Ярмарок для міста Піуро-ім-Бергель, палац епохи Відродження прикрашає долину, повну людей
Попереджень не бракувало. Високо на горі, де видобували мильний камінь, утворилися щілини, що смерділи сіркою. На схил схилились дерева, худоба уникала цих пасовищ. За легендою, бджоли вбивали одне одного жалами і падали роями з неба. А ще був Ніколо Руска, католицький протоієрей, якого протестанти замучили до смерті в Таїсі в Граубюндені. Помер 4 вересня 1618 року. Тож те, що сталося через день з містом Піуро, в рідній провінції Божого чоловіка, було нічим іншим, як покаранням від Бога - що ще?
Десять днів невпинно йшов дощ. Потім нарешті прояснилося того вересневого вечора, над Піуро світило сонце. Це обіцяло прекрасне закінчення дня, під час якого на схилах Монте Конто впали зсуви, які пролили виноградники. Щось подібне траплялося раз у раз у гірській долині: п’ятьма роками раніше місцевий водоспад заполонив місто незвичайними масами. Але те, що трапилося далі, було поза уявою.
За кілька хвилин половина гори прослизає і захоронює під собою місто і сусіднє село Чилано, величезна хмара пилу спускається в долину до К'явенни, річка запруджується, тисяча - за іншими даними: більше двох тисяч - людей гине. Там, де був процвітаючий торговий центр, смертоносне море скель зараз спочиває в моторошній тиші. Новина про падіння міста Піуро - це сенсація, яка поширилася по Європі протягом трьох тижнів: ілюстровані памфлети, попередники газет, забезпечують це.
Гості увічнили себе в гіпсі
Піуро знаходиться на важливому торговому шляху. Поруч кілька альпійських переходів: Септимер між Казаччою та Бівіо, який використовувався ще з римських часів, давно зійшов на муловий шлях; Малоя, яка веде у Верхній Енгадін (і, отже, до Тиролю) та Джульє. Як і сусідній перевал Сплюген, Джульєр з'єднує Північну Італію з долиною Рейну, з сьогоднішніми Швейцарією, Австрією та Німеччиною. Це все ще так, але ці перевали вже не мають великого економічного значення, оскільки Готхард у 1882 р. Взяв на себе більшість вантажних перевезень.
Серед тисячі загиблих близько сімдесяти були членами однієї з найбагатших і найвизначніших сімей - Вертемат Франчі. Троє братів Вертематів пережили катастрофу, оскільки були у відрядженнях у Бамберзі та Ліоні. Дискретна торгова династія, девізом якої є “Industria auget imperium”: Старанність збільшує владу. Ахіллес Вертемат вже оселився в Базелі під германізованим ім’ям Вертманн в 1583 році, де мав успіх як торговець шовком та експедитор; пізніші покоління перейшли на фарбування тканин та банківську діяльність.
Італійська філія збагатилася на срібних копальнях і стала посередником для всіх видів товарів. Зберігався княжий спосіб життя. Як це точно виглядало, ви можете отримати напрочуд ідеально збережену його картину сьогодні. Все, що вам потрібно зробити, це слідувати знакам на Палаццо Вертемат Франчі, коли їдете до Малої або з неї. Спочатку задумані як заміський будинок із ставком для риб, каплицею, декоративним і городом, сільськогосподарські споруди дали можливість самодостатнього існування. Втративши свої міські палаци, елегантності яких ще можна дивуватися на картинах, сім'я використовувала це майно як резиденцію. Ви все ще можете побачити підписи гостей, написані червоною крейдою прямо на штукатурці у вході, образ постійності, від якого сучасні гостьові книги здаються майже розвіваними.
Очі Геракла були подряпані, бо ніхто не міг витримати його погляду
Які майстри-будівельники, художники та скульптори по дереву створили цю чудову заміську садибу, можна лише здогадуватися за мистецько-історичною атрибуцією, всі документи були втрачені внаслідок падіння скелі. Якість дизайну показує, що це були люди високого рівня, що не в останню чергу врахувало той факт, що освіта власників будівель та космополітизм були відображені.
