно зниженої максимальної ціни. Подібні заворушення відбуваються і в інших містах імперії, Віктор Клемперер зазначає для Мюнхена "жіночий бунт з метою примусити додаткові хлібні картки".
Божевільна "ріпкова зима"
Кульмінацією історії голоду є «ріпкова зима» 1916/17 рр., Коли ненависний «бульба Гінденбурга» стає винятковою основною їжею, а варіації обмежуються супом з ріпи, запіканкою з ріпи, відбивними з ріпи, пудингом з ріпи, джемом з ріпи або хлібом з ріпи. Люди живуть приблизно на 1000 калорій на день, голод виснажує населення, викликає невдоволення та відкритий протест. За словами Віктора Клемперера, депресивна кульмінація цього нещастя межує з психічними захворюваннями. “До цього моменту я записав у свій щоденник численні нотатки про їжу, по суті, над ними стояв історик культури. Я часто бажав кращої їжі зі свого боку [. ] Але я ніколи насправді не голодував, ніколи не був одержимий ідеями їсти ".
Травма "ріпкової зими" повториться в 1946/47 - але це вже інша війна. Ріпа, а також ячмінь або сухофрукти відповідають останнім випадкам вітчизняного сільського господарства. Протягом наступних ста років ці продукти не втратять зловживання, яке з цим пов’язане. У них, згідно з колективною пам’яттю, травму можна скуштувати і сьогодні.
Іншим явищем є заміна продуктів харчування, які виникають внаслідок нестачі та мають вражаючий креатив. На кінець війни відомо понад 10 000 таких сурогатів. Включаючи хліб із кукурудзяного або картопляного борошна, каву із зерна чи гречки, ковбасу із сої, але також зародки кукурудзи та лляної олії, штучний мед. Продукти, деякі з яких повернули свою привабливість у часи вегетаріанства та непереносимості їжі. У той час люди судили про це дуже по-різному, як казав Штефан Цвейг.
«Хліб чорно кришився і смакував смоли та клею, кава - це відвар смаженого ячменю, пиво - жовта вода, пісок шоколадного кольору, картопля замерзла до смерті. ".
Іноді замісне мислення набуває дуже химерних форм, наприклад, коли жир потрібно витягувати з коктейля. А Віктор Клемперер стверджує: "У берлінських газетах рекламувались" делікатесні магазини ", які раніше називали делікатесними магазинами," молодих насінних птахів ", яких раніше називали воронами".
Сліди мови у глибинці
Таким чином, філолог посилається на інший напис у колективній пам’яті - мовний. З одного боку, є нові терміни, такі як «зима ріпи», «масляний бунт», «вбивство свиней», «продовольчий диктатор», які потрапляють у журналістику та загальне вживання. Сюди також входять гірко-іронічні форми, такі як «заплутування дроту», «Гінденбург-Нолле» або «Граупенауер», які виражають фактичне ціннісне судження населення.
Клемперер також звертає увагу на германізацію термінів, спочатку запозичених з французької мови, які до війни вважалися доброю формою. Делікатес стає делікатесом, пансіонат - гуртожитком, а ресторан - пабом. Франція є ворогом, і це має бути зроблено навіть мовою. При такому ставленні можна знеболити навіть саморобний дефіцит, наприклад, у меню Німецької залізничної вагонної компанії в 1916 р. Можна знайти таке пояснення: «Оскільки товари, пропоновані в цьому прейскуранті, надходять з ворожої території, вони будуть замінені німецькими товарами після їх закінчення замінити у відповідному стані та діапазоні цін ".
Інші німецькі терміни також раптово набирають обертів. Віктор Клемперер ще раз зазначає для нас:
". «Я тут пізнав нову сторону війни: з боку хом'яка.» І лише тут мені спало на думку це слово та річ. Звичайно, я знав Хамстерна за зберігання запасів ще до війни: це був образний та поетичний вираз без фіксованої моральної цінності. Той, хто збирав, як хом'як, міг би бути настільки ж охоронцем будинку або жадібним кумедом. Що стосується особливого значення та оцінки, які він містив під час Світової війни, я, звичайно, кілька разів чув про хомстерна, але навряд чи до мого повернення з Ковно. Але це справді вдалося, я по-справжньому з ним познайомився лише в Дрібурзі, де життя деяких людей крутилося навколо нього і де не можна було вести розмову, не натрапивши на це. Тепер накопичення означало те, що суперечило суспільним інтересам, аморальне та заборонене зберігання запасів, які слід було розподілити великій кількості ".
Методи виживання проти голоду
Такі терміни, як "хом'яки", але також "натискання" або "прихована торгівля", позначають ще одну лінію фронту цієї війни: межу між тими, хто має свої джерела, щоб отримувати їжу поза меню хліба та масла, і тими, хто отримує їжу з першого згадані дорогі доводиться купувати. За цим також існує різниця між містом і селом, де страйкує година ділових фермерів та жителів міст, які люблять подорожувати, як повідомляє з Австрії Штефан Цвайг.
«Їжа була кращою в рівнинній країні; З огляду на загальний збій морального духу, жоден фермер не думав продавати своє масло, яйця та молоко за законодавчо встановленими "максимальними цінами". Він зберігав у своїх коморах те, що міг, і чекав, поки покупці з кращими пропозиціями прийдуть до нього додому. Незабаром з'явилася нова професія, так звана "хом'ячка". Безробітні чоловіки брали рюкзак-другий і блукали від фермера до фермера, навіть їхали поїздом до особливо хороших місць для незаконного пошуку їжі, яку потім продавали у місті за чотири та п’ять разів більшу ціну ".
Методи виживання хом'яків і нелегальної торгівлі продовжувались і після закінчення війни, і, як і травма ріпи та ячменю, повторювались майже через тридцять років. Це знову ця друга війна, та, яка настане після неї, і чиї очі та піднебіння матимуть наше "побоїще" за столом.
Смаковий тест на покоління
З точки зору Першої світової війни, це повторення. У культурній пам’яті рекапітуляція Другої світової війни не лише підтверджує переживання нестачі, голоду та біди, вона не лише поглиблює відступні легенди про ріпу та ячмінь. Це повторення накладається на оригінал, має свої відбитки і - з сумнівних причин - продовжує створювати легенди. І останнє, але не менш важливе: це досвід голоду та люди, які чинять опір через необхідність, саме тому Адольф Гітлер завжди приділяє велику увагу харчовій ситуації німців. Подібно до того, як Ернст Юнгер грабував завойовані позиції, щоб мати змогу добре харчуватися, так і верховний німецький воєначальник Другої світової війни систематично грабував завойовані райони, щоб доставляти їжу - та багато інших цінностей - до Німеччини для задоволення внутрішнього фронту.
Можливо, це одна з причин, чому історії тих, хто пережив Другу світову війну, завжди висуваються як мовчазне вибачення. Лише з цієї подвійної мотивації голоду та провини можна пояснити великий порив економічного піднесення - але в кінцевому рахунку також пізніше повернення Федеральної Республіканської партії до французького кулінарного мистецтва та відкриту орієнтацію на ці нові, старі моделі.
І - можливо, занадто зухвалий у цей момент - лише пропрацювавши старий, репресований зразок для наслідування, кулінарне мистецтво в Німеччині може розкріпачитися і набути того первісного статусу, на який воно сьогодні може справедливо претендувати.
Порада для читання
Віктор Клемперер, Резюме, мемуари 1881 - 1918,
Стефан Цвайг, Світ учора. Спогади про європейця