В’єтнам - це країна контрастів, яка все ще потрапила в минуле, хоча в той же час галопує
В'єтнам - країна контрастів, зафіксована в минулому, але також галопом у майбутнє. Це комуністична країна, але така, що охоплює підприємництво. Це країна, де спогади про війну все ще живі, а шрами все ще незагоєні, але де посмішка місцевих жителів може змусити сонце світити в будь-який час. Але не так, як у рекламі Colgate, адже багато хто навіть не чули про зубну пасту, а скоріше від щирої радості, навіть дитячої.
Досить один раз поставити одну ногу в Азії. Відтепер ви будете думати лише про те, як можна повернутися, відкрити іншу країну, іншу культуру, іншу кухню. Жодне місце не схоже на інше, хоча на перший погляд можна сказати, що відмінності в ландшафті досить незначні.
Коли ми прибули до В’єтнаму, ми вже відчули, що пахне Азією, лише що рух транспорту ще страшніший, ніж в Індонезії, кухня навіть смачніша, ніж у Південній Кореї, а хвилювання місцевих жителів ще більше, ніж У Гонконгу. Пейзажі зриваються з неба, а посмішки людей заразні. Плюс В’єтнам - це справжній урок історії.
У В’єтнамі я спілкувався з багатьма місцевими жителями. Як і скрізь, вони намагалися мені щось продати, адже для багатьох туризм є єдиним джерелом доходу. Не перед тим, як подати мені руку допомоги, коли я намагався піднятися на вершини Сапи, і не перед тим, як допомогти мені перетнути вулицю в Ханої. Останній - сцена, гідна фільму «Неможлива місія».
І врешті-решт, після того, як вони переконали мене придбати намальований вручну шарф чи спідницю з традиційного вбрання, вони подарували мені щось символічне. З тих пір я носив браслети, які отримав у Сапі. Я їх ніколи не знімав. Він схожий на нас. Це якось схоже на гасло миючого засобу, але це не так.
І нарешті, кожного разу місцеві жителі посміхались. І я теж посміхнувся, хоч і знав, що в моєму багажі немає місця і немає потреби в черговій сесії покупок. І я також знав, що іноді плачу ціну, гідну торгової вулиці європейської столиці, за товари, які в обох випадках були "виготовлені у В'єтнамі".
Ця азіатська держава є одним із найбільших у світі виробників текстилю та другим за обсягом виробником взуття після Китаю. Цьому також допомагає традиція та той факт, що населення становить близько 90 мільйонів людей, а зарплата часто становить менше 100 доларів.
Ось чому на вулицях Ханоя повно магазинів, де продаються найновіші моделі спортивного взуття, гірських рюкзаків або джинсів. Це рай для покупок. (Для тих, хто несе багаж.)
Всім відомо, що місто, яке ніколи не спить, - це Нью-Йорк. І я повинен визнати, що коли я потрапив туди, я теж не дуже спав. Однак у Ханої, столиці В'єтнаму, справді немає ні хвилини мовчання. Більше схожий на Нью-Йорк. Люди працюють позмінно. Перші магазини відкриваються вранці. На заході сонця я стягую жалюзі, кладу замок на двері. Вже перед магазином чекає другий обмін, в'єтнамці, у яких немає магазину, а лише цілі пакети одягу, які вони одягають на вішалки для перехожих. І більшу частину часу покупцями все ще є в’єтнамці, а не туристи. Довго після опівночі ці "кіоски" чи поп-магазини (у дуже широкому розумінні) все ще працюють. І в той момент, коли день починає тріскатися, коли ніч готується лягти спати, настає третя зміна - торговці.
О п’ятій ранку на вулицях Ханою можна відчути запах традиційних страв, а на ринку фрукти, овочі та квіти готові до продажу. На відміну від будь-якої іншої країни, місцеві жителі продають не лише на ринку, а на будь-якому розі вулиці. Завантаживши велосипеди, зігнувши плечі та навантаживши вагу пластин, в’єтнамці працюють без зупинок. Зазвичай вони торгують. Постійне хвилювання на вулиці відчувається в будь-який час доби. І в цьому контексті, коли справа стосується дорожнього руху, пекельне - це занадто ласкаве слово. У населенні 90 мільйонів людей налічується 80 мільйонів мопедів та скутерів. В одних проживають цілі сім’ї по чотири члени (двоє батьків та двоє дітей), іншим вдається набити трьох молодих жінок. Однак іноді на скутері ви бачите одного-двох дітей у віці до 14 років, хоча, згідно з законом, вам заборонено керувати автомобілем до повноліття (18 років). Гул цих мопедів насправді є державним гімном В'єтнаму загалом і Ханоя зокрема.
Щоб перетнути вулицю в столиці, вам доведеться тричі вклонитися, оглянути ліворуч і праворуч, а потім усією силою запустити вперед. Не потрібно думати, що пішохідного переходу немає або що на світлофорі він зелений, адже це деталі, які ніхто не враховує. Так, навіть колір світлофора не має значення. Ви впевнені, що вас уникнуть. Це я дізнався від місцевих жителів. Врешті-решт я вже міг перетнути вулицю наодинці, не потрапивши до жодного в’єтнамця і не відчуваючи, ніби втратив три кілограми стресу. Удачі з приємними столиками, мені не довелося турбуватися про свою вагу. Однак після виїзду з Ханою ландшафт докорінно змінюється. Мотоцикли залишаються, але в них стає холодніше.
Я відвідав лише північну частину країни, яка, як змія, тягнеться вздовж Лаосу та Камбоджі, але цього було достатньо, щоб переконати мене повернутися до традиційного Хойану (з центральною частиною) і на розслабленому півдні.
Кажуть, що північна область відрізняється від інших двох, все ще зберігаючи деякі рубці історії. Насправді історія в’єтнамського комунізму почала писатися на півночі, і війна залишила багато слідів. Кажуть, потрібно ще 40 років, два покоління, щоб пам’ять згасла. В Ханое найкраще відчувається спадщина минулого, пам’ятники свідчать про кілька десятиліть війни. Війна закінчилася всього чотири десятиліття тому.
Однак, рухаючись на північ, у напрямку до Сапи, історичні пам’ятки зникають, а гори піднімаються на хребтах, на яких побудовані рисові тераси. Сапа - найбільше місто в районі і знаходиться трохи більше 1500 метрів над рівнем моря. Він оточений горами, вершини яких піднімаються майже до 4000 метрів. Справжня краса району полягає не в агломерації Сапа (мініатюрний варіант Ханою). Місцевий гід, зазвичай одягнений у народний костюм, більш яскравий, ніж мішок кеглі, везе вас вранці з готелю і кидає виклик перед висотою (і страхом моєї справи) . Дорога, яка звивається рисовими терасами, веде вас до трьох сіл району, забутих вчасно з першого погляду. Відсутність водопроводу, електрики та каналізації. Однак мобільні телефони вловлюють сигнал у польоті, а телевізори підключаються до генераторів для вечірньої мильної опери по кілька годин на день. І люди, які живуть або від туризму, або від сільського господарства, посміхаються. Діти досі граються одне з одним, без іграшок та пристосувань. Час минає в іншій римі.
Я залишив Сапу повним енергії і з рисовими полями, закарбованими в моїй свідомості. Потім я прибув до затоки Халонг, і краса набула абсолютно нового виміру. Тисячі островів (схожих на пагорби чи скелі), що піднімаються з моря, набуваючи відтінків смарагдово-зеленого на сонці. Одне із семи чудес природи деякі називали затокою Халонг. З 1994 року він також є частиною вотчини
ЮНЕСКО. І не даремно. Це диво, наскільки оком бачить. Коли човен бродить островами, які, здається, піднімаються з моря на кожному кроці, ландшафт змінюється, і тривожні камери постійно лунають. Інші острови вимальовуються на задньому плані. І інші. І в один момент човен під’їжджає до пляжу, а десь за єдиним в цьому барі є кілька сотень сходинок, що прямують до вершини скелі. І після того, як я досяг вершини і перехопив дух, я знову задихнувся, але цього разу від пейзажу, який лежав у моїх ніг.
Десь у світі я бачив стільки кольорів, як у В’єтнамі. Від веселки на вулицях Ханоя до традиційного порту Сапа та зелені затоки Халонг. І не забувайте про кольорову палітру на тарілці. Словом, В’єтнам - це все, що має найкраще від Азії, зібране в одному місці.