Три поверхи мистецтва. З атріуму на першому поверсі потрапляє в салон, який через його настінні розписи називають кімнатою Юпітера і Меркурія: з іншого боку - «Стюа», обшита дерев'яними панелями піч-кімната з кахельною піччю з Нюрнберга. На другому поверсі - бібліотечна кімната без книг та кілька спалень та гардеробних. Фактичний верхній поверх зі знатною висотою стелі, щедрими вікнами та внутрішніми жалюзі розташований на другому поверсі. Кімнати амурів і каріатид розкішно оформлені, як і зал знаків зодіаку. Мешканці цих державних кімнат мали фантастичний вид на Вальчіавенну, а в приміщенні єпископа була пряма лінія до неба: купол, запропонований в інкрустації дорогоцінної стелі, слід відкрити, щоб священнослужителі, які використовували цю кімнату як гості, відчували себе Діва з abseil. Майже посланий з неба. Просто легенда, звичайно.
Настінні картини тут і там працюють у техніці анаморфози, пропорції та напрямок фігур змінюються з рухом глядача - так, ніби воїн обертається разом із минулим відвідувачем. Очевидно, це сподобалось не всім відвідувачам пізніших століть. На першому поверсі не лише очі Геракла були подряпані, бо вони не витримали його погляду. Кімнати оформлені в кольорі з мотивами античної міфології, астрології, геральдики, касетних стель, інкрустацій, фурнітури для дверей та вікон, кожна деталь документує вимоги до дизайну та виразність клієнта.
Заночуйте в "найкрасивішому альпійському містечку"
Однак сьогоднішні меблі сюди привезли передостанні власники, пара, яка керувала антикваріатом у Мілані та купувала палаццо у 1902 році, тим самим рятуючи майно від псування. Архітектор Луїджі Бономі купив його в 1937 році і заповів коханій Єві Марії Сальві. Бездітний благодійник погрожував заповідати майно Ватикану, поки муніципалітет К'явенна остаточно не дасть згоди і не прийме пожертву та зобов'язання його утримувати. Вона дотрималася: Сьогодні палац у хорошому стані, крім деяких тимчасових рішень через відсутність грошей або недбалість - тераса, яка була додана пізніше, вимощена відкритими залізобетонними плитами.
Тут будівельники можуть отримати ідеї, наприклад, для розчину для підлоги, який застосовувався до дерев’яних стель з ваги. Він знову затребуваний у сучасній архітектурі. У той час він не був залитий смолою, як зазвичай сьогодні, а вапном, що робить його більш гнучким. Вино знову вирощують у саду під головним входом. У частині на схилі є чотиристарічна липа, придворне дерево, яке цінували кельти.
Після цієї подорожі у минуле чотириста років тому сучасність вимагає від неї зіткнутися. Найкраще місце для ночівлі - в “найкрасивішому альпійському містечку”, як Урсула Бауер та Юрг Фрішкнехт називають К’явенну у своєму рекомендованому культурно-історичному путівнику “Гренцланд Бергелл”. У когось виникає спокуса погодитися на них дуже швидко. Місто з лише добрими сім тисячами жителів є взірцем міського життя. Починається з місця. До найпівнічнішої вершини озера Комо можна дістатися, проїхавши сімнадцять кілометрів замуленою місцевістю - після останнього льодовикового періоду вода поширилася до теперішнього міського району. Місце розташоване на трьохстах тридцяти метрах над рівнем моря з м'яким кліматом, сприятливим для сільського господарства, і оточене горами, що йдуть у напрямку до трьох тисячометрових вершин, що надає панорамі котла вражаючі умови.
Аура споглядальної повільності
Архітектурно поєднання багатьох епох, заспокоєне дорожнім рухом старе місто представляється як кутова ідилія із властивостями, які приховують їхній добробут за високими оборонними стінами. Вздовж вулиці Віа Долзіно вишикуються бутики, морозивні кав’ярні, кафе та знову бутики. Навіть якщо в травні ще не було вирішено, чи перетинати міську територію без рукавів або з пухом, потреба у прогулянці все ще виразна, будь то у вигляді приєднання до ланцюга кілька разів на день в машині або на скутері, прямо додому форми Corso Vittorio Emanuele II. Трибуни - це станційне кафе та протилежне кафе Бістро Мастаї. Навіть як короткостроковий відпочиваючий, ти скоро думаєш, що знаєш усіх учасників на вигляд: це маленьке містечко.
Сюди також входить розчавлене слово уповільнення, яке Кьявенна написала на міському прапорі з моменту приєднання до руху Сіттаслоу (повільне місто) сімнадцять років тому. Тупик, склепінний аурою споглядальної повільності, добре вписується. Дах відповідного автовокзалу, яким також користуються швейцарські автобуси, грайливо підтримується великими кольоровими олівцями; Той факт, що масивна вежа-передавач височіє перед ратушею, є одним із роздратування, яке багато італійських міст зазвичай надають бруталістським повоєнним поштовим відділенням.
Патриціанські будинки з чотирма і більше поверхами, балконами, еркерами та терасами круто височіють вздовж гучної бурхливої гірської річки Мери. В ансамблі переважає зелена скеля на північній околиці старого міста, за колегіальною церквою Сан-Лоренцо з величезним монастирем, над площею Кастелло з Палаццо Бальбіані та сліпучо красивими мармуровими скульптурами кладовища. Могутня скеля, яка служила римлянам кар’єром. Сьогодні на цьому райському пагорбі розміщений археологічно-ботанічний сад, фантастичний оазис з видом на місто на південний захід, де він не зупиняється, зношується і зникає в непривабливій.
Випийте крафтового пива, щоб виділити себе зі старого
Вражаюча кількість занедбаних або осквернених церков провіщає релігійні війни. З середини шістнадцятого століття Bergell став притулком для найрізноманітніших релігійних біженців. Тут протестанти, унітаристи, раціоналісти та анабаптисти шукали захисту від інквізиції. Потім Контрреформація повернула територію, починаючи з 1639 р. Некатоликам було заборонено залишатися в Клевені, як називали К'явенну в німецькомовних країнах.
У ботанічному саду вузький міст долає глибоку щілину Каурги, а звідти ви можете побачити район Пратоджано, в основному лише ряд будинків, побудованих на протилежному схилі, за якими в горі є кам’яні льохи, що називаються “Гротті”. Їх природний кондиціонер через вітер забезпечує постійну температуру близько шести градусів протягом усього року; ідеальне місце для винних, продуктових та громадських закладів.
Їхня кухня - це повільна їжа, з одного боку, але з іншого боку ситна і не середземноморська грайлива. Люди вважають за краще пити вино з сусідньої Вальтелліни, у винній карті є багато дрібних товарів, міцні червоні вина готуються з винограду Неббіоло на сильно терасованій місцевості - є навіть Biancho Palazzo Vertemate Franchi. Однак місцева молодь віддає перевагу пиву, мабуть, щоб відрізнятись від літніх людей. Крафтове пиво у пляшках обсягом три чверті літра коштує в ресторані близько дванадцяти євро, що на три євро менше, ніж найдешевші розливні вина.
Послання нащадкам, яке проголошує торжество краси
Trattorias приваблюють дегустаційним меню з чотирьох страв за цінами від двадцяти п’яти до тридцяти євро. Часто в меню є місцеві фірмові піццорі, важка гречана локшина, яка, на відміну від Вальтелліни, готується не з чорного, а з білим борошном. Плюс багато м’яса, часто дичини, а потім горіховий пиріг. За таких цін багато молодих туристів із сусідньої країни також оговтуються від рівня швейцарських цін. Сюди входить відвідування суботнього ринку в Пратоджано, де, окрім звичної датської випічки (“Made in Itali”), є хороші прямі продавці, які продають сир, свіжу пасту, овочі та місцеву знамениту шинку, Bresaolo.
Якщо ви хочете походити, ви можете зробити це тут у будь-якому діапазоні цін. Для початку, наприклад, аж до міського балкона, хутора П'янаццоло, який височіє на крутих схилах триста метрів, або до водоспаду Аквафраджа в Боргонуово, звідки ви починаєте підйом до гірського села Савоньо. Догма, проголошена вищезазначеними путівниками: «Хто не був у Савогоньо, той не бачив Бергеля» - це буквально крута теза. Перед тим, як стати на висоту 932 метрів над рівнем моря між занедбаними кам’яними будинками, яким ідеалісти намагаються вдихнути життя, потрібно подолати близько двох тисяч п’ятисот кроків. Тут також є житло, скельне гніздо підходить як основа для підйомів у високі гори.
На спуску види на долину відкриваються знову і знову, і лише з цієї точки зору можна дійсно зрозуміти масштаби зсуву, навіть якщо рослинність давно наздогнала Монте Конто - місця, де тріщини скелі все ще затінені впізнавати. І як зухвале попередження, Палаццо Вертемат Франчі стоїть піднесений над новозбудованим Піуро, ніби це побудоване послання нащадкам, яке сповіщає про торжество краси